Это дневник велосипедного путешествия по Словакии, Чехии, Венгрии и Румынии, проведенного мной и моей женой Ольгой летом 1999 г.

Идея совершить более-менее далекое и длительное путешествие на велосипеде много лет сидела в моей голове. Однако, увлекаясь горным туризмом, все каникулы, а позже и отпуска, я проводил в горах, для велопутешествия ни времени, ни денег уже не оставалось. Однако число горных районов на территории СССР ограничено, а с распадом Союза и возникновением различных локальных войн количество доступных гор еще более сократилось. Хоть и прекрасны горы, но желание посмотреть другие места с каждым годом усиливалось. С открытием границ бывшего Советского Союза появилась возможность совершать поездки за рубеж и побывать в местах, о которых раньше приходилось лишь мечтать. Так были совершены поездки с горными походами в Иорданию и Оман, автобусное путешествие по Польше, Чехии и Австрии, путешествие на регулярном транспорте по Венгрии, проезд на автобусах и автостопом по Румынии, Болгарии и Турции. Однако все эти мероприятия были связаны с большими затратами на транспорт, к тому же этот самый транспорт имеет определенное расписание и маршруты, что далеко не всегда удобно и порой создает проблемы в посещении тех или иных объектов.

Казалось бы, чего тут думать, скажут многие, ведь есть автостоп. Не спорю, замечательный способ передвижения, однако “собственные колеса” имеют свои преимущества. Велосипед дает возможность достаточно быстро перемещаться (до 150 км в день), останавливаться тотчас где захочется (попалось, например, на пути сливовое дерево) и затем немедленно отправляться в путь. На велосипеде удобно перемещаться по городам и прочим населенным пунктам, что позволяет быстро осмотреть достопримечательности, а так же объехать, скажем, несколько магазинов или обменных пунктов валюты и выбрать наиболее выгодный вариант; а если хочется прогуляться пешком или зайти в музей, велосипед всегда можно оставить на улице, пристегнув для надежности к чему-нибудь тросиком. Опять же существуют парки, заповедники и прочие замечательные места, где двигаться можно только по узким дорожкам или тропам. На машине там двигаться запрещено или невозможно, а пешком — далеко и долго… В хостелах и молодежных гостиницах практически всегда найдется место велосипеду (без дополнительной оплаты). При необходимости с велосипедом можно проехать на электричке. И кроме всего прочего это активный отдых с приличной физической нагрузкой, что для многих весьма желанно.

От Главного здания МГУ, в общежитии которого мы проживали, мы решили своим ходом добраться до Киевского вокзала и уже там разобрать и зачехлить велосипеды. Заодно этот короткий велопробег с полным грузом должен был дать нам представление об управлении груженым велосипедом. На своих велосипедах мы не совершали серьезных тренировочных поездок, только пару коротких выездов по городу налегке и лишь несколько десятков километров по Подмосковью за всю весну этого года. До этого Ольга вообще не садилась на велосипед несколько лет подряд и не слишком уверенно держалась в седле, а я катался очень редко, несколько раз в год. Поэтому, когда багаж был закреплен и мы сели верхом, у нас возникли сомнения, а сможем ли мы много дней ехать вот так. Для привыкания мы сделали несколько кругов по площадке перед МГУ. Мы заранее договорились, что если будет трудновато, то что-нибудь еще оставим, палатку, например, или спальник, а то и цивильную одежду. Но все это были первичные страхи, не так уж велик вес нашего груза: 12–13 кг у меня и 10 кг у Ольги. Забегая вперед, скажу, что позже мы так привыкли к грузу, что просто не замечали его.

04.07. В Чоп прибыли в начале пятого утра, перетащили свои вещи в большой полутемный зал вокзала. Весь наш багаж — зачехленные велосипеды и велосумки со всем необходимым в путешествии. Около касс менялы предлагают за рубли и гривны венгерские форинты, словацких крон у них нет. Официальный обменный пункт открывается только в 8 утра.

В Венгрию отсюда идет достаточно много поездов. В Словакию первая электричка в 6²⁰, в Чиерна-над-Тисой, ближайший поселок за границей. Еще одна такая же отправляется около восьми вечера и также вечером есть поезд в Братиславу. Покупаем билеты на шестичасовую электричку. Один билет стоит 1 гр. 20 коп. За провоз велосипедов дополнительной оплаты не требуется. Паспорт в кассе не спрашивают. У касс встречаем одинокого парня с рюкзаком. Оказалось, студент мехмата МГУ, вольный путешественник. Едет сейчас в Венгрию, в Нийредьхазу, а после в Будапешт, но в итоге намерен попасть в Туапсе. Нас это не удивляет, ведь и сами мы едем в Кишинев через Карловы Вары и оз. Балатон.

Необходимо сказать, что в Словакию из Украины можно проехать на велосипеде прямо по трассе Е50 из Ужгорода, причем круглосуточно. Это нам подтвердили и украинские пограничники на перроне в Чопе. Третий украинско-словацкий переход Малый Бережний - Ubl’a предназначен только для граждан Украины и Словакии и работает с 7⁰⁰ до 19⁰⁰. Не могу сказать, можно ли там пройти россиянину.

Минут через 15 поезд останавливается в Чиерне. За окном на здании вокзала красуется государственный герб Словакии и надпись čIERNA NAD TISOU. Входят словацкие полицейские (в Европе за границей присматривает полиция, а не военные), ставят штампы в паспорта, щелкают по клавишам микрокомпьютера. Все, можно выходить. Выгружаемся, но у дверей поджидает таможенник. “Можно выйти в город?” — спрашиваю, видя распахнутую в ограде калитку. “Нет, сперва на таможню”.

По дороге № 79 доезжаем до пос. Словенске Нове Место. Здесь граница с Венгрией, с 6⁰⁰ до 22⁰⁰ работает пешеходный переход, но только для граждан Словакии и Венгрии. В обменном пункте у перехода меняем 30$ на словацкие кроны, курс 1$ = 43 SK. Сумму, эквивалентную 30 кронам нам выдают форинтами (нет мелочи), около 220 фор.

05.07. Проснулись без двадцати шесть. Солнце уже поднялось. Не спеша собираемся, выезжаем около семи утра. По сравнению со вчерашним на дороге машин поприбавилось — понедельник. После небольшого подъема начинается длинный стремительный спуск. Двадцать километров до Кошице проехали минут за 50.

В начале первого выезжаем из города в направлении Спишска Нова Вес. Дорога плавно набирает высоту, идя вдоль левого берега реки Чрмель. По обочинам множество всяческих ресторанчиков. То и дело проезжают велосипедисты. Постепенно подъем становится все круче. Местами велосипеды приходится вести руками. Очень жарко, хотя вокруг сплошной лес. Обливаемся потом. Перед перевалом к нам подъехал путешествующий на велосипеде чех: “На воды едете? Там впереди воды”, — он вытащил прекрасную полукилометровую карту, — “можно купаться. Восемь километров отсюда”.

Потом еще один перевал. Здесь набираем в бутылки холодную воду из родника. За перевалом поселок Velký Folkmar. Там угостились мороженым. Еще несколько ниже нам удалось поужинать на автозаправке. Через пару километров дорога опять подходит к водохранилищу, к верхнему его краю. Тут мы вознамерились переночевать, но все удобные места у воды оказались занятыми рыбаками. Проехав вдоль водоема, мы свернули к зарослям и там остановились. По тропинке можно было подойти к воде. Мы мылись, плавали нагишом, хотя воду нельзя было назвать очень чистой. С изгиба берега за нами наблюдали удивленные рыболовы.

06.07. Выезжаем в 6⁴⁰. Первым городком на нашем пути (не считая мелких поселков) стал Кромпачи (Krompachy). Восемь утра, но магазины работают. Покупаем продукты на завтрак и ужин. На автозаправке, на выезде из города, наконец-то приобретаем хорошую пятикилометровую карту автодорог Словакии. До сих пор мы пользовались ксерокопией 25-километровой карты Чехословакии из старого атласа Европы. На новой карте присутствует также таблица с режимом работы всех пограничных переходов Словакии.

Село Спишске Влахи (Spišské Vlachy). Íа старой центральной части большой костел, ратуша с куполом и часами. Домики маленькие, двухэтажные, стоят плотно друг к другу. Отсюда едем в сторону города Спишске Подградье, который стоит уже на трассе Е50, которая пересекает с востока на запад всю страну. Нашей ближайшей целью является Спишский град — крупнейший в Словакии замок, являющийся памятником ЮНЕСКО. В дер. Добра Воля сворачиваем с основной дороги по указателю на замок — и вот его уже видно на высоком холме.

Километров через десять дорога приводит в Левочу, небольшой город с очень красивой центральной частью. Город основан в XIII в. Старая часть города имеет регулярную планировку и обнесена стеной. На прямоугольной главной площади собор св. Якуба XIV–XV вв. постройки. Его Большой алтарь (1508–1515) с изображением сцен “Рождества” и “Тайной вечери” работы мастера Павла — выдающийся образец скульптуры периода конца XV – начала XVI вв. Алтарь этого же автора находится в церкви в г. Спишска Нова Вес. Городская ратуша, построенная в XV в. и перестроенная в стиле ренессанс в 1550–1615 гг., выделяется среди городской застройки арочными галереями по сторонам фасада. Аркада первого этажа укреплена по углам контрфорсами. Здание ратуши увенчано треугольными фронтонами и башенками. Весьма живописны окрестные кварталы и улицы. Обед с черным пивом “Šariš“ â ресторане “У Януса” обошелся в 160 SK (» 3,5 $) на двоих.

07.07. Проснулись около шести. Солнце уже в небе. Пока мы собирались, к нам подошла некая женщина со стороны двух машин, стоявших всю ночь неподалеку. Она интересовалась где ближайшая заправка в сторону Левочи. Потом предложила золотой перстень: “Не дорого, десять грамм…”. Мы, покупать, разумеется, не стали. Женщина (и обе машины) из Югославии.

