Идея поехать в Хорватию возникла у меня еще прошлым летом, когда мы вдвоем с Ольгой путешествовали на велосипедах по Восточной Европе. Тогда нас отделяли от Адриатического побережья каких-нибудь 3-4 дня пути на велосипеде, именно столько ехать туда от озера Балатон, где мы проезжали. Велико было искушение устремиться к Адриатике, но и так наше путешествие растянулось на 4 недели, а с заездом в Хорватию пришлось бы добавить еще пару недель. К тому же велосипеды уже порядком поизносились и вызывали сомнения в своей надежности. Так что искушение пришлось побороть. Но в следующем году — решил я — я в Хорватии буду.

Основной одеждой у меня были джинсы, шорты, запасные капроновые штаны, 3 футболки, анорак, легкий свитер, кеды, босоножки.

В итоге вес моего рюкзака составил около 10 кг.

Денег я взял с собой 461$ и 290 руб. Я, конечно, не рассчитывал тратить все доллары, но так, на всякий случай. К тому же “показные” деньги на границах — это 300 $.

У проводника я попросил декларацию, так как по правилам украинской таможни нужно декларировать сумму от 400$. Но проводник сказал, что это все ерунда, и я могу не беспокоиться.

Рано утром украинская граница и все такое. Российских пограничников и таможенников я не заметил — спал. Украинский пограничник все же удосужился проверить паспорта, и я попросил его поставить въездной штамп, а то на выезде проблемы могут быть. Таможенник прошел по вагону не останавливаясь.

В начале одиннадцатого были в Киеве. Там на перроне я поменял у валютчиков 100 рублей на 18 гривен, памятуя опыт прошлого года, когда в Чопе в пятом часу утра доллары обменять было негде, и мы смогли выехать в Словакию только благодаря тому, что еще в поезде обзавелись несколькими гривнами. С 18 гривнами я до Будапешта, конечно, не доеду, но до Захони или Ньиредьхазы вполне доберусь. А уж там можно и доллары на форинты обменять, и машину попытаться застопить до Будапешта. Говорят, в Венгрии неплохой автостоп.

Вечером в вагоне познакомился с парнем примерно моего возраста, зовут Роман. Он из Иваново, едет с дочерью Настей (на вид лет 14) в Будапешт, в гости к своему другу. Значит, до Будапешта нам по пути. Если моих гривен не хватит, может, он выручит, а там рассчитаемся.

Роман владеет венгерским, этот тоже полезно. Но, думаю, завтра мы будем не единственные, кто добирается в Венгрию. Обычно с каждого поезда сходят несколько человек, устремляющихся на Запад.

— Что, убедились? — услышали мы за спиной резкий голос нашего водителя, — я еще людей нашел, так что прямо сейчас отправляемся.

Обмениваем у валютчиков немного долларов на форинты (курс 1 $ = 270 HUF) и рассаживаемся в удобные кресла микроавтобуса. Таким образом мы выигрываем во времени и в комфорте.

Оказывается, нашего драйвера на границе хорошо знают, и он со всеми приветливо, даже фамильярно здоровается, предлагает пограничникам кофе. Видимо, давно здесь извозом промышляет. В Будапеште учится его сын, и даже купил там квартиру. Как и папочка, сын подвозит народ на машине.

Два человека сошли сразу за границей, в Захони. Но там в машину подсели две женщины, им в Будапешт. Меня же с хорватской визой в паспорте венгры не хотели пропускать, требовали ваучер, не смотря на то, что еду транзитом и уже сегодня могу Венгрию покинуть. Но дядя Ваня (так зовут нашего водителя) их уговорил, венгерским он владеет в совершенстве. У других пассажиров также проверяли приглашения и ваучеры. Видимо, венгры готовятся к введению визового режима с Россией (с июня 2001 г.) и упорядочили въезд. Два года назад можно было проехать без всяких документов, только с паспортом. Интересно, что штампы о въезде никому в паспорта не ставили. Не вызовет ли это потом проблемы?

По дороге мы сделали одну остановку для завтрака в придорожном ресторане, который порекомендовал дядя Ваня. Я в ресторан не пошел, ограничился лангошем, которые продавали рядом по 130 HUF.

На вокзале Дели имеется бесплатный WEB-терминал, так что я еще до отъезда отправил электронное письмо в Кишинев своим родственникам. Туалет на вокзале стоит 40 HUF. Заодно набрал там водопроводной воды в бутылки, вода вполне питьевая.

“Интерсити” полупустой, в основном молодежь с рюкзаками, наверное, на Балатон едут. Очень комфортно, вагон напоминает салон самолета, правда есть еще удобные столики. В вагоне курят, наверное, я попал в вагон для курящих. Такое впечатление, что здесь у каждого человека есть сотовый телефон, и эти телефоны то и дело звонят.