С двух сторон от трассы тянутся горы: с севера — Высокие Татры, а с юга — Низкие Татры. Высшая точка Высоких Татр, гора Герлаховски Штит (2655 м) находится в 10 км к северу от дороги. Гора Дюмбиер (2043 м) — главная вершина Низких Татр, — находится примерно в 15 км южнее Липтовского Микулаша. Вокруг леса. У трассы люди продают роскошные грибы. Сама трасса ровная, почти без подъемов и спусков, с хорошим покрытием.

Гроза нас все-таки настигла. Первый порыв дождя пересидели под елкой, подом доехали до мотеля “Сосна” у отворота на Штрбу и там в ресторане пообедали. Пиво на этот раз было темное “Золотой фазан”, очень хорошее, однако на наш взгляд (вкус?) “Šariš“ âсе же лучше.

08.07. Дождь шел до пяти утра. Но палатка практически не промокла. Уровень воды в озере к утру несколько поднялся, и маленькие волны лизали край палатки. Летают чайки, плещутся крупные рыбины.

Совершив утреннее купание, собираем мокрую палатку и с трудом поднимаемся с велосипедами по раскисшему глинистому склону. Объезжаем озеро по северному берегу. Здесь в районе дер. Бешенова несколько минеральных источников, а в самой деревне — термальные купальни. Здесь 3 источника с температурой воды 61, 16,8 и 7° С, а также 3 бассейна с температурой 31 и 27° С. Купальни под открытым небом, работают круглогодично ежедневно с 10⁰⁰ до 21⁰⁰, вход на территорию курорта для взрослых 65 SK. Мы решили, что за такие деньги нам не хочется в жару залезать в теплую воду. Но то большое количество народа, что находится на территории, видимо, другого мнения. Со стороны источников течет минеральный ручей, в нем можно купаться бесплатно.

Сразу за озером автобан заканчивается. То есть дорога есть, та же самая, Е50, но автобаном она уже не считается. Стало быть, можно ехать на велосипеде. Въезжаем в город Ружомберок. Центральная часть города является пешеходной зоной, велосипедное движение здесь запрещено. Тем не менее, ездит множество велосипедистов. Полицейский, на которого мы наткнулись, приказал нам спешиться. Здесь стоит посмотреть красивый костел, стоящий на холме и доминирующий над старым городом. У костела памятник Андрею Глинке (1864–1938), епископу, выдающемуся человеку в католическом мире и почитаемому в народе.

Дорога идет все время вдоль реки Ваг в очень живописной лесистой долине. Здесь дорога совсем ровная, идет слегка под уклон, ехать одно удовольствие. Перед городом Мартин около 4 часов вечера до нас докатилась гроза. Дождь еще не шел, но подул сильный встречный ветер, ехать против которого было чрезвычайно трудно. К тому же ветер дул несколько справа и выдувал нас к центру дороги, под проносящиеся рядом автомашины. Мы попробовали переждать ветер в буфете на заправке у въезда в Мартин, угощались там пивом “Pilzner Urkvell” (из светлых сортов нам понравилось больше, чем “Staropramen”, правда и подороже его). Когда ветер незначительно стих, мы поехали дальше. Но тут начался дождь. В сочетании с ветром в лицо это весьма неприятно. Пронеслись сквозь город и остановились под козырьком мотеля Сан Мартин, пережидали там дождь. А потом еще делали то же самое на заправке на выезде из города.

09.07. Просыпаемся в половине седьмого. Дождя нет, но небо хмурое. Спальник от нашего тепла почти высох. Моемся в ручье, собираемся. У Ольгиного велосипеда почему-то оказывается спущенным заднее колесо. Прокол? Накачиваю, вроде держит. Посмотрим, как будет дальше. Выезжаем в начале девятого.

В 9⁰⁰ оказались в Жилине. Центральная часть города концентрируется вокруг квадратной площади (Mariánske námestie). Â первых этажах окружающих площадь домов сплошные арочные галереи. На площадь обращено фасадом высокое здание Сиротарского костела капуцинов с двумя шпилями, построенного в 1750 г. На той же площади двухэтажная старая ратуша. Рядом еще одна площадь — Глинкова. Тут и бронзовый памятник А. Глинке с надписью на постаменте: “Andrej Hlinka — otec národa”. На возвышенной террасе над площадью стоит грандиозный Фарский костел с двумя высокими остроконечными башнями. На одной из башен смотровая площадка.

10.07. С утра хмуро, дождь то идет, то прекращается. Карты Чехии у нас нет, но в заповеднике расставлены стенды с топографической картой района; таким образом мы и ориентируемся. Мы намеревались проехать южнее Всетина, не заезжая в этот город, но, тем не менее, дорога привела именно туда. Осматриваем снаружи замок на горе, меняем 50$ на чешские деньги (1$ = 34,7 Kč, комиссионные 2%). Карту здесь купить не удалось. Помним, что по дороге на Кромержиж должна быть некая Быстрица, смотрим на дорожные указатели. Но название “Быстрица” довольно распространено среди чешских населенных пунктов, в итоге мы попали не в ту Быстрицу, к тому же заехали в лесистые горы, на какой-то перевал. На дороге местами лежали клочья облаков, низводя видимость до 3 метров, в том числе и на крутом спуске. В довершение всего шел дождь, порой довольно сильный. В конце концов, мы спустились в Малую Быстрицу, на автобусной остановке нашли стенд с картой и сориентировались. Мы оказались гораздо севернее Всетина, вместо того, чтобы двигаться на запад от него. Тут обнаружилось, что колесо Олиного велосипеда опять спустило. В колесе торчал кусочек бритвенного лезвия или что-то подобное. Заменили камеру. На это ушло минут 20.

Наконец, на заправке на въезде в Быстрицу под Гостинем обрели вожделенную пятикилометровую карту Чехии. На карте отмечены замки, дворцы и прочие достопримечательности страны. Более полутора сотен самых известных дворцов и замков изображено в виде картинок. На обороте карты дано краткое описание этих объектов на трех языках: чешском, английском и немецком. Именно такая карта нам подходит более всего, так как основная цель нашего пребывания в Чехии — осмотр возможно большего числа замков. Стоит такая карта 69 Kč (2$). Тут же выпили на двоих бутылку темного пива “Великопоповицкий Козел”. Пиво сладковатое и довольно мягкое, мне такое нравится. Ольга предпочитает более горькое, типа “Šariš”.

11.07. Просыпаемся в начале седьмого, в 7⁴⁰ выезжаем. По утрам мы не завтракаем, поэтому на сборы уходит не много времени, около часа. Хотя при желании можно собраться и за двадцать минут.

Составной частью замкового комплекса являются два исторических парка, представляющие собой наиболее известные памятники парковой архитектуры Чехии и Европы. Парк Подзамецка заграда примыкает к дворцу и вытянут вдоль правого берега Моравы. В первой половине XIX в. парк принял свой настоящий облик с романтическими постройками, системой прудов и проток. Парк Кветна заграда является образцом работы итальянских архитекторов второй половины XVII в. и своими исключительными архитектурными сооружениями и великолепными клумбами приводит в восхищение. По праву он считается одним из самых красивых парков Европы.

В 7 км к северу от Кромержижа находится пос. Хропин (Chropyně), в центральной части которого — трехэтажный замок с остроконечной башней, построенный задолго до 30-летней войны. Шведы находились в Хропине 8 лет, но успели за этот срок изрядно разрушить поселение и замок. Позже замок был восстановлен. Однако от шведов осталось много холодного и огнестрельного оружия, которое теперь собрано в замке в рыцарском зале. Самые старые образцы имеют 500-летний возраст. В этом же зале находятся рыцарские доспехи, которые разрешается трогать руками, можно даже кое-что примерить. Эта коллекция оружия третья по значимости в Чехии. Вторая находится в замке Жлеби (Žleby), а самая большая — в Конопиште (Konopiště), íедалеко от Праги. В замке также небольшой краеведческий музей и музей местного художника-абстракциониста первой половины XX в. (имени его я не запомнил). Мы проходим по залам с чешской группой, но экскурсовод специально для нас двоих дублирует лекцию на русском. Вход в музей для взрослых 20 Kč.

Кожетин. Здесь замечательный готический костел красного кирпича. Полковицы. И вот мы в Товачове. Весь центр вымощен булыжником, и велосипеды приходится вести руками: велосипеды жалко. Хотя местные жители гоняют на велосипедах по булыжнику почем зря. Небольшая центральная площадь с фонтаном посредине и колонкой с питьевой водой рядом с ним. Но самое интересное не здесь. А самое интересное — это замок, огороженный стеной со рвом. Правда, воды во рве нет, местные жители устроили в нем огороды. Края рва и вся внутренняя территория буйно поросли всевозможной растительностью, что придает своеобразный колорит всему ансамблю. Внутри стены находится несколько зданий. Кроме собственно замка — некое учебное заведение и костел св. Вацлава. Высоченная замковая башня (Spanilá věž) ń часами видна издалека.

Только к вечеру, в половине седьмого, мы добрались до Оломоуца, древней столице Моравии (до 1642 г.). Город большой и очень красивый. Посреди центральной площади (Horni náměsti) ńтоит потрясающей красоты ратуша, главной достопримечательностью которой являются старинные часы с несколькими циферблатами и движущимися фигурками людей и зверей. В здании ратуши находится пункт туринформации. Рядом со зданием ратуши фонтаны Геркулес (1668 г.) и Цезарь (1715 г.). На той же площади огромный моровый столб. Большой интерес представляет также готический собор св. Вацлава. Его шпиль имеет высоту 106 м и виден практически отовсюду. Собор основан в XI в. В центральной части города также есть и несколько других больших и красивых костелов. На башню костела св. Мартина можно забраться, стоит это удовольствие 10 Kč. Недалеко от главной площади находится дворец, где проводятся экскурсии, и тут же рядом резиденция архиепископа оломоуцкого. Между собором св. Вацлава и Моравой — остатки крепости князей Пршемысловичей (2-я половина XI в.) — уникальный памятник раннероманского светского зодчества. В Оломоуце есть старинный университет, основанный в 1566 г. Весь старый центр вымощен булыжником.

12.07. Сегодня понедельник, все музеи и замки закрыты, зато открыты магазины и кондитерские. В первой половине дня гуляли по городу. Около полудня выехали и направились в сторону Литомышля. Из Оломоуца туда ведет дорога Е442, автобан, но его дублирует дорога 635. По ней и едем, машин мало. Так доехали до г. Могельницы (31 км). По дороге у пос. Худобин видели православную церковь. Здесь же неподалеку от трассы находится пещера Младечске, а несколько дальше, на запад от Худобина по дороге 373 до пос. Ставетин и оттуда 5 км на запад по местной дороге — пещера Яворицке.

13.07. Рано утром приехали в Литомышль. У въезда в старый город, возле красивого, похожего на театр, здания пединститута, мы зашли в супермаркет, купили еды.

14.07. Утро началось с перестановки покрышек переднего и заднего колес на моем велосипеде, так как задняя покрышка в одном месте изрядно протерлась. Покрышки пришлось поменять местами исходя из того, что на переднее колесо ложится меньшая нагрузка. В итоге выехали в половине одиннадцатого.

В центре города две площади, разделенные башней с воротами. Башня (Valdická brána) èмеет высоту 52,5 м, а на высоте 32 м у ней находится смотровая площадка, к которой ведут 152 ступеньки. Аттракцион стоит 8 Kč с человека, но тут сделано хитро: поднимаешься беспрепятственно, а перед выходом на площадку обнаруживаешь кассу. Мы поднялись наверх и любовались оттуда видом всего города и окрестностей.

Меняем еще 50$ на кроны и обедаем в одном из многочисленных ресторанов на главной площади. Мы уже давно определили для себя ассортимент недорогих и вкусных блюд, почти все они состояли из различным образом приготовленной картошки. Официант морщился и несколько раз переспрашивал, принимая наш заказ: вареный обжаренный картофель, картофель фри и картофельные кнедлики в качестве гарнира. Но на тарелке все это, политое татарским соусом, выглядело весьма аппетитно. На двоих мы затратили 130 Kč.

Едем на северо-запад по дороге Е442. Вскоре на фоне неба картинно вырисовываются две башни, выросшие на базальтовых скалах. Это руины замка Троски, построенного во второй половине XIV в. Башни имеют имена: Баба и Панна. От села Уезд под Тросками существует отворот влево, к деревне Тросковицы. Дорога идет вверх по живописному, почти сказочному лесу со скалами и пещерами. От деревни руины очень хорошо видны, и до них легко дойти. Здесь же рядом кемпинг: в руины организуются плановые экскурсии.

15.07. Утром мелкий дождь, но скоро он кончился. В 7⁰⁰ спускаемся с холма на дорогу и уже через полчаса оказываемся под стенами грандиозного замка Кост, стоящего на стыке скалистых, покрытых густым лесом ущелий. Замок в готическом стиле, построен в XIV в., вероятно наиболее сохранившийся замок такого рода в Богемии. В настоящее время замок возвращен прежним владельцам. Сейчас здесь Музей чешской готической скульптуры и живописи. Рядом с замком организован аттракцион: за умеренную плату можно пострелять из лука и арбалета. Тут же рядом ресторан в рыцарском стиле: грубые деревянные столы, лавки, факела.

Дождавшись открытия кассы (8⁰⁰), мы вошли на территорию замка, заплатив по 50 Kč. Однако далеко нас не пропустили, ибо вход во внутреннее пространство и в помещения разрешен только с экскурсоводом. В 9⁰⁰ появился экскурсовод, совсем молодая девушка, и, поскольку других экскурсантов пока не было, повела нас двоих осматривать внутренние покои: дворец Шелемберков, дворец Вартемберков, часовня, помещение кухни. К сожалению, для посетителей недоступны дворец Бибрштейнов и Большая башня. Лекция экскурсовода проходила на английском языке. Когда мы вернулись к выходу, своей очереди уже поджидала толпа туристов: сюда их регулярно привозят на автобусах.

Едем обратно в сторону Соботки и поворачиваем к замку Гумпрехт. Замок выполнен в виде круглой пятиэтажной двухъярусной башни. Он был построен в 1666–1668 гг. как охотничья резиденция. Внутри довольно интересный музей, вход в который стоит 25 Kč. Посещение проводится только группами с экскурсоводом, причем лекция проводится только на чешском языке. Но, в общем, мы понимали. На стенах первого этажа замечательные гравюры множества других замков Чехии, здесь же библиотека и кухня. На верхних этажах — жилые помещения. Третий этаж опоясывает круговой балкон, с которого можно любоваться окрестным пейзажем. Достопримечательностью замка является обеденный зал овальной формы и 18-метровой высоты с замечательной акустикой.

Спускаемся в прелестный городок Соботку и перекусываем на центральной площади, купив тут же в магазине продукты. Затем по дороге № 16 едем в Млада Болеслав. Как город он известен с 1334 г., а поселение на этом месте возникло еще раньше: в 995 г. В XVI в. центр протестантской фракции Богемии “Unitas Fratrum” (“Единство Братьев”), город имеет церковь Братьев (1554), собор XV в., замок и другие памятники.

16.07. Ночь прошла без дождя. Утром хорошая погода. Дорога все время идет на подъем, хотя довольно полого. Вдоль дороги растут сливовые деревья с сочными спелыми плодами. Останавливаемся, набиваем желудки. Вообще, эти каждый день встречающиеся дармовые сливы, вишня, черешня и т.п. позволяют нам экономить деньги на продукты.

Въезжаем в старую часть Слан. Как и везде, квадратная площадь, дома аркадами, несколько улиц с исторической застройкой. Наткнулись там на кондитерскую (Cukrarna), совмещенную с магазином молочных продуктов. Покупаем молоко, сырки, рогалики, а также кофе и пирожные, садимся за столик и все это употребляем. В поисках выезда из города заехали на железнодорожный вокзал. До Карловых Вар отсюда можно добраться на поезде (rychlik — скорый) Прага – Карловы Вары, но стоит он здесь 1 минуту. Впрочем, ехать в Карловы Вары на поезде не входит в наши планы. До Праги отсюда 31 км, полтора часа на велосипеде. Но нам сейчас не туда, в Прагу поедем после Карловых Вар.

В пос. Горжовички (Hořovičky) çаехали в придорожный ресторан, где молоденькая официантка сносно говорила по-русски. Меню очень богатое, но заказываем наши любимые картофельные блюда. “Вам целые порции или половину всего?” — удивляет нас вопросом официантка. — “Целые порции очень большие, вы не съедите столько, сколько заказываете”. Поверив ей, соглашаемся на половину. Но и этого оказывается изрядно. В итоге мы поели вкусно, сытно, а главное — быстро. Официантка получила щедрые чаевые.

17.07. Выехали в 7¹⁵. До Карловых Вар остается еще 38 км. Через 18 км в городке Бохов позавтракали на крыльце супермаркета.

Дорога идет по холмам, ехать трудно, но душу греет приближение с каждой минутой важного этапа нашего путешествия — курорта с мировым именем. От стелы с надписью “Karlovy Vary” начался стремительный спуск в глубокую долину, в которой лежит город. В 11⁰⁰ мы уже были в городе, сделав по пути остановку в лесу и сменив грязную пропотевшую дорожную одежду на чистую и более приличную. Первым делом нужно было выяснить, как нам отсюда выбираться, что возможно сегодня вечером, ночью или рано утром. Мы намеревались доехать до Праги на регулярном транспорте, чтобы оказаться там завтра (в воскресенье) в 1-й половине дня, пока работают музеи, а в понедельник, когда все закрыто, просто побродить по городу и во второй половине дня уехать.

Переходим на главный (Верхний) железнодорожный вокзал (Horne nadrazi). Там быстро и четко получаем необходимую информацию. Утренние поезда до Праги есть в 4⁴⁷ и 10⁰². Велосипеды всего за 5 Kč в сутки каждый можно оставить в камере хранения. Перед отходом поезда мы несомненно сможем забрать их. Кстати, в камере хранения можно оставить даже мотоцикл. Причем, если заплатить сразу за неделю (а еще лучше — за месяц) хранения крупногабаритного груза, это будет относительно гораздо дешевле. Загоняем в камеру хранения велосипеды. Интересно, что рюкзаки, висящие на багажниках, за отдельные места не считаются и за них не нужно дополнительно платить. Ехать в Прагу мы решили на поезде в 4⁴⁷. Теперь мы свободны и можем гулять по городу весь день и половину ночи. Вход в вокзал с 23⁰⁰ до 3⁰⁰ (судя по табличке на дверях) закрыт. А касса открывается в 3³⁰. Отправляемся в историческую часть курорта.