С венграми я пытаюсь говорить по-английски, но этим языком население не владеет. Пока что единственными англоговорящими, встреченными мной, были сотрудник справочного бюро на вокзале Дели и продавец еврейского кафе.

Я вышел и побрел в темноте к центру города, осматривая окрестности. В центре, конечно, иначе как в гостинице ночевать невозможно, вокруг большие дома, кстати, довольно красивые. Я вернулся в район вокзала, сунулся в несколько темных мест, но там были или помойки, или заросли. Плюнув на все, я расположился в небольшом скверике рядом с вокзалом в 50 метрах от дороги, постелил под деревом спальный мешок и заснул.

Проснулся в начале шестого. Светало, пора было убираться, а то меня скоро с тротуара видно будет, чего доброго полиция нагрянет. Уложил рюкзак, умылся водой из бутылки и пошел на вокзал. На противоположной стороне дороги оказалась большая синагога и старое еврейское кладбище, вчера я не разглядел его в темноте.

На вокзале купил билет до Вараждина (6$). На вокзале есть бесплатный туалет. На привокзальной площади я увидел пустой автобус с надписью “Надьканижа–Загреб”, хотя вообще-то автовокзал далеко отсюда, в центре города.

Поезд хорватский, и пассажиры в основном хорваты. Народу мало. На границе проблем не возникло, таможенники и пограничники говорят на вполне понятном хорватском. Приятно слышать после венгерской тарабарщины. Спросили лишь, сколько у меня валюты. Ответ “350$” их вполне удовлетворил, проверять не стали. Контроль билетов проводил как венгерский контролер, так и хорватский.

Центр города старый, очень красивый. Много соборов с высокими башнями в стиле барокко. Посреди парка находится средневековый замок XII–XVI вв. с белеными стенами, в котором сейчас располагается музей. Кстати, этот замок изображен на купюре в 5 кун. В магазинах продают вкусную выпечку (от 3 до 6 кун). Купил одну завертушку и потом съел ее на вокзале, запивая кофе из автомата (2 куны). На вокзале бесплатный туалет.

Вагончики второго класса маленькие, разделенные перегородками с закрывающимися дверями на отсеки в 4 ряда сидений лицом друг к другу. Диваны кожаные, мягкие, как задние сиденья автомобиля, на 2 и 3 человек, мягкие опоры для головы, индивидуальные багажные полки. Очень удобно. Я в отсеке один. До Загреба 110 км.

На дорогу от Москвы до Загреба я затратил 62$, в том числе от Будапешта до Загреба за 19$, притом, что прямой поезд “Будапешт–Загреб” стоит 30–35$.

Железнодорожный вокзал в Загребе находится рядом со старым городом. Между вокзалом и старым городом в так называемом Нижнем городе сосредоточены музеи. Архитектура здесь 18–19 вв. Старый Загреб состоит из двух когда-то объединившихся городов: Градец и Каптол. Они находятся на холмах, и улицы здесь соединяются узкими крутыми проходами и лестницами. Центральным собором является собор св. Марка, но самый большой — собор св. Стефана, неоготический, с двумя башнями. Он был построен в 1899 г. на месте прежнего средневекового собора, разрушенного землетрясением в 1880 г. Внутри собора можно увидеть фрески XIII в., скамьи эпохи Возрождения, алтарь из мрамора, кафедру в стиле барокко. Немало тут и других достопримечательностей: Каменные ворота Градца (XIII в.), Иезуитская площадь, церковь св. Екатерины в стиле барокко, башня Лотршчак... Всего и не перечислишь.

Дошел до автовокзала, мину 20–25 пешком. Вокзал большой, очень удобный. Кассовый зал и залы ожидания находятся на втором этаже, туда ведет несколько лестниц как с первого этажа, так прямо с улицы. Кроме того, из зала ожидания лестницы ведут прямо к автобусным перронам, а над лестницами в зале соответствующие таблички. Здорово, спускаешься прямо из зала к своему автобусу. Туалеты на вокзале платные, но неподалеку на улице есть бесплатный. Там я набрал воды в бутылки. Справка бесплатная. Служащие и продавцы в киосках говорят по-английски. Хотя я могу уже кое-что спросить и по-хорватски. С хорватами нет проблем при общении.

Дорога отличная. Пока что везде, где я здесь побывал, можно проехать на велосипеде. Но от Будапешта до Дубровника и обратно с заездом в Пулу не менее 2200 км выйдет, на велосипеде это дней 26. И еще не ясно, какая дорога будет ближе к Адриатике, горы-то именно там. А вдруг и не проехать на велосипеде?

И действительно, после Карловаца дорога стала куда менее удобной для велосипеда: подъемы, спуски, частые крутые повороты, и обочина очень узкая, практически нет ее. Запрещающих велодвижение знаков не видно, но нет и ни одного велосипедиста.

Автобусный маршрут проходит как раз через Плитвицкие озера. Ночью мы там останавливались перекусить в ресторанчике.

С рассветом взору открылись изумительные красоты Адриатического побережья. Голубая вода, голубое небо, множество скалистых и зеленых островов, скалистый обрывистый берег, и все это в лучах восходящего солнца.

Перед Дубровником береговую полосу Хорватии разделяет Босния и Герцеговина, вклиниваясь на участке километров в 10. В середине этой прибрежной территории находится небольшой город Неум, единственный боснийский город на Адриатическом море. При въезде на боснийскую территорию существуют погранпункты, как хорватские, так и боснийские. Документы не проверяли, но на одной из застав пограничник попросил водителя открыть нижний багажник.

Около восьми утра я оказался в Дубровнике на автовокзале. Отбился от теток, которые наперебой предлагали комнаты в аренду, и сел на лавочку, развернув описание города. Тут же появился полицейский, попросил документы. Увидев визу, вернул паспорт и не имел более ко мне никаких вопросов.

Туалет на вокзале платный, 2 куны.

Я отправился в старый город, пользуясь имеющейся у меня схемой и расспрашивая местных жителей. Все, к кому я обращался, способны изъясняться по-английски, от 18-летней девушки до пенсионера.

Локрум — скалистый остров, покрытый сосновым лесом. Цикады стрекочут в кронах деревьев со страшной силой, я и не думал, что они могут так громко. Кроме сосен растут всякие южные эфиромасличные растения, поэтому запах в лесу просто одуряющий. Почти везде на острове можно купаться, кроме мест, где в воду уходят отвесные скалы. Но пляжи не песчаные, а на каменных плитах. Есть нудистсткий пляж, но он в самом уединенном месте. Я пересек остров поперек и расположился на камнях у воды. С утра народу мало, но с каждым прибывающим катером людей все прибавлялось, и через пару часов пляж был уже изрядно наводнен отдыхающими. Стало довольно шумно. С невысоких утесов и скал можно прыгать, что я и проделывал в компании молодых итальянцев. Вода — чистейшая, однако плавать с маской большого интереса нет, на дне я не обнаружил достойной внимания живности. Интересно, что и чаек в небе нет, ну ни одной! Хотя рыбешки, вроде, плавают, даже рыбаки попадаются, но, скорее всего, тоже туристы.

До половины второго я купался и загорал, потом надоело. Я собрал рюкзак и пошел гулять по острову. Я подумывал о возможности переночевать здесь, хоть это и не разрешается. Зарослей, где можно было бы укрыться, предостаточно, и никаких охранников или кого-то в этом роде я не заметил, так что если заранее запастись водой, провести ночь здесь возможно. Но не хотелось бы чувствовать себя скрывающимся зверем после того, как уйдет последний катер.

На окраинах города находятся нудистские пляжи. Там обычно можно без проблем стоять с палаткой. Я изучил карту города на стенде у автовокзала и решил отправиться на южный пляж в двух или чуть более километрах от центра города. Кстати, туалет тут на вокзале платный, 3 куны, но сборщика денег на месте не оказалось, и я, воспользовавшись туалетом по полной программе, не заплатил.

От набережной до нудистского пляжа ведет вдоль берега тропа. Она оканчивается у скалы, уходящей в море. Здесь и есть пляж, совершенно дикий и пустынный, с небольшим лесочком под скалой. В лесочке стоит пара шезлонгов и столик, а также несколько мешков для мусора. Я поставил палатку под соснами в 20 м от моря, приготовил быстроразваривающуюся вермишель, согрев для этого воду на спиртовой горелке. Ужинал совсем уже в темноте.

Проснулся в половине седьмого. Отлично выспался. В кронах сосен начинают трещать цикады. Рядом с палаткой бегает какая-то желтая мелкая птичка типа канарейки, меня совершенно не боится, подходит вплотную. Явно домашняя. Сбежала от кого-нибудь?

Место здесь действительно отличное. Вода теплая, градусов 25, и необычайно чистая, со скальных уступов можно нырять. С маской опять интересно поплавать. Снуют различные рыбешки, даже целые огромные стаи из рыб длиной сантиметров 8. На дне и скалах много морских ежей, наступать на них не рекомендуется. Но благодаря прозрачности воды их хорошо видно. А некоторые местные жители заходят в воду в специальных “антиежовых” пластмассовых тапках. Подводный мир, конечно, не таков, как в тропических морях, кораллов здесь нет, да и краски не те. Но, тем не менее, хоть какая-то экзотика.