Идем по проспекту им. Т.Г. Масарика, первого президента Чехословакии (с 1918 г.). В его начале, с правой стороны, находится завод по изготовлению “Бехеровки” — лечебного ликера, изобретенного д-ром Бехером. Этот напиток изготавливается здесь с 1807 г. Тут можно не только купить “Бехеровку”, но и посетить музей, ей посвященный. Кстати, “Бехеровка” продается не только здесь, но и везде в Карловых Варах, а также повсеместно в Чехии и кое-где за ее пределами. Проспект выводит к главпочтамту, здание которого, украшенное башенками и статуями, построено в 1903 г. На клумбе перед почтамтом текущая дата из цветов, каждый день меняется. В парке напротив почтамта находится похожее на замок здание Санатория V (Lazné V). Роскошный курорт был построен в 1906 г. Отсюда, собственно, и начинается историческая курортная часть города, которая тянется вдоль реки Тепла. На противоположном берегу реки высится огромное новое здание санатория “Термал”, резко контрастирующее с архитектурой стоящих рядом домов. Большой популярностью пользуется открытый 50-метровый бассейн с теплой водой в санаторном комплексе. Бассейн наполняется водой из гейзера. На левом берегу реки вдоль ул. Заградни простирается парк им. Дворжака, где работают художники и продают свои картины. Один парень ловко рисовал картины космическо-фантастической направленности при помощи пульверизаторов с нитроэмалью. Видимо, ввиду уникальности процесса, около этого мастера теснилась толпа любопытных. В парке очень уютно и красиво, здесь есть искусственное озеро, над которым склоняется огромный платан. Построенная под стенами гостиницы “Сириус” в 1881 г., в парке находится чугунная Садовая колоннада. Вверх от ул. Заградни отходит ул. Садовая, считающаяся одной из самых красивых улиц города. В этом квартале между улицами Садовая и Петра I расположено множество похожих на замки отелей, на многих из которых мемориальные доски с именами многих славных людей. У верхнего конца улицы находится русский православный храм св. Петра и Павла (1897 г.), недалеко от которого — российское генконсульство. На Млынской набережной по правому берегу Теплы начинается ряд источников, благодаря которым курорт снискал себе всемирную славу. Всего 14 источников, 12 из которых доступны для всех желающих. Температура воды в источниках от 46 до 65° С, каждый из них имеет собственное имя. Источник Свободы, 11-й по счету, находится в деревянной беседке, сразу за зданием Санатория III. Далее идет самая большая колоннада — Млынская (Мельничная), которая скрывает 5 источников: Мельничный, Скальный, Либушин, Князя Вацлава и Русалкин. Колоннада строилась с 1871 по 1893 г., имеет в длину 132 м и 13 м в ширину. Под коринфскими колоннами прогуливаются туристы, держа в руках чашки с клювиком. Воду можно пить бесплатно, а вот туалет в колоннаде платный: 5 Kč. И посетителей там хоть отбавляй. Верх колоннады украшают 12 статуй — аллегорических изображений 12 месяцев года. На самой колоннаде находится “Арт-кафе”. Еще дальше по набережной — Рыночная колоннада, деревянная. Здесь два источника: Рыночный и Карла IV. Барельеф над последним изображает сцену открытия термальных источников: оленя и собак, ошпаренных горячей струей во время охоты Карла IV. А произошло это в 1358 г. Над колоннадой на гранитной скале возвышается Замковая башня, сохранившаяся от первоначально стоящего здесь готического замка Карла IV, построенного во 2-й половине XIV в. Сейчас в башне ресторан. Над Рыночной колоннадой у башни находится еще одна маленькая колоннада, укрывающая Верхний и Нижний Замковые источники. Эта колоннада сейчас в очень плохом состоянии, ожидает генерального ремонта. Рядом с Рыночной колоннадой стоит выразительный памятник в стиле барокко — столб Пресвятой Троицы (“чумной столб”), построенный в 1716 г. На другом берегу Теплы, против Мельничной колоннады лежит Вржидельни улица, самая очаровательная в городе. Уникальные дома XIX в., вытянувшиеся сплошным рядом, восхищают своей красотой. Еще дальше, на этом же берегу реки, находится “горячее сердце” Карловых Вар — Гейзер (Вржидло). Это самый теплый карловарский источник (№ 1), температура его воды 72° С. Его струя поднимается на высоту 11 м. Помещается он в застекленной колоннаде, вход в которую прекращается в 18⁰⁰. Водички набрать из него, разумеется, нельзя, даже близко подойти боязно к шипящей струе, поэтому в колоннаде находятся еще 5 питьевых ваз, в которых разведена и искусственно охлаждена вода гейзера. Над Вржидлом на небольшом холме располагается храм Марии Магдалины (1736 г.), самый ценный памятник в стиле барокко в Карловых Варах. Любимой карловарской променандой вот уже 300 лет считается ул. Старый Луг с замечательными зданиями XVIII–XIX вв. Каждый дом здесь — отдельная история. Здесь проживали многие великие люди, среди которых И.В. Гете и Петр I. Здесь находятся наиболее фешенебельные рестораны и кафе, в том числе знаменитое кафе “Элефант”, существовавшее уже в начале XIX в. Фасад кафе украшает статуэтка золотого слона. Мы заходили в “Элефант”, но не поесть, только посмотреть на еду — очень уж дорого. Воспользовались, разве что, туалетом. В конце Старого Луга в изгибе р. Тепла находится самый знаменитый отель Карловых Вар: Гранд Отель “Пупп”. Это самый дорогой и комфортабельный отель города, и самые знаменитые гости курорта останавливались именно здесь: император Иосиф II, фельдмаршал Лаудон, граф Орлов, император Франц Иосиф I, поэты Геллерт, Гете, композитор Людвиг ван Бетховен, генерал Блюхер, многие монархи и государственные деятели. Современный облик отеля сохранился с 1905–1907 гг.

Возвращаемся на вокзал без десяти три. Похоже, что вход в него на самом деле не прекращается с 23⁰⁰ до 3⁰⁰, как это указано на дверях: двери открыты, внутри люди. Покупаем билеты на 4⁴⁷, что обходится нам в 240 Kč за два билета и еще 100 Kč за оба велосипеда (т.е. всего около 9,8$). Камера хранения закрыта с 17⁴⁵ до 6²⁰, но дежурный по багажной части имеет возможность открывать ее в этот промежуток времени. Забираем велосипеды. В здании вокзала имеется автомат горячих напитков, причем дешевле, чем на автозаправках: чай — 5 Kč, какао или кофе — 8 Kč, бульон — 5 Kč. Этот же автомат выдает холодные кока-колу и сок.

18.07. Поезд — три вагончика и локомотив. С немалыми ухищрениями затаскиваем велосипеды в купе, даже не снимая с них сумки. Предполагалось, что в поезде будет багажный вагон, но он почему-то в этот раз отсутствует. Проводница недовольна: “Все купе заняли вдвоем!..”. Впрочем, когда по дороге подсели еще двое велосипедистов, она велела им свои велосипеды поставить к нашим, а нам самим предложила перейти в соседнее купе.

Едва я это проделал, как ко мне подошел некий пожилой гражданин и представился держателем частных апартаментов. Комната на двоих, как следовало из таблицы, которую он показал, стоила 16,5$ (577 Kč). Цена нас устраивала, да и в этом случае не нужно было разыскивать хостелы, теряя на это время. Квартира Джорджа (таково было имя нашего нового знакомого) находилась в нескольких минутах ходьбы. В 10⁰⁰ мы были у подъезда. В это время закончился срок пребывания в квартире предыдущих постояльцев, троих молодых немцев, которые в веселом настроении вышли на улицу. Пока дочь Джорджа наводила порядок, мы в другой комнате пили кофе с печеньем, а Джордж с жаром рассказывал нам как лучше осматривать Прагу. Уборка продолжалась довольно долго, и в одиннадцать мы стали вежливо намекать, что нам бы уже пора идти гулять. Мы, собственно, хотели посмотреть как на Староместской площади будут бить часы и двигаться всякие фигурки на них. Но девушка все никак не могла закончить уборку, а Джордж продолжал листать перед нами книги с видами города. А часы — да что часы, они каждый час бьют, — поморщился Джордж. Но я, наконец, стал выказывать явное нетерпение, и Джордж принялся поторапливать дочь. А я тем временем решил расплатиться. И тут выяснилось неприятное: 16,5$ — это цена за ОДНОГО человека при ДВУХМЕСТНОМ размещении. Я встал, высказал хозяину в нескольких словах свое негодование по поводу потерянного времени и объявил о намерении немедленно уйти. Он тут же сбросил цену до 20$ за двоих и мы договорились. Хоть и дороже, чем в хостеле, но приемлемо: все же у нас тут и ванна, и кухня, да и находимся у самой Вацлавской площади. Хозяева ушли, а мы, быстро переодевшись, бросились на Староместскую площадь. К бою часов успели.

В Праге я был в прошлом году, поэтому достаточно ориентировался в центральной части города и мог показать Ольге самые интересные места. Это не только Пражский град или средневековая архитектура старого центра. Чего стоит, например, шпагоглотатель, работающий на улице между Вацлавской и Староместской площадями. Прошлым летом он специально для моей видеокамеры демонстрировал весь процесс глотания поочередно двух шпаг и засовывания в ноздри гвоздей длиной сантиметров по 15. И опять же архитектурные “хиты”: двуглавый храм Тынской Богоматери на Староместской пл., заложенный в 1370 г., оригинальность которому придают 4 шпиля по углам каждой башни и еще 4 посередине основного шпиля; рядом костел св. Микулаша, построенный в 1732–1735 гг. в стиле барокко; комплекс здании ратуши, самое старое из которых построено в 1338 г.; 70-метровая башня ратуши со знаменитыми часами Orloi, имеющими 600-летний возраст и сохранившими подлинный механизм. И конечно же мы прошли по Карловому мосту, посетили Пражский град и собор св. Вита (1344 г.), а также военный музей, погуляли в еврейском квартале Йозефов, где насчитывается 10 синагог и самая старая из которых — Староновая — древнейшая синагога Европы (1270 г.), глянули на Карлов университет и старейший театр Праги — Ставовский, прогулялись по древним Угольной и Бетлемской площадям, где зашли в музей Напрстека азиатских, африканских и американских культур (вход 20 Kč). А вечером мы отправились в район Голешовицы, где находится уникальный фонтан, состоящий из 3000 водяных струй, которые, подсвеченные прожекторами, поднимаются и опускаются под звуки классической музыки. Зрелище потрясающее. Сеанс длится 50 мин. и стоит 60 Kč. Ďîńëедний сеанс в 21⁰⁰, именно на него лучше всего попасть, когда уже стемнело. Ехать туда нужно на метро до станции Голешовице надражи (линия С) и потом 2 остановки на трамвае № 12. Но можно сесть на 12-й трамвай в центре, на правом берегу Влтавы, и обойтись без метро. Проездная карточка (езденка) стоит 12 Kč и действует в течение 1 часа с 5 до 20 часов в будни (или полутора часов в остальное время и выходные) с момента ее компостирования, годится для любого вида транспорта и позволяет пересаживаться. Это не единственный вид езденок: например, за 8 Kč можно купить езденку на 15 мин. и на 1 любой вид транспорта без пересадки. Есть и много других видов карточек, даже на несколько дней. Езденки продаются в автоматах в вестибюлях метро, табачных киосках и газетных магазинах.