В скоре стало невероятно жарко. Чтобы не сгореть, приходилось каждые 15 минут погружаться в воду и опускаться на дно, где вода похолоднее. Народ с пляжа стал перемещаться в лесок, где было относительно прохладно.

В Хорватии очень вкусное мороженое, один шарик стоит 3 куны.

Купив в магазине кое-какой провизии и заполнив в привокзальном туалете бутылки водой, я ушел обратно на свой пляж, выкупавшись предварительно на набережной, у начала тропы: уж больно жарко. Путь по тропе от набережной до пляжа занимает около 0,5 часа.

Последним около 8 вечера с пляжа уходил один из двух мужчин, появившихся первыми. Второго я повстречал в Макарске, он швартовал свою надувную моторную лодку. Напоследок человек решил обратиться ко мне. Иностранными языками он не владел и говорил по-хорватски. Уточнив, действительно ли я собираюсь ночевать здесь, он предупредил, чтобы я не разводил огонь под деревьями, и указал приспособленное специально для этого место под скалой. Там даже дровишки были. Он мне предложил свою зажигалку, но у меня самого таковая была. Также он предупредил, чтобы мусор я выбрасывал в мешки. “Остаешься за сторожа!” — указал он на шезлонги и ушел.

А я, воспользовавшись каменным очагом, приготовил на сухом спирте ужин.

После девяти вечера стало быстро темнеть, и ничего не оставалось делать, как лечь спать.

Весь день я провалялся на пляже, только в самую жару часа на два ушел под сень сосен пообедать. Там уже дрыхло несколько голышей.

Море сегодня очень спокойное, полный штиль. Вода как зеркало, и ни малейшего ветерка. Удивительна прозрачность воды. Сквозь многометровую толщу хорошо видно дно.

К восьми вечера пляж опустел. Мой знакомый македонец крикнул мне “Бывай здоров!” и тоже ушел. Я сварил вермишель с грибным кубиком и часов в 9 вечера улегся спать.

Макарска гудит. Курортная жизнь ночью в самом разгаре. На улицах полно народу. У моря сидят влюбленные парочки. Из многочисленных ресторанов доносятся музыка и хохот.

Интересно заглянуть в раскопанные подвальные помещения Дворца, довольно обширные. Над переходами нижнего этажа возведен так называемый Вестибюль — оригинальное сооружение с открытым куполом. На этой же площади возвышается башня собора в неороманском стиле. В башню можно войти, и попадаешь в зал собора. Он действующий, там находилось несколько молящихся, и я не решился фотографировать. Напротив башни, если пройти в узкий переулок, можно увидеть храм Юпитера.

Далее в мои планы входило посетить развалины римского города Салоны, недалеко от Сплита. Салона была когда-то столицей римской провинции Далмация. Лишь в начале седьмого века жители покинули ее, уступив натиску аваров и славян.

В путеводителе “Восточная Европа”, который был у меня, значилось, что в Салону нужен билет 1-й зоны, а в Трогир — как от Сплита, так и от Салоны — 3-й. Поэтому я купил 2 билета: 1-й и 3-й зоны, но по ошибке я приобрел каждый билет на 2 поездки, и стоили они около 30 кун. Я пошел к площади Республики, где согласно путеводителю была остановка автобуса № 1. Но там мне объяснили, что первый здесь не ходит, и указали, где теперь его остановка, около главпочтамта. Я пошел туда, еще раз уточнил у кассира билетного киоска действительно ли до Салоны нужен билет 1-й зоны. Оказалось, что нет, 2-й. А до Трогира — 4-й, а от Салоны — 3-й. Тогда я сдал кассиру приобретенные ранее билеты, получил билет 2-й зоны на 2 поездки и 15 кун сдачи.

На 16-м автобусе я доехал до стены Салоны (водитель показал, где выходить). Отсюда можно пройти до главного входа (с полкилометра), но я не стал этого делать, а пошел прямо вдоль стены по дороге для местных жителей — на территории Салоны в этом месте живут люди, используя древнюю стену как ограждение своих усадеб.

И вручила мне маленький путеводитель по Салоне на французском языке.

Я пошел по стене, по пути осмотрев базилику Каплюк (V в.) и еще несколько раннехристианских могилок, а также развалины амфитеатра у самого выхода на дорогу. Амфитеатр был построен во II в.н.э. и впоследствии разрушен венецианцами в XVII в., чтобы турки не могли там укрываться.

В автобусе № 37, куда я сел, был кондуктор. Он учел мой билет 2-й зоны, даже лично прокомпостировал его, и продал мне еще за 6 кун билет 1-й зоны. Так я доехал до Трогира.

Хотя было еще только половина второго, я задумался, где же мне сегодня ночевать. Вначале я собирался найти где-нибудь неподалеку нудистский пляж. Перешел по мосту на большой остров, побродил туда-сюда, убедился, что диких мест тут не найти. Вернулся на материк, купил 2 больших вкусных булки с шоколадной начинкой по 2 куны каждая, сел в тени парка, перекусил, запивая водой. Остается один вариант: идти по приморскому шоссе на запад, и где найдется подходящее место — становиться.

Зашел в супермаркет, закупил провиант. Баночкой карловацкого пива утолил неуемную жажду и зашагал по дороге. Километра через 3 свернул к морю и меж двумя гостиничными пляжами нашел дикий, нудистский. Но ночевать здесь нельзя — сплошные острые камни. Искупался, позагорал, наловил на ужин мидий. Ночевать решил в лесочке повыше, ближе к трассе. Пока собирался, ко мне подошел мужчина:

В лесочке сварил на сухом спирте мидий, слопал творог и какое-то молочное пойло типа обрата, самое дешевое выбирал. Палатку решил не ставить, бросил на траву подстилку и спальник.

К половине девятого стало темнеть, спала жара. Тут не на шутку разорались цикады. Мне, кстати, удалось рассмотреть этих насекомых: здоровые такие, сантиметра 4 длиной. Еще видел сегодня богомола.

Ночью несколько донимали какие-то кровососущие насекомые, причем летают они совершенно бесшумно. Если забраться в спальник — жарко. Сунул ноги в спальник, а туловище прикрыл футболкой — она от пота задубела, кровопийцы не прокусывают.

Он высадил меня в центре Шибеника. В старом городе традиционные узкие улицы, соединенные лестницами. Самый главный собор находится на площади Республики. Это единственный в Европе собор, построенный методом монтажного строительства из больших каменных плит. Начал его строить Юрай Далматинац (1441–1473), а окончил Никола Фирентинац в начале XVI в.

Над городом доминируют 2 крепости. В одну из них я поднялся, оттуда открывается замечательный вид на весь город и побережье с многочисленными островами. Когда я находился в крепости, во всех соборах зазвонили колокола и заиграла музыка — это было так красиво... Не знаю, можно ли подняться во вторую крепость, над ней торчит какая-то подозрительная антенна.

Я вышел на основную приморскую трассу и зашагал в сторону Задара. Собственно, я собирался найти на берегу подходящее место, провести там полдня и заночевать, а завтра добираться до Задара. Пройдя километров 10, я достиг городка Водице. Здесь сплошная зона отдыха, пляж наводнен отдыхающими на протяжении нескольких километров. В прибрежных домах сдаются комнаты и организованы частные кемпинги. Пройдя дальше на запад, по окончании окультуренных пляжей я обнаружил дикий, на котором отдыхали в основном нудисты. А дальше виднелась снова какая-то населенка. Поэтому я остановился тут, среди нудистов.

Второй оказался очень даже интеллигентным. Участливо интересовался, не нуждаюсь ли я в жилье. Говорил, что комната в окрестностях стоит порядка 100 кун (12,5$), а в Шибенике — 300 кун (37,5$). Я сказал, что не ночую в гостиницах.

И он, извинившись, удалился. Его английский был получше, примерно как мой.

И он ушел на автостанцию в Водицы (уезжал домой в Шибеник), а я двинулся в ближайшие заросли, готовить место для ночлега. Поужинав, я постелил прямо на траву подстилку и положил спальник. Но тут явился давешний извращенец. Выследил-таки меня. Он присел рядом, какое-то время мы вели оживленный разговор. Я расспрашивал о Хорватии вообще и о том, что касается непосредственно моего путешествия. Но он опять свел беседу на физиологическую тему. Мне это вконец надоело, я поднялся и сказал, что уезжаю немедленно в Задар.

И ушел. Но я, на всякий случай, пользуясь наступающей темнотой, перебрался на другое место. И нет худа без добра — я оказался на оливковой плантации с заброшенным виноградником. Виноград, уже спелый и вкусный, пошел мне на корм.

Старый город в Задаре выстроен на руинах римских времен. Руины эти местами сохранились. Вход в старый город через огромные ворота в остатках древней стены. Основной достопримечательностью Задара является церковь Святых мучеников (IX в.), построенная на остатках римского форума. Фрагменты форума сохранились на площади перед церковью. Внутрь можно войти, но за деньги. Рядом с церковью высится многоярусная квадратная башня собора св. Анастасии (XIII в.). Сам собор так и не восстановлен после Второй мировой войны. В старом городе есть много других интересных церквей и соборов готической и романской архитектуры. Рядом с церковью Всех святых находится красивая сербская церковь. По другую сторону площади расположен бенедиктинский монастырь, в котором сейчас Музей церковного искусства. В северо-западной части старого центра можно увидеть замечательный францисканский монастырь.