19.07. Около 9³⁰ вышли из квартиры и заперли дверь на самозащелкивающийся навесной замок. Ключ есть только у хозяина. Сам он придет в 10⁰⁰.

Поездили немного по районам Винограды и Нове Место. Потом заехали на Карлову площадь, самую большую площадь Праги. В северной части площади стоит здание ратуши Нового города, увенчанное башней XV в. Любопытная иезуитская церковь св. Игнатия находится тут же, на углу ул. Ječná. Ìы перекусили в парке на Карловой площади и поехали из Праги. Город лежит в глубокой долине Влтавы, и чтобы выехать из него мы затратили не менее двух часов, двигаясь постоянно вверх. Но позже мы были вознаграждены за наши труды. От пос. Каменицы пошел очень приятный участок дороги: все время под небольшой уклон, рядом с ручьем, под сенью леса. И так до самой реки Сазавы.

У замка оказались в 17⁵⁰, но внутрь, увы, сегодня мы уже не успели. Для посетителей замок работает с 9⁰⁰ до 17⁰⁰, перерыв с 12⁰⁰ до 13⁰⁰, выходной понедельник. Сегодня как раз понедельник. Так что оставляем осмотр на завтра. Вокруг замка ландшафтный парк, в котором свободно разгуливают павлины. Территория, непосредственно примыкающая к замку, огорожена и вход туда сейчас закрыт. Судя по табличке на воротах, территория охраняется свободно бегающими собаками. Около замка большое озеро, в котором купается народ. Рядом отель. Часть озера близ замка входит в парковый ансамбль, а дальний конец выглядит диким, хотя вокруг всего озера проходит велодорожка и по ней то и дело проезжают велосипедисты. Мы находим подходящее место между дорожкой и водой на дальнем конце озера и ставим палатку. Берега озера поросли малиной, которую никто не собирает. Зато наедаемся мы. Рядом с палаткой с берега свисает спелая ежевика. Вокруг тишина и спокойствие.

20.07. Просыпаемся в 6⁰⁰. Ясно и солнечно. Собираемся, подъезжаем к замку. Вокруг еще ни души. На полянке перед замком я около часа занимался ремонтом велосипеда. На берегу озера заметили платный туалет. Он открыт, но внутри никого, видимо, служитель появляется к девяти утра, когда открывается замок и привозят экскурсантов. Интересно, что вход в мужскую часть стоит 2 Kč, а в женскую — 3 Kč.

К 9⁰⁰ подходим к кассе. Здесь предлагается три маршрута экскурсий в разные части замка. Вход стоит 60 Kč с чешскоговорящим гидом и 110 Kč — с иноязычным (немецким, французским, английским, русским). Без гида пройти нельзя. Идем с чешскоговорящим гидом в ту часть замка, где находится коллекция оружия и собраны охотничьи трофеи. Здешняя коллекция оружия является крупнейшей в Чехии. Это потрясающее собрание рыцарских доспехов, холодного и огнестрельного охотничьего и армейского оружия. Все стены внутри увешаны оленьими рогами, кабаньими клыками, хвостами глухарей, головами и чучелами животных. На полу звериные шкуры. Бесчисленное количество трофеев. Под каждым трофеем табличка, на которой указано, кто и когда его добыл.

В 10³⁰ выехали от Конопиште. В 12⁰⁰ были в г. Вотицы, где ели очень вкусное блюдо: лангош с сыром, политый татарским соусом. Это пышный зажаренный в масле блин, смазанный тертым чесноком, посыпанный сыром и политый соусом или кетчупом. Стоит 13 Kč и продается на первом этаже супермаркета на центральной площади городка.

21.07. К девяти утра подъезжаем к замку Глубока-над-Влтавой. Это огромный дворец в неоготическом стиле, служивший фамильной резиденцией Шварценберков. Дворец построен на основе готического замка, возведенного в XIII в. на крутом склоне Влтавы. Свой окончательный вид дворец получил после перестройки в 1841–1871 гг. Теперь это один из красивейших и самых посещаемых замков Чехии. Его покои оборудованы с большой пышностью: приемный салон, большая и малая столовые, утренний салон, кабинет Гамильтона, курительный салон, библиотека и др. Помещения дворца украшают 57 гобеленов, картины, фарфор, дельфтский фаянс, резные потолки и оружие. К дворцу примыкает парк, переходящий в заказник.

С самого утра много туристов. К их услугам здесь рестораны, отели, сувенирные магазины. Замок работает как и большинство замков Чехии: с 9⁰⁰ до 17⁰⁰, перерыв с 12⁰⁰ до 13⁰⁰, понедельник выходной. Вход недешев: 130 Kč.

От г. Глубока до г. Ческе Будеевице проложена велодорожка, идущая по красивым местам между прудами, а потом вдоль Влтавы, и приводящая прямо к историческому центру города, расположенного у слиянии Влтавы и Малши. Здесь находится изумительная площадь времен Пршемысла Отакара II (1253–1278). Площадь квадратная, 133 x 133 м, одна из самых больших такого типа в Европе. В первых этажах домов, окружающих площадь, аркады, образующие сплошные галереи. Посреди площади фонтан “Самсон” (1720–1727) в стиле барокко. В углу площади собор св. Микулаша, основанный в 3-й четверти XIII в. Этот город известен своим знаменитым пивом “Будвар”, кроме того, именно здесь находится карандашная фабрика “Кохинор”.

В 22 км от Ческе Будеевице находится город Чески Крумлов. Архитектурный ансамбль его старого центра внесен в списки памятников ЮНЕСКО и является вторым по величине в Чехии после Пражского града. Старый город расположен на двух полуостровах, образованных S-образным изгибом Влтавы. Дома здесь представляют поразительное разнообразие стилей. На одном из полуостровов находится костел св. Вита, заложенный в 1309 г. Особого интереса заслуживает замок на холме, доминирующий над городом. Он был построен на основе небольшой крепости, стоявшей здесь в XIII в. В XIV в. Рожмберки провели реконструкцию в ренессансном стиле, а в XVIII в. Эггенберки и Шварценберки перестроили замок в барочном стиле. Привлекает внимание бельведер — изумительный трехэтажный мост. Главной достопримечательностью замка является театр, построенный в 1765–1766 гг. в стиле рококо и сохранившийся в своем первоначальном виде. В замковом парке есть еще один театр, летний. Это один из трех театров в Европе, оборудованный поворотными трибунами для зрителей. Сценой служат уголки парка.

22.07. Выезжаем в 7⁰⁰. В одиннадцатом часу мы уже в Тршебони. Там мы слегка перекусили. Есть особенно не хотелось, так как по пути наелись слив с придорожных деревьев. В этом городе красивый архитектурный ансамбль центральной площади старого города. На стене одного из домов примечательные солнечные часы с датой “1795”. На площади для привлечения туристов дерутся рыцари. К площади примыкает большой замок в ренессансном стиле. 120 его комнат занимает архив, в который в настоящее время доступа нет, о чем и написано на его дверях на разных языках, в том числе и на русском. В другой части дворца проводятся экскурсии. Во дворе замка интересный фонтан, изображающий орла, сидящего на четырех мужских головах и клюющего их. У голов из ртов вытекают струи воды. В бассейне фонтана плавают золотые рыбки. В Тршебони находится гробница рода Шварценберков.

25 км по дороге Е551 — и мы в г. Йиндржихув Градец. Свое название город приобрел в 1410 г., однако основан город был в 1220 г. Йинджихом Витковцем, а славянское поселение здесь было еще раньше, уже в X в. Старый центр этого города расположен между рекой Нежаркой и прудом Вайгар. В водах пруда отражается великолепный град — комплекс построек в стиле готики, ренессанса и маньеризма с тремя внутренними дворами (1260–1270): Старый дворец (1440–1460) с округлой башней и капеллой св. Духа; Королевский дворец (ок. 1500); так называемые Зеленые покои (XV–XVI вв.), соединенные со Старым дворцом крылом с въездом и “Малыми” аркадами (1590–1592), а также с Королевским дворцом (дворцом Адама II — 1580–1584) — 3-ярусными “Большими” аркадами. Замковый сад обрамлен аркадной галереей с ронделлой (1591–1596). Архитектурный ансамбль града является третьим по значимости в Чехии после Пражского града и града с замком в Ческом Крумлове. Самым старым религиозным архитектурным памятником в городе является костел св. Иоанна Крестителя, заложенный в 1350 г. Однако есть и немало других: костел Вознесения Панны Марии (втор. пол. XIV в.), готический костел св. Катерины (кон. XV в.), костел Пресвятой Троицы (кон. XVI в.), костел св. Вацлава (XIV в.), костел Марии Магдалены (пер. пол. XVII в.), евангелистская церковь (1906), костел св. Якова. Некоторые из костелов возведены на фундаменте более древних церковных построек.

23.07. Ночью начался дождь, который продолжался и все утро. Ехать никуда нельзя, небо сплошь затянуто серой пеленой, и не понятно, когда этот дождь может закончиться. Сидим в палатке. Продуктов с собой нет.

На другой стороне реки Йиглава расположен еврейский район, уникальный с исторической точки зрения. Первая запись о проживании здесь евреев датируется 1410 годом. Во время Второй мировой войны еврейская община была уничтожена нацистами. Сегодня узкие улочки и путаница домов, каменные лестницы и маленькие площади, синагоги и неожиданные закоулки поддерживают атмосферу давно ушедшего времени. Еврейское кладбище в Тршебиче одно из крупнейших и наиболее сохранившихся в континентальной Европе, с почти 3000 надгробными плитами. В еврейском квартале 2 синагоги: старая (передняя) и новая (задняя). Первая построена в 1639–1642 гг. на месте гораздо более древней деревянной и теперь используется как храм чехословацкой гуситской церкви. Вторая датируется концом XVI в., хотя впервые упоминается в 1737 г.

В 15 км от Тршебича есть городок Намест-над-Ославой, в котором на горе стоит ренессансный замок, построенный в XVI в. на месте прежней готической крепости. Там находится коллекция ценных гобеленов XVI–XIX вв. Замок находится в полукилометре от площади старого города, на которую выходит красивый костел. На площадь мы приехали в 17⁰⁰.

Около девяти вечера добрались до Погорелиц, рядом с которыми проходит отличная трасса Е461 Брно–Вена. Проехав немного по ней на юг, в 21³⁰ останавливаемся у съезда на дер. Нова Вес под огромной липой, нависающие нижние ветви которой замечательно скрывают нашу палатку.

24.07. Проснулись в 6⁰⁰ и в 7⁴⁵ выехали по дороге Е461 в сторону Микулова. Дорога пересекает по дамбе большое красивое озеро с островами, на одном из которых живописно возвышается костел. С южной стороны озеро обрамляют небольшие горы — гряда Палава (Павловские холмы).

В Микулов прибыли в 8³⁰. Центральная площадь маленькая, но очень уютная, с необычными домиками. Также отличается оригинальностью и моровой столб. Над городом на холме возвышается замок, который здорово смотрится снизу. Построенный в XIII в. королевский замок был в 1611–1618 гг. перестроен в ренессансном стиле, а позже расширен в стиле барокко. В замке музей виноградарства с постоянной экспозицией и временные выставки. С замкового холма хорошо видна территория Австрии, до которой не более трех километров. К десяти утра город наводняется туристами.

Еще раз убеждаемся, что в Словакии дороги получше чешских, ровные, с качественным покрытием. Лихо промахиваем более 30 км по дороге № 2, перекусив на заправке у пос. Велке-Левары печеньем и кофе. Ночевать останавливаемся в лесу у дороги за большим поселком Малачки (Malacky).

25.07. С утра, проехав несколько километров, мы мылись и стирались в небольшой речушке у дороги. В пос. Ступава. в 20 км от Братиславы, купили в магазине продукты. От Ступавы идет дорога в сторону пос. Девинска Нова Вес, рядом с которым расположены остатки древнего городища Девин. Сворачиваем на эту дорогу и на обочине завтракаем. Сразу после завтрака натыкаемся на сливовые деревья и наедаемся сливами.

Замок Девин относится к числу наиболее значительных национальных памятников культуры Словакии. Замок возвышается над известняковым мысом в месте впадения Моравы в Дунай, на высоте 212 м над уровнем моря. Когда-то в этом месте торговый путь по Дунаю между Западом и Востоком пересекался с Янтарной дорогой, идущей от Средиземного моря к Балтийскому. Заселение места, где ныне расположен замок, происходило начиная с 5-го тысячелетия до нашей эры. В первой половине последнего тысячелетия до н. э. на Девине стояло возвышенное укрепленное поселение. За 100 лет до н. э. Девин заселили кельты, которые в 20–30-х гг. н. э. были вытеснены германцами. В конце I в. н. э. в результате расширения границ Римской империи Девин включается в состав фортификационной системы на Дунае, называемой “Limes Romanus”. Римляне пребывали здесь почти до конца IV в. В VI в. на территорию Словакии прибывают первые славяне. Их присутствие в Девине подтверждается археологическими находками начиная с VII в. Крепостное сооружение славян с костелом было возведено в Девине в IX в., когда городище стало важным пограничным форпостом в период правления князя Ростислава. В середине XIII в. Девин становится одним из королевских пограничных замков, защищающих западную границу Венгрии. Тогда на вершине скалы появилась башня шестиугольной формы. В XV в. замок значительно расширяется. Возводится новый комплекс его зданий (Средний замок), в юго-восточной части которого был сооружен готический дворец. С этих времен сохранился колодец замка глубиной 55 м. До начала XVII в. замок продолжали активно достраивать. Перестройки замка в XVII–XVIII вв. не повлияли существенно на его облик. Несмотря на постепенную утрату замком стратегического значения, до начала XIX в. он был относительно хорошо сохранен. Лишь в 1809 г. после нападения наполеоновских войск замок превращается в руины. С верхней части замка открывается потрясающий вид на долины Моравы и Дуная. У слиянии с Дунаем в своем устье Морава разделена на рукава несколькими островами. Сверху хорошо виден контраст между прозрачными водами чистой Моравы и мутно-коричневыми грязными дунайскими. Отсюда по прямой до Вены не более 35–40 км, так что при хорошей погоде в приличную подзорную трубу столицу Австрии можно увидеть. Но и без трубы можно любоваться австрийской низменностью Маршфельд, лежащей между Дунаем и Моравой.

От Девина до Братиславы не более 10 км. Дорога идет вдоль Дуная и приводит к центру Братиславы, где на горе в 100 м над Дунаем высится Братиславский град. Это большой почти квадратный замок с башнями по углам. Град был основан в IX–XII в., неоднократно перестраивался в XIII–XV и XVII–XVIII вв. К северо-востоку от града, у подножия холма остатки каменных городских укреплений XIII–XV в., в том числе Михальские ворота (XIV в., надстроены в XVIII в.). В замке находится музей. Территория вокруг замка в стадии реставрации.

Несмотря на несколько красивых старых улиц и множество оригинальных зданий старого города, особого восторга у нас Братислава не вызвала. Перекусив продуктами из супермаркета, в половине шестого выезжаем из города. Около семи вечера мы уже на словацко-венгерской границе. Там никаких проблем. Получили еще по два штампа в паспорта и — вперед, в Венгрию. Дорога прямая как стрела и очень ровная, едем быстро. Проезжаем пограничный поселок Райка и движемся в сторону г. Мошонмадьяровар, до него километров 20. Однако, стоят знаки, что велодвижение по этой трассе запрещено. Игнорируем предупреждение, продолжаем ехать. А куда деваться? Другой дороги нет. Наивно надеемся, что в воскресенье вечером полицию не встретим. Навстречу едут на велосипедах двое поляков, развевается польский флаг. “Hi!”.

26.07. В наши планы входило посетить самые западные города Венгрии, а потом проехать близ ее южных границ до Румынии. Западные венгерские города, лежащие в непосредственной близости от австрийской границы, близки по духу и архитектуре к австрийским городам; южные города несут многочисленные следы турецкого владычества и имеют немало замечательных памятников романской архитектуры.

Сразу же бросается в глаза, что Венгрия — это страна велосипедов. Уж на что много велосипедистов в Чехии и Словакии, но в Венгрии их куда больше. На велосипедах люди всех возрастов. Старушки, с трудом передвигающиеся пешком, в церковь едут на велосипедах. Нормальное явление — женщина в платье и туфлях с каблуками — в седле велосипеда. А уж в супермаркет за продуктами почти все прибывают на велосипедах. Специальные стоянки перед входом забиты велосипедами самых разных моделей и возрастов. Конечно, в условиях вытянутых вдоль трассы больших поселков и при отсутствии регулярного транспорта велосипед остается незаменимым.

От Чорны около 30 км до городка Фертэд (Fertőd). На въезде стоит большой старинный костел. В центре городка в окружении обширного парка красуется один из самых значительных в Центральной Европе аристократический дворец в стиле барокко и рококо. Это дворец князей Эстерхази, спланированный по образцу венского Шёнбрунна. Крупнейший в стране земельный магнат Эстерхази жил в Вене, а дворец построил как летнюю резиденцию (1766). Дворец, называемый “Венгерским Версалем”, имеет U-образную форму и 126 комнат. В театре дворца с 1761 по 1790 г. работал Йозеф Гайдн, который здесь создал большую часть своих произведений. В его память во дворце проводятся ежегодные музыкальные фестивали.

Перед главным входом во дворец имеется фонтан, куда многочисленные посетители щедро бросают монетки. Непосредственно перед нашим приездом дно его чистили и гравий вперемешку с сотнями монет разбросали вокруг. Перемещаясь на корточках вокруг фонтана с полиэтиленовым мешком в руках, мы собрали увесистую добычу. Монеты в основном достоинством в 50 филлеров, 1 и 2 форинта, но встречаются и 5-форинтовые. Набрали форинтов на 200, это меньше 1$. Кроме этого попались австрийские монеты в 10 грошей, немецкие пфенниги, нашли также итальянскую и голландскую монеты.

От Фертэда до Шопрона около 25 км. Приехали туда около четырех часов дня. Город довольно большой, лежит в долине меж невысоких лесистых холмов у подножия австрийских Альп. Если посмотреть на карту, то город оказывается словно на полуострове, вдающемся в Австрию. После Первой мировой войны город был отдан Австрии, но в 1921 г. было решено оставить его Венгрии. Древняя часть города овальной формы и окружена до сих пор сохранившейся стеной. На маленькой самой старой площади города стоит моровый столб. С одной стороны на площадь выходит самая большая в стране готическая церковь — Козья (Кечке), с другой стороны доминирует высокая круглая башня с часами и смотровой площадкой. Вне городских стен есть еще одна площадь, большая, вытянутая. Здесь множество красивых зданий, ресторанов, кондитерских и магазинов. В одной из кондитерских угощаемся чудесным кофе с пирожными. Многие вывески дублированы на немецком, то и дело слышна немецкая речь. Такое ощущение, что находимся в Австрии. По мнению многих, Шопрон является красивейшим городом Венгрии. Историческая и архитектурная привлекательность делают этот город важным центром туризма.

27.07. Надьценк — небольшой поселок, но в его центре, у старого кладбища, находится красивый белый костел, а на самом кладбище — некий мавзолей, вход куда платный. Но мы были здесь ранним утром, мавзолей в такое время закрыт. Но, пожалуй, главная достопримечательность Надьценка — строгий особняк в стиле классицизма, имение графа Иштвана Сечени, выдающегося реформатора прошлого века, среди деяний которого строительство Цепного моста в Будапеште и основание Академии наук.

По дороге № 84 доезжаем до пос. Лёвэ (Lövő). çдесь мы планировали позавтракать, как обычно, в супермаркете, но в этом поселке супермаркета не оказалось. Съедаем припасенную со вчерашнего дня шоколадку и сворачиваем на дорогу местного значения в Кёсег (Kőszeg). Около 30 км едем по холмам с частыми крутыми подъемами и спусками.

28.07. Около восьми утра мы в Залаэгерзеге. Город возник в средние века и был пограничным фортом во время войны Венгрии с Турцией (XVI–XVII вв.). Турки никогда не входили в Залаэгерзег. Наиболее известными сооружениями города являются музей Гёчей (Göcsej) с богатой коллекцией экспонатов по истории и этнографии края, барочный приходской костел с двумя шпилями (1750–1760), часовня Дома совета графства (1761–1777).

Следующий пункт нашего путешествия — город Кестхей (Kezsthely), курорт на западной оконечности Балатона. От Залаэгерзега туда ведет дорога № 76, потом — № 75, всего около 45 км. По пути можно заехать в пос. Хевиз (Héviz), один из наиболее посещаемых и известных в Венгрии курортов. Главная достопримечательность Хевиза — Крупнейшее в Европе озеро с теплой водой. Имеющее площадь 47500 м², озеро питается источником, заполняющим глубокую, в 36,5 м, кратерообразную впадину. Ежедневно источник выбрасывает 86 млн. литров воды, и в озере ее полная смена происходит за 28 часов. Летом температура воды достигает 33–34° С, а зимой — 26–28° С, что позволяет купаться круглый год.

По запруженной туристами улице мы спустились к озеру. Жарища! Хочется искупаться. Устремляемся к воде. По глади озера скользят яхты и виндсерфинги, невдалеке плавает стая лебедей. Балатон, кстати, самое крупное в Центральной Европе озеро. Его площадь 598 км² при наибольшей глубине 11 м, длина озера 77 км и максимальная ширина — 14 км. В Кестхей для купания существует огороженный пляж, вход на который стоит 200 форинтов (0,85$). На прочих участках берега купаться нельзя, о чем сообщают расставленные таблички. Никто и не купается. Мы тоже не стали, а, смиренно выложив 400 форинтов, расположились на пляже. Народу здесь много, как валяющегося на песке, так и сидящего в воде. Озеро мелкое, даже вдали от берега нам не удалось найти место, где бы нельзя было стоять на дне. Вода мутная, белесая. Все это разочаровывает. Зато пляж, собственно, как и вообще весь курорт, оборудован вполне прилично: несколько кафе, бесплатные души, туалет. За отдельную плату можно получить маленькую комнатку, где можно оставить вещи и переодеться, двери запираются на ключ. Правда, через два часа нам на пляже надоело.

По Венгрии мы путешествуем, не имея нормальной карты этой страны. Если в Словаки и Чехии мы покупали подробную “пятикилометровку”, то сейчас решили обойтись имеющейся у нас схемой масштаба примерно 21 км в 1 см. И пока это нам удается, и неудобств особых не испытываем. Иногда, правда, приходится заглядывать в книжный магазин или на заправку, где смотрим более подробную карту, но практически почти всегда едем по дорогам, указанным на нашей схеме. Опыт показывает, что по венгерским дорогам с номерами (по венгерской нумерации) от 1 до 10, а также с индексом “М” (от М1 до М7 — международного класса) на велосипеде ездить запрещено; на дорогах более низкого класса, с двузначными номерами, ездить в основном можно, но тем не менее часто попадаются отрезки, где велодвижение запрещено полностью или в определенные часы. На дорогах с трехзначными номерами и местных мы подобных запрещающих знаков не видели.

Доехали до пос. Маркали. Там на заправке посмотрели карту и убедились, что прямой дороги на Капошвар нет и нужно ехать 22 км до Böhönye (äаже не знаю как это написать по-русски) по дороге № 68 (Е661), а потом еще 34 км по дороге № 61. Эти дороги указаны и на нашей схеме. Не доезжая 2 км до Böhönye óже в сумерках остановились на ночлег у кукурузного поля. Вот где полчища комаров! Они сразу накинулись на нас, да так активно, что мы со стороны напоминали два пропеллера, отмахиваясь от них. Мы бросились поскорей ставить палатку, чтобы укрыться там. Но, глянув случайно под ноги, обнаружили, что вся земля вокруг представляет собой сплошной муравейник. Этого еще не хватало! от муравьев не спасает противомоскитная сетка на входах в палатку. Ставим палатку совсем рядом с дорогой, на траве. Ужинаем только горячим чаем с печеньем, после пиццерии мы все еще не проголодались.

29.07. Завтракаем на въезде в Капошвар продуктами из супермаркета. Мы постепенно сбываем форинты из фонтана, но, учитывая, что монеты почернели от воды и не блестят как все прочие, даем не более 2–3 одновременно. Берут. Однако в этом супермаркете кассир с брезгливой гримасой отодвинула такие монеты и помахала перед нашими носами новенькой и блестящей, показывая, какими монеты должны быть. Нам стало неудобно.

Дорога далее идет по холмам, все 60 км до самого Печа. Севернее города лежит короткий, но достаточно высокий (611 м) гребень холмов Мечек. Дорога преодолевает его серпантином. Неожиданно перед гребнем появляются запрещающие велодвижение знаки. Но куда деваться? Продолжаем ехать. Дорога изобилует крутыми поворотами. Машины так и шныряют туда-сюда на большой скорости, визжа шинами по асфальту. В самом деле опасно. Однако, вот и велосипедист какой-то промчался сверху вниз на безумной скорости.

30.07. Подъем в 5³⁰, в 6³⁰ выезжаем и через полчаса мы в Пече, слетев по серпантину. Город большой. На въезде покупаем в супермаркете продукты на завтрак.

По климату и атмосфере Печ близок к городам Средиземноморья. На склонах холмов Мечек вызревают миндаль и инжир. Обширные виноградники, впервые основанные еще римлянами, дают лучшее в стране красное вино. На этом месте ранее находился римский город Софиана, столица провинции Южная Панония. Позже он стал иллирийским и кельтским поселением. В 1009 г. первый король Венгрии Стефен (Иштван) I сделал город центром епископства. Епископская резиденция — огромный четырехбашенный собор, шедевр архитектуры, носящий в себе смешение различных стилей. Собор был основан в 1009 на месте прежней романской церкви, теперь всесторонне обновлен и восстановлен в 1960 г. Под собором скрываются пещеры первых христиан времен античности и вырубленная в земле, но украшенная фресками тайная молельня. Название “Печ” впервые появилось в конце XI в. Венгерский король Лайош I (Великий) в 1367 г. основал здесь университет — самый первый университет в Венгрии. Университет был позже упразднен турками и вновь открылся только в 1922 г. как университет Яна Панониуса. Центр города окружен остатками древней стены. Сохранилась одна крепостная башня. Печ был занят турками с 1543 по 1686 г. От почти полуторавекового турецкого владычества в городе сохранилось множество памятников. На большой квадратной главной площади стоит мечеть Гази Касым Паши, которая является теперь храмом Римско-католической церкви. Но есть и настоящая мечеть с минаретом XVI в., с внешней стороны стены. Город замечателен в архитектурном плане. В центре множество красивых домов разных эпох и культур. Достойно внимания уникальное здание главпочты с узорчатой черепичной крышей и гербом с ангелами на фронтоне. Есть большая синагога. Одной из достопримечательностей города является источник с бараньими головами на главной площади, несущий символику известной фабрики керамических изделий (майолика) Жолнаи. В районе собора много музеев.

Съев мороженое, около полудня выезжаем по дороге № 57 в сторону г. Мохач (Mohács). До него 41 км, которые преодолевали почти 3 часа. Город стоит на Дунае, но моста здесь нет, есть лишь паромная переправа. В Мохаче имеется железная дорога, но местного значения, поезда в 2–3 вагончика ходят лишь на юг и на запад. Мы подумывали было проехать до Сегеда по железной дороге, но отсюда это не возможно. Более крупная железнодорожная ветка проходит через г. Бая (Baja), который также стоит на Дунае, но автодорога туда идет не вдоль реки, а через г. Батажек (Bátaszék), удаляясь от реки километров на 15. Но есть и второй возможный путь в Баю. Если переплыть Дунай на пароме в Мохаче или в поселке примерно в 10 км от Мохача, то по другую сторону наверняка найдется дорога в Баю. Но на нашей схеме такой дороги нет. По дороге через Батажек до Баи около 50 км.

31.07. До г. Сегед (Szeged) от нашей ночевки 95 км. В планах у нас достичь города до шести вечера, чтобы осмотреть город. В случае, если не успеем, будем ночевать перед городом, а осматривать его утром.

Через 30 км пути завтракаем в пос. Меликут (Mélykút) продуктами из магазина. В парке, где мы кушали, стоит интересная скульптура, вырезанная, видимо, из засохшего дерева: вытянутая вверх рука с пальцами в виде буквы “V” и не ее фоне человек со знаменем и винтовкой.

В 13⁰⁰ мы в г. Морахалом (Mórahalom). Там любопытный мемориал, где памятники разных эпох, но все посвящены военным событиям. На одном из небольших обелисков с изображением скорбящей женщины три даты: 1939, 1945, 1956 — печальные даты начала Второй мировой войны, а потом — советского вторжения.

20 оставшихся до Сегеда километров промчались очень быстро и в городе были уже в 15³⁰.

Во времена королевской династии Арпадов (X–XV вв.) здесь была военная крепость и центр торговли. За свою историю город захватывался и был разграблен татарами, а потом турками. В 1879 г. в результате разрушительного наводнения город был разрушен. Новая планировка города представляет собой концентрические бульвары с пересекающими их лучевыми проспектами. Большая центральная площадь, площадь Сечени, расположена перед прекрасной необарочной ратушей (1883) и рядом административных зданий. Самой старой реликвией города являются остатки башни св. Деметра (XIII в.), обнаруженные при снесении в 1924 г. церкви XVIII в. В Сегеде есть университет им. Аттилы Жозефа, где в 30-е годы нашего века был открыт витамин С.

01.08. Проехали 8 км до пос. Мако, где в супермаркете потратили последние форинты. Более они нам не понадобятся: через 20 км граница с Румынией.

Трасса Е68. Велодвижение запрещено. Тем не менее доезжаем до пос. Надьлак, здесь автопереход. Длиннющая очередь автомашин. Обходим всю эту колонну, достигаем места паспортного контроля. Венгерский пограничник кивнул, проходите, мол. Идем дальше. Вот перед нами будка с румынским полицейским. Подаем паспорта. Венгерского выездного штампа у нас нет. А ну, как отправит обратно? Нет, ставит свой штамп. Поинтересовался, сколько у нас с собой денег. Говорим, что по 300$ на человека. Разговор идет на румынском, Ольга этим языком владеет. Пересчитывать полицейский не стал, даже не глянул. Все, мы в Румынии.

Через пару километров пос. Надьлак, но уже румынский. Здесь есть железнодорожная станция. Сквозного железнодорожного сообщения между Венгрией и Румынией в этом месте нет. Со стороны Венгрии можно доехать до венгерского Надьлака (там рельсы заканчиваются), перейти границу пешком — около 5 км — и снова сесть в поезд уже в Надьлаке румынском. Отсюда ходят поезда в ближайший крупный город Арад. Заходим на станцию. Там уже находятся группа молодых людей, человек пять. Один из них чех, сносно говорит по-русски, однако с другими общается по-английски. Тоже только что перешли границу и пытаются уехать на поезде. Их цель — румынские Карпаты. Билет до Арада стоит 17900 лей (1,13$, 50 км пути). Ближайший поезд в 15⁵⁷. Есть еще поезд в 12⁴⁵, но ходит он только по будням. Это обидно, поскольку сейчас 12³⁰, но воскресенье. Время в Румынии отличается от венгерского на +1 час. Переводим часы.

В Араде оказываемся в половине третьего. И здесь чувствуется, что Румыния — это не Европа. Пыль, грязь, замурзанные попрошайки… Очень напоминает Молдавию. Заходим в кафе и сидим там почти час, жуя пиццу, попивая сок и кофе с пирожными, поедая мороженое, которое очень дешевое, но невкусное. Здесь вообще все заметно подешевле. Потом едем на железнодорожный вокзал, он почти в центре города. Ближайший поезд до Бухареста в 17⁵⁵. Покупаем на него билеты, выстояв длинную очередь в кассу и объяснив кассиру, что у нас 2 велосипеда, на которые кассир дает некие бланки для оформления в багажном отделении. Идем в багажное отделение, с трудом его разыскав. Там выясняется, что в этом поезде нет багажного вагона. Кассир, оказывается, этого не знает! Возможно ли такое в цивилизованной стране? Но Румыния страна не цивилизованная. Багажный вагон, говорят нам, есть только в поезде на 20⁵⁵. Отсылают нас в некое окошко, где на картонках билетов ставят какой-то штампик и предлагают в 19³⁰ подойти еще раз. Идем пока оформлять велосипеды на поезд в 20⁵⁵. Потом — в зал ожидания, и в 19³⁰ подходим куда сказано. Там ничего не делают, лишь отправляют в кассу. Касса еще закрыта. Ждем. Стоит очередь. В конце концов в кассе нам дают новые картонки, уже на другой поезд. В итоге наши траты составили:

02.08. Около 9 утра мы на Северном вокзале Бухареста. Много людей, шумно, полно нищих. Как в Кишиневе, или, скажем, в Москве. В дальнейших наших планах отбыть вечерним поездом в Кишинев. Нам нужно было не много: узнать, какие поезда отправляются вечером в Кишинев, сколько стоит проезд, можно ли провести велосипед и за какую плату. В любой другой стране Европы эту информацию мы получили бы за пару минут и в одном месте. Но тут мы столкнулись с невероятной путаницей. Ольга, пользуясь знанием румынского, добывала информацию и вела переговоры с персоналам. Ну и намучилась же она, бегая по различным местам. В справочном бюро могут назвать только время убытия поездов, там не знают стоимости проезда и наличия в поездах багажного вагона, не говоря уже о стоимости провоза багажа. Стоимость билетов можно выяснить только в кассах, но для этого нужно точно знать о каком поезде спрашивать. Но здесь не знают стоимости провоза багажа. За этой информацией отсылают в багажное отделение, кроме того только там можно узнать наличие багажного вагона в том или ином поезде. Как оказалось, в багажном отделении не знают стоимости провоза велосипедов, называют лишь примерную сумму, которую нужно будет заплатить уже в багажном вагоне при погрузке велосипедов непосредственно перед отправлением. Ситуация осложнялась еще тем, что проход из кассового зала в багажное отделение и к пункту обмена валюты платный, по перронным одноразовым билетам за 2000 лей, а туда-сюда пришлось ходить не единожды. Правда, заплатили всего 1 раз. В итоге за 2 часа ( ! ) собрали следующую информацию. До Кишинева в сутки идет только 1 поезд в 21⁴³, скорый, но в нем нет багажного вагона. Это значит, что вопрос о провозе велосипеда решает исключительно проводник. Рисковать не хочется: возьмешь билеты, а проводник не пустит с велосипедом, или заломит немалую цену. Есть несколько поездов до г. Яссы (Iaşi), это на границе с Молдовой и оттуда нетрудно уехать в Кишинев. Но только в одном из таких поездов, дорогом “Интерсити”, был багажный вагон. Покупаем билеты на этот скоростной, 6 часов до Ясс, поезд (462000 лей за двоих, около 29$) отправлением в 16⁴⁵ и идем с велосипедами смотреть город.

Бухарест производит весьма отталкивающее впечатление на фоне других посещенных нами крупных городов. Грязно, везде мусор, разбитый асфальт, очень низкая культура вождения автотранспорта. Тут уже машины не замирают, едва пешеход ступил на проезжую часть. Нужно быть осторожным. Копоть. Вокруг недобрые вороватые лица. Много цыган и нищих. С архитектурной точки зрения — эклектика стилей. Есть небольшие довольно красивые здания, но их внешний вид не поддерживается на том уровне, чтобы радовать глаз. Город в основном новый, начало XX в. и позже. Нет здесь и присущих другим городам Европы многочисленных кафе-кондитерских. Есть только рестораны, но там очень дорого. Зашли за продуктами в супермаркет. Но супермаркет здесь вовсе не общедоступный и недорогой магазин. Это магазин для богатых, дорогой. Кроме нас в большом торговом зале был только один человек, да и тот зашел лишь за бутылкой пива. Зато многочисленный персонал на своих местах. И все дружно поворачивают головы, внимательно следя за нами, единственными клиентами, алчными и подозрительными взглядами. Неприятно.

В одиннадцать вечера были в Яссах. На вокзале много людей, дожидаются утренних поездов, которые начинают ходить с четырех часов утра. Все лавочки заняты, народ спит. Выясняем, сколько будет стоить переезд до Унген, первого города на молдавской территории. Оказалось, 26000 лей (1,6$) на двоих, за велосипеды дополнительно платить не надо. Билеты можно купить утром перед отходом поезда. А отходит он в 5³⁰. Чтобы это все выяснить, пришлось спрашивать несколько раз в разных местах каждый раз немного иначе ставя вопрос. Откладываем нужную сумму, а на оставшиеся 5000 лей покупаем 3 батона хлеба и постепенно поедаем. Не пропадать же деньгам! Ночуем в новом здании вокзала с надписью “IASI NORD”. Здесь меньше мест для сидения, соответственно меньше народа, просторнее и относительно чище. Устраиваемся в уголке на полу и дремлем, полулежа на сумках.

03.08. В 4³⁰ просыпаемся, покупаем билеты до Унген. В поезде 5 или 6 вагонов, но в каждом всего 4-5 человек. Мы садимся в последний вагон и ставим велосипеды в большой тамбур. Ехать километров 20. Отъезжаем. Вскоре остановка. Входит румынский пограничник, говорит по-русски. Интересуется, откуда едем. Наши россказни о путешествии вызывают у него уважение. Но у него с собой не оказывается штампа. Практически все проезжающие здесь — румыны или молдаване, ни тем, ни другим штамп не нужен, в сопредельное государство проезд совершенно свободный. Наши паспорта передаются солдату, который через некоторое время приносит их с выездными румынскими штампами.

Но на бухарестском поезде мы не поехали. От соседнего вокзала местного сообщения в 8³² пойдет дизель на Кишинев. Там и с велосипедами проще. Билеты стоят 11 лей 60 бань, за велосипеды с нас не берут ничего. Поезд прибывает в Кишинев около полудня.

Вход на такой объект конечно же строго охраняется. Попасть туда мы смогли лишь благодаря Аркадию, знакомому Олиного папы. Аркадий работает тут. Вообще, организуются и плановые экскурсии, но не всегда, и стоят они немалых денег. “Подземный город вина” был основан в конце 50-х гг. на основе горных выработок. Он представляет собой переплетение тоннелей, лежащих на глубине 60–80 м. Совокупная длина коридоров 64 км. Постоянная температура в +12° С создает идеальные условия для хранения и выдерживания вина. Изнутри это напоминает метрополитен. Вдоль коридоров с двух сторон лежат рядами сотни и тысячи огромных бочек с диаметром дна в человеческий рост. Здесь можно свободно ездить на машине, что, собственно, и происходит как в производственных целях, так и в личных (если разрешат). Коридоры называются “улицами”, на табличках надписи: “Улица Каберне”, “Улица Пино”, “улица Фетяски” и пр. Когда смотришь на все это, в сознании не укладывается: 64 км вина! В подвалах содержится более 3 500 000 декалитров исключительного напитка.

Здесь хранится уникальная коллекция вин, основанием которой послужила коллекция Геринга. В каменных ячейках вдоль стен хранится огромное количество бутылок отечественного и зарубежного вина. Наиболее старые образцы (“Пасхальное” десертное красное из Иерусалима и ликер “Ян Бехер” из Чехии) изготовлены в 1902 г. Многие другие датируются первой половиной нашего века. Всего в коллекции находится около миллиона бутылок 648 наименований.

obolsky@mail.ru obolsky@userline.ru