Перекусить я попытался зайти в столовую самообслуживания — такие пункты питания обычно самые дешевые. Но тамошние цены меня не удовлетворили, меньше чем за 30 кун вряд ли поешь. Я зашел в ближайший супермаркет и накупил продуктов на 21 куну. Часть провианта поглотил в сквере на набережной, остальное будет съедено в ужин.

У северной оконечности полуострова старого города находится агентство “Jadrolinija”, отсюда же во все концы отходят катера и паромы. Я спросил в агентстве, сколько стоит билет до ближайшего острова Ugljan. Оказалось, туда-обратно 20 кун (2,5$). Паром отходит через 10 минут. Я купил билет и отплыл. До острова около получаса пути. Там я рассчитывал переночевать, а то вокруг Задара береговая линия на много километров плотно застроена.

Сойдя с трапа, я двинулся по дороге в сторону пос. Куклица. Вдоль дороги сплошные частные дома, в которых можно снять комнату. Километров через 5 спустился к морю, искупался и передохнул. Можно бы тут и заночевать, но место мне не очень понравилось. Прошел еще полтора километра, поедая по пути растущую у дороги ежевику, пересек южную оконечность острова и оказался на его западном берегу, на пляже “Еленица”. Здесь и берег хороший, и ночевать можно. Открывается вид на архипелаг островов Корнати.

У меня сложилось впечатление, что у местной молодежи практически у каждого есть сотовый телефон. В автобусе, на пляже, на пароме, на улице постоянно раздаются мелодичные звонки. Нам до них еще далеко.

Еще одно наблюдение. Чем севернее я продвигаюсь, тем больше итальянцев. В Задаре уже повсюду слышится итальянская речь. Отдых на Адриатическом побережье Хорватии итальянцам обходится раза в два дешевле, чем на их собственном.

В час с чем-то приехали в Сень. По пути из окна автобуса я наблюдал замечательную панораму островов Паг, Раб и Крк. Острова с этой стороны выглядят безжизненными, пустынными, растительности никакой. На самом деле там живут люди и отдыхают туристы.

Центр городка Сень построен на остатках древнего городища. Местами сохранились развалины городской стены. Есть крепость. Город совсем небольшой, однако мемориальная доска на одной из площадей извещает, что статус города Сень получил в XIV в.

В супермаркете около остановки автобуса купил продуктов и пошел искать место у моря для стоянки. Пройдя по тропинке над городским пляжем, я нашел уединенное местечко среди скал с удобным галечным берегом.

Сень — это уже не Далмация, это побережье залива Кварнер. Вода здесь такая же чистая, как в Далмации, но нет морских ежей, и летают чайки. Это отрадно, а то море без чаек — как-то не совсем море.

Проснулся я по привычке в пять, но поскольку спешить сегодня некуда, я еще часа полтора валялся в спальном мешке.

Как замечательна здешняя природа в рассветный час! Штиль, водная гладь словно зеркало. Постепенно из тьмы выплывают розоватые силуэты островов, освещенных восходящим солнцем. Небо розовеет, голубеет. Ветерок начинает доносить запах прогреваемой солнцем земли.

Часов с семи мимо начинают проплывать моторные лодки — народ едет рыбачить.

На берегу я провел весь день. Скука ужасная. Народ появляется на пляже только после двух, а к восьми вечера все уходят. Вчера тоже так было. Однако, сегодня последний мой день у моря. Завтра с утра еду в Риеку, оттуда — в Пулу, а вечером — в Загреб. Надоело. Хочется домой. Все же путешествовать в одиночку достаточно скучно, даже впечатлениями не с кем поделиться.

На ужин доел все продукты. Диких ночевок больше не предвидится. Вечером случился казус. Когда сложил очаг из камней и приготовился поджечь сухой спирт, обнаружил, что моя зажигалка пуста, газ почему-то вышел. Я попробовал, высекая зажигалкой искру, поджечь клочок бумаги, но это мне не удалось. На мое счастье неподалеку рыбачили какие-то парни, попросил у них зажигалку.

На небе появляется новая луна. Тончайший серп ее повис над островом Крк. Наступает тихая теплая ночь, последняя моя ночь у Адриатического моря.

Проснулся около шести, собрался и вышел к автобусной остановке. На всякий случай еще вчера я заготовил табличку с надписью “Rijeka” и с этой табличкой встал перед остановкой — а вдруг подберет кто? Я даже не знаю, когда ожидать автобуса, расписания здесь нет. Но автобус подошел через 5 минут, и я поехал на нем. Заплатил до Риеки 35 кун и 5 кун за багаж.

Недалеко от Риеки находится узкий пролив, который отделяет остров Крк от материка. Через пролив в 1980 г. был перекинут мост, который является самым большим в мире: его высота 390 м.

Риека — большой промышленный город и крупнейший порт Хорватии. До 1918 г. это был главный порт Австро-Венгрии. В 1919 г. Италия захватила Риеку, и граница между Италией и Югославией пролегла по реке Речина, протекающей через город. По другую сторону реки стал развиваться югославский порт Сушак. После Второй мировой войны Югославия получила весь полуостров Истрия, в том числе и Риеку. Сушак и Риека слились в единый город.

Старый центр Риеки сосредоточен вокруг улицы Корзо, ныне пешеходной. Здесь много красивых церквей, самая замечательная из которых — капуцинская, рядом с автовокзалом. Благодаря влиянию Австро-Венгрии и Италии, в центре города монументальная архитектура, характерная для Центральной Европы.

По дороге в Пулу автобус прошел через Опатию, в нескольких километрах западнее Риеки. Вот где роскошное место для отдыха! Город необыкновенно красив, много зелени, пальм, великолепные старинные гостиницы и виллы. С севера и запада Опатию от материка отгораживают горы, поэтому здесь особый микроклимат, нечто вроде нашей Ялты, этакий субтропик.

Примерно по середине пути в пос. Plomin с небольшой крепостью на холме мы сделали остановку на перекус. Тут есть кран с водой, прямо на остановке, а в кафе — бесплатный туалет.

Старый город оказался довольно близко. Первой достопримечательностью, на которую я наткнулся, оказалась главная достопримечательность Пулы — прекрасно сохранившийся римский амфитеатр, построенный в I в.н.э. Вход внутрь платный, но сквозь огромные арки гигантского сооружения хорошо видна внутренняя территория, так что входить особой нужды нет. Амфитеатр и в наши дни является действующей сценической площадкой. Здесь проводятся концерты и проходят ежегодные кинофестивали.

Пула изобилует древними строениями и музеями. В центре расположен археологический музей, куда вход платный, но в парке вокруг здания можно бесплатно полюбоваться на выставленные там многочисленные археологические находки. За зданием музея на слоне холма расположен еще один небольшой римский амфитеатр. Кстати, рядом с музеем находится старый автовокзал. Возможно, что именно от него отправляются автобусы, так как мой автобус в Загреб пришел на новый автовокзал почти полным.

За 2 часа я успел осмотреть все основные достопримечательности старого центра. В Пуле уже повсюду слышится итальянская речь, да и город совсем не похож на другие хорватские города. Наверное, такие города в Италии. Англоговорящего аборигена здесь найти не просто, зато все владеют итальянским и немецким.

Я оставил 8 кун (6 водителю за багаж и 2 на утренний туалет), а на остальное накупил в киосках всякой снеди и поужинал. Ночь мне предстояло коротать на вокзале. Интересно, если развалиться на ряде кресел в зале ожидания, прогонят или нет?

Спать я устроился в самом темном углу зала ожидания. Разлегся на двух креслах, ноги положил на рюкзак и заснул. В половине первого меня разбудили уборщики, зажужжали своими машинами, замахали швабрами. Потом еще через час меня побеспокоила полиция, но, проверив паспорт, стражи порядка удалились. И потом я уже до начала пятого относительно спокойно дремал.

Автовокзал в Надьканиже в центре города. Город, надо заметить, довольно красивый. Как дойти до железнодорожного вокзала я не представлял, сориентировался приблизительно по солнцу. По-английски здесь не говорят. В одном из магазинов девушка-продавец нарисовала мне схему после моего вопроса на венгерском (из разговорника).

Я съездил на вокзал Дели и с бесплатного web-терминала отправил e-mail. По дороге обратно на вокзал Келети вышел на Deak ter и в супермаркете истратил почти все деньги на продукты, обретя в том числе заветное Токайское.

Сориентировавшись по карте города на стенде у входа на станцию, иду на автопереход. Там подсаживаюсь в “Мерседес” к украинцу, который часто ездит в Венгрию. На венгерской погранзаставе вопросов не возникло, но мне опять не поставили печать, на этот раз о выезде из Венгрии. В итоге, у меня в паспорте вообще не осталось следов о пребывании в Венгрии. Украинская пограничница не преминула заметить этот факт. Тем более, что в паспорт моего водителя венгры аккуратно ставят въездные и выездные штампы. Все же она поставила мне штамп о въезде в Украину, но рядом шлепнула еще один, транзитный, позволяющий мне пребывать на территории Украины не более 3 суток.

Водитель довез меня до станции Чоп. Я заплатил ему бумажку в 200 форинтов и венгерскую мелочь (все равно больше не понадобится), и еще 15 гривен, хотя можно было бы дать и 13. В итоге я заплатил как за переезд на поезде.

В Украине время на минус 1час отличается от венгерского. В Чопе я оказался в половине седьмого по украинскому времени. Наконец-то я могу быть понятым по-русски!

Я выяснил в кассе стоимость билета на поезд № 8 до станции Раздельная-1 (около 48 гривен) и от Раздельной до Кишинева (около 18 гривен), обменял 10$ и 100 руб., получил 68 гривен. Купил билет до Раздельной-1.

На вокзале в Чопе туалет платный, 50 коп. Но если выйти на перрон и идти вправо, то в зарослях обнаруживается небольшое заброшенное здание — бесплатная альтернатива. Но воды там, разумеется, нет. Вода есть в фонтане на площади перед вокзалом, но можно ли ее сырую пить?

Объявления по радио только по-украински, разобрать сказанное невозможно, тем более что качество репродуктора отвратительное. Вот говорят что-то о моем поезде — я разобрал слова “Киев” и “Прага”, но с какого пути он отправится — не ясно. В объявлении фигурировало некое ключевое слово “Перевалка”, но что это такое? Спрашиваю в справочной. Отвечают, морщась: прямо по перрону до переезда. Непонятно. Захожу на мост над путями, спрашиваю у прохожих. Одни не знают, другие говорят, что тут под мостом и остановится мой поезд. За 10 мин. до отправления какая-то бабка объяснила мне, где есть эта пресловутая “перевалка” (“Одурел, парень, поезд уже отправляется!..”). Не близко, однако! Кинулся бегом, уточняя на бегу путь у железнодорожников. Успел вскочить в поезд, и он тронулся. Прицепные вагоны до Одессы только купейные, я в купе один.

В Мукачево поезд практически заполнился. Народ стал активно обмениваться местами, потому что у многих едущих вместе оказались места в разных купе. Я в результате некого сложного обмена оказался в другом вагоне, но мне без разницы. Постелил на верхнюю полку спальник и заснул.

Проспал я часов 16, отоспался за 2 предыдущие бессонные ночи.

Я коротал время до поезда в парке у церкви, поедая арахис, купленный еще в Будапеште. Надеюсь, что ужин у меня будет сегодня нормальный.

Посольство Хорватии в Москве: Коробейников переулок, 16 (м. “Парк культуры”); тел. 211-40-33, 211-38-68.

В южной части страны почти вся молодежь и много более зрелых людей говорят по-английски. Чем севернее — тем менее известен населению английский язык. В северной части Хорватии англоговорящих аборигенов найти не так-то просто, здесь распространен итальянский и немецкий. Хорватский язык во многом похож на русский, к тому же через несколько дней пребывания в Хорватии начинаешь понимать хорватов и уже способен произносить некоторые фразы на их родном языке.

Без проблем можно ночевать в палатке или без таковой на диких пляжах. Костры разжигать нельзя.

Цена на комнаты 10–12$/сут. Можно торговаться. На домах, где сдаются комнаты, вывешены таблички: Sobe, Zimmer, Camara, Rooms, Frei. Существуют агентства по размещению туристов в частном секторе, но там нужно оплатить услуги агентства.

При проживании от 4 дней цена относительно ниже. Стоимость проживания в гостинице — 25–45$/сут.

Автобусное сообщение отличное по всему побережью и внутри страны. Существует несколько автофирм-перевозчиков, у каждой свое расписание рейсов. Проезд на короткие расстояния стоит примерно 2$ за 40 км (1 час). На длинные расстояния дешевле: Загреб–Дубровник — 20$, Загреб–Пула — 15$. Рюкзак могут попросить положить в нижний багажник, содрав дополнительно 5–6 кун.

На острова часто и регулярно ходят паромы и кораблики.

Из Пулы можно сплавать на 1 день в Венецию без визы за 48$. Подробности и расписание уточняйте в пунктах туринформации “i”. Есть много экскурсионных маршрутов на катерах (на острова), интересуйтесь в “i”.

Хлеб дороже в 4 раза, чем в Москве, молоко — в 2–2,5 раза. Фрукты, бананы — как у нас, или чуть дороже. Цена на вино и пиво указывается без стоимости бутылки. Магазины называются Market, Discont.

В городах и на вокзалах — 2–3 куны. В кафе — бесплатно.

Главная страница сайта: