страна древних цивилизаций

Москва, 2000

Еще в 1995 году я получил загранпаспорт, собирался поехать в Англию, была тогда такая возможность. Однако эта возможность так и не была претворена в жизнь, и паспорт остался лежать в бездействии. Но в конце 1997-го на одном из собраний туршколы МГУ мой хороший знакомый Костя Лебедев объявил о грядущем путешествии в Иорданию, которое он намерен провести в феврале 1998 года. Костя приглашал участников. Таким образом я и оказался в числе лиц, отправляющихся с Костей.

Всего нас набралось 12 человек, и, чтобы облегчить себе руководство столь многочисленным коллективом, Костя решил разбить группу на 2 отделения, поставив меня во главе одного из них. И вот что получилось:

В столицу Иордании Амман самолеты из Москвы летают раз в неделю, по воскресеньям, и по воскресеньям же можно улететь обратно. Таким образом, продолжительность всей поездки должна была составить 1 неделю, от воскресенья до воскресенья, но за это короткое время мы планировали осмотреть Амман, посетить знаменитую Петру, провести денька три в горах Вади-Рам, отдохнуть на Красном море, заехать в Мадабу и напоследок искупаться в Мертвом море. Что ж, график весьма напряженный.

Мое место у окошка. Рядом сидит Сергей, а у прохода — Костя. Правда, Костя почти сразу же куда-то пропал, нашел себе каких-то собеседниц. Мы с Сережей выпиваем по стакану красного вина, предложенного стюардессой. А тут и обед приносят: пара салатиков, кусок хлеба, булка, основное блюдо, которое по желанию пассажира может быть рыбным или из индейки, чай или кофе опять же по желанию. Очень мило.

По проходу бродит взъерошенный Зеленцов с початой литровой бутылкой водки в руке и всем предлагает.

Самолет полупустой, кроме нас летит буквально несколько человек. В хвостовой части самолета разрешается курить.

Визовый, пограничный и прочий таможенный контроль чисто формальный, почти отсутствует. В паспортах лишь делают отметку о прилете, причем в нашем отсутствии, просто собрав паспорта и вернув уже с какой-то печатью.

Нас сопровождает русскоговорящий гид. Хотя по-английски с ним общаться оказывается проще. Садимся в два микроавтобуса по 6 человек в каждый и едем в Амман, в отель, где мы будем ночевать.

За окном быстро мелькают шикарные многоэтажные дома. “Виллы!” — объясняет гид. “И что, в таком доме живет одна семья?” — недоверчиво спрашиваем мы. “Да!” — был нам простодушный ответ. Мы, пораженные, смотрим на эти великолепные, фешенебельные строения. Куда там нашим “новым русским” с их убогими трех-четырехэтажными грубыми подмосковными домами!

Отель новый, красивый, в шесть этажей. Находится почти на окраине города в районе Спортсити. Для двухзвездочного очень и очень недурен. нас расселяют в двухместных номерах на шестом этаже. В каждом номере две роскошные кровати, стол, кресло, тумбочка, шкаф, холодильник с какими-то напитками, телевизор и телефон. Самый маленький номер у нас с Алексеем, но он и самый уютный. С просторного балкона открывается вид на Амман.

Современный город довольно большой, население около 1,5 млн. жителей, притом, что во всей Иордании проживает около 4,5 млн. человек. Но высотных зданий нет. Дома построены из белого камня. Это не только по причине жаркого солнца. Строить дома из белого камня распоряжение короля, чтобы город выглядел нарядно. Особенно это касается богатой части города, где дома должны быть белыми целиком. В более бедных районах разрешается делать дома не белыми, но фасадная сторона, выходящая на улицу, должна быть обязательно белой.

Нас подвезли к самому амфитеатру. Этот наиболее впечатляющий памятник времен Римской Филадельфии был построен при императоре Антонине Пие (Antoninus Pius, 138–161). Амфитеатр вмещает 6000 зрителей и до сих пор используется для культурных мероприятий. По нему можно свободно ходить, лазить, нет никаких ограничений. На его ступенях множество отдыхающих местных жителей. Осматриваем достопримечательность, разбившись на небольшие группы. Местные жители, особенно юное поколенье, весьма любопытны, и как только мы останавливались фотографироваться или обменяться впечатлениями, вокруг быстро собиралось несколько зевак. Во время правления императора Коммода (Commodus, 177–192) перед амфитеатром в 189-190 гг. был сооружен Форум. Остатки колоннады, его окружавшей, сохранились до настоящего времени.

Мы говорили нашим сопровождающим, что хотели бы посмотреть мечеть короля Хуссейна (ее изображение часто печатают в рекламных буклетах по Иордании). И вот в опустившейся на город ночной темноте нас подводят к огромной мечети, уж не знаю, та ли самая, или какая-то другая. Сразу предупреждают, что вход туда с фотоаппаратами и видеокамерами запрещен. И, кроме того, совершенно безоговорочно (Боже упаси!) запрещен вход особам женского пола. Поэтому одеваем Маше на шею все имеющиеся у нас фотоаппараты и видеокамеру, и я с Алексеем по очереди (второй остается на улице стеречь Машу) сходили под священные своды. Однако при виде сотен молящихся, дабы случайно не оскорбить чувств верующих, мы не стали отходить далеко от порога, хоть наши ребята и уговаривали пройти куда-то вглубь, в следующий зал.

Мы не знали точно, в котором часу в нашей гостинице подают ужин, но на всякий случай решили приехать туда к семи вечера, о чем и сказали нашим юным гидам. “Вы едете в гостиницу, а мы идем домой?” — переспросили они, дабы внести для себя полную ясность. Они помогли нам поймать такси. Мы сердечно попрощались и минут через 15 были уже в отеле.

Наших товарищей там еще не было. Выяснилось, что ужин состоится в восемь, и мы располагали почти часом времени. Далеко никуда уходить не хотелось, и мы прошлись по окрестным лавочкам. Надолго задержались мы в магазине где продавались орехи. Десятки видов орехов — просто глаза разбегаются, многие виды нам неизвестны. Но дорого, примерно как в Москве. Торговец радушен и приветлив, как, собственно, все в этой стране, разрешает все попробовать. В итоге покупаем два вида арахиса, а сдачу просим выдать мелкими монетами: для коллекции. Торговец долго копался в кассе, шарил по карманам и выложил на прилавок массу разнообразных монет. В Иордании много разновидностей монет. Достаточно сказать, что здесь существует не две, а три денежных единицы: динар, пиастр (1/100 динара) и фил (1/1000 динара). Монеты имеются от 5 филов до одного динара самых разных достоинств и различных эмиссий, но все монеты, вышедшие в обращение с 1946 г., являются действующими в соответствии с номиналом.

Ужинаем в гостиничном ресторане — небольшом уютном помещении с коврами и мягким освещением. Бесшумно порхает предупредительный официант. Ужин входит в стоимость путевки, однако из напитков только минеральная вода, все остальное (кофе, чай, соки) за отдельную плату. Спиртного не подают. Курить разрешается. Ужин состоит из национальных блюд, в основном неизвестных нам, много холодных закусок. Пробуем всего понемногу. Все очень вкусно, но, как правило, совершенно ни на что ни похоже, и угадать, из чего конкретное блюдо приготовлено, можно лишь приблизительно.

После ужина и непродолжительного отдыха собираемся в одной из наших комнат, делимся впечатлениями, едим памеллу (вроде огромных апельсинов), орехи, пьем что привезли с собой, поем песни. Расходимся лишь глубокой ночью, ведь завтра нам довольно рано вставать и ехать почти через всю страну на юг, в Петру и дальше — в горы.

Это удивительно. Еще утром мы были в зимней заснеженной Москве, а вечером — уже за тысячи километров от дома, совсем в другой стране, в другой культуре, из зимы вдруг перенеслись в лето. В глубоком черном небе висит над головой перевернутый полумесяц.

Ранний завтрак в безлюдном тихом зале ресторана. После грузимся в микроавтобусы и покидаем Амман. Едем по замечательной дороге King Road, вокруг нас желто-красная гладь пустыни.

До Петры от Аммана не менее трех часов езды. Где-то посередине пути останавливаемся для заправки и небольшого отдыха в рестхаузе. Рестхауз представляет собой большое куполообразное круглое помещение с фонтаном посередине. Вдоль стен расположены удобные скамейки и торговые прилавки, уставленные национальными сувенирами: ювелирными изделиями, статуэтками, ковриками, одеждой и т.п. Наше внимание привлекла стойка со стеклянными бутылочками, в которые был насыпан разноцветный песок, да так. что под стеклом образовывался тонкий рисунок: верблюды на фоне гор. Эти бутылочки заполняют песком в Петре, там бытует такой народный промысел. Песок самых разных оттенков, но только натуральных цветов, кроме зеленого, который специально красят. Здесь такие сувениры стоят 3-4 динара.

Юг страны покрыт небольшими горами. В одном из горных массивов скрыт от глаз людских город Петра. В этом городе нет сложенных из камня зданий; все дома (дворцы, храмы) вырублены в скалах.

Не доезжая Петры, останавливаемся на смотровой площадке близ трассы. Наш гид Иса Абу Сандус показывает сверху скрывающие Петру горы. Затем по крутому спуску съезжаем к входу на территорию заповедника и уже пешком спускаемся к навесу, где, как выразился Дима, “пришвартовываются лошади”. Лошадей нам услужливо подводят погонщики. Пользование лошадьми входит в стоимость нашей экскурсии, однако погонщику полагается дать 1 динар “на чай”.

Садимся в седла и едем к началу длинного узкого скального коридора, ведущего в Петру. Такое ущелье, сжатое меж двух каменных стен, называется сик. Здесь Иса собирает нас и рассказывает о том, что нам сейчас предстоит увидеть. В римское и доримское время город Петра был столицей набатейского царства (4 в. до н. э. — 106 г. н. э.) и являлся торговым городом, поскольку стоял на Великом шелковом пути. Вход в город только один: через почти двухкилометровый извилистый сик. Благодаря этому город был прекрасно укреплен, поскольку даже небольшое количество воинов могло сдерживать в узком проходе любую армию. Вода в город подводилась через рукотворный водопровод. И, тем не менее, в 106 году римскому императору Траяну удалось овладеть городом: наткнувшись на отчаянное сопротивление обитателей, римляне разрушили водопровод и вынудили защитников сдаться. Петра вошла в состав римской провинции Аравия, столицей которой был г. Босра (Сирия). В 363 г. Петра сильно пострадала от землетрясения. Постепенно с изменением торговых путей город терял свою значимость. В 7-м в. Петра подверглась исламскому вторжению. В 12-м в. здесь располагалось военное поселение крестоносцев. После крестовых походов город исчез из истории, пока не был повторно обнаружен в 1812 г. швейцарским путешественником Иоганном Людвигом Буркгардтом. Сейчас, по данным специалистов, раскопано только десять процентов Петры, так что город может хранить еще не мало тайн. Существует, например, версия, что здесь похоронен Аарон — брат Моисея.

Неожиданно ущелье расступается — и прямо перед нами потрясающее творение рук человеческих — фасад огромного здания, целиком вырубленного в камне. Римская архитектура, колонны, фронтоны и многочисленные рельефные украшения. Все прекрасно сохранилось, даже скульптурные изображения двух орлов — символа этой страны — по сторонам крыши, не смотря на то. что это здание было построено в I в. н. э. Некогда здесь находилась сокровищница или казна (el Kaznah). Перед фасадом казны большая площадь, где множество торговцев продают различные сувениры. Посреди площади лежит красиво декорированный верблюд. На нем можно покататься, стоит такое удовольствие 1 динар. Однако чтобы слезть потом на землю придется еще платить, только тогда хозяин положит верблюда, чтобы седок смог спуститься.

Влезаем на небольшой каменный холм, и нашим глазам открывается поразительная панорама древнего города: монжество потрясающих воображение дворцов и храмов, высеченных в скалах по обеим сторонам долины; римский амфитеатр, подобный тому, что мы видели в Аммане; гроты, арки... Есть немало жилищ попроще, в виде каменных нор. Здесь, наверное, жили простые люди.

Осматриваем одно сооружение за другим. Языческие храмы, тюрьма, королевский дворец, усыпальница королей... Разинув от изумления рты, глазеем по сторонам. Иса без остановки рассказывает об истории этого города и водит нас между удивительными фасадами.

Наступает время обеда. Иса ведет нас на другую сторону долины. Здесь, рядом с одним из храмов, раскинут бедуинский навес, где готовят пищу и кормят туристов. Располагаемся за длинным столом. Нам предлагается множество блюд, которые нужно выбирать и накладывать самому, по типу шведского стола. Хочется попробовать всего, все очень вкусно. Восхитительная арабская кухня с невероятным разнообразием пряностей. Наедаемся до отвала. Из десертов нам очень понравилось некое красное желе, которое выели полностью, весь запас, который был на кухне.

После обеда неторопливо бредем к выходу, еще раз осматривая уникальные архитектурные произведения человечества. Это врежется в память на всю жизнь. Туристов уже почти нет, заповедник закрывается. Следуем опять узким сиком, покупая по пути сувениры, а потом садимся на поджидающих нас лошадей.

Мы практически последними покидаем Петру, за нами уже никого нет. У ворот спешиваемся, тут полагается дать погонщику динар. Однако мой сопровождающий рассчитывал почему-то на два и устроил сцену оскорбленного возмущения. Пришлось вмешиваться Исе.

Наши микроавтобусы нас ждут. Рассаживаемся по местам. Вечереет, солнце склоняется к горизонту. Машины выезжают на трассу и быстро мчатся по ровной дороге среди небольших гор. Сворачиваем с трассы и уже в темноте подъезжаем к кемпингу в пос. Рам, последнем обиталище людей на границе с нетронутой природой. Дальше только скалы и песок. А еще дальше — Саудовская Аравия.

Кемпинг — это квадратная территория, обнесенная низкой каменной оградой. Внутри ограды всего два или три каменных одноэтажных строения, где размещаются управление кемпинга, ресторан, полицейский пост, помещение душевых и некое хозяйственное помещение. На остальной большой территории — только бедуинский навес и несколько брезентовых палаток для заезжих туристов. Нам разрешают поставить на территории наши 4 палатки и находиться здесь, сколько нам заблагорассудится. За постой такого рода, разумеется, нужно платить, но очень мало.

Мы быстро поставили лагерь, приготовили пищу и расположились под навесом, где горел электрический свет. К нашей шумной компании присоединилось несколько аборигенов и полицейский сержант, который в это время дежурил в кемпинге. От еды гости отказались, от спиртного тем более, но конфеты, халву и прочие сладости поедали. Сержант время от времени ненадолго отходил, видимо, для обеспечения порядка и покоя в кемпинге.

До поздней ночи мы веселились, пели песни. Интересно, что свет под навесом потух лишь тогда, когда мы отправились спать.

Вади-Рам — один из наиболее красочных и уникальных горно-пустынных ландшафтов мира, замечательный геологический феномен. Настоящий рай для скалолазов, этот район очень популярен у туристов.

После тренировки, перекусив и прихватив необходимое снаряжение, мы отправились к скальному массиву Джебель-Ум-Ишрин для совершения небольшой прогулки. У нас был путеводитель “Walks & scrambles in Wadi Rum”, купленный уже в Иордании, и в этой книжке предлагалось более двух десятков пеших и скальных маршрутов в этом районе, один из которых мы и собирались сегодня пройти.

Часа три мы бродили по каменным коридорам и в конце концов вышли наружу с другой стороны горного массива, прямо в пустыню. Мы оказались на бархане необычного красноватого цвета, хотя весь остальной песок вокруг был желтым. На бархане растут чахлые деревца. На песке возле скал видны следы одичавших кошек, которые тут водятся во множестве.

Почти полтора часа шли мы по песку до кемпинга, огибая скалы. Пришли незадолго до сумерек. Пока приводили себя в порядок и готовили ужин, наступила теплая восточная ночь, в небе зажглись мириады звезд. Узкий серп луны “лежит на спине”, именно так, как его изображают в мусульманской традиции. А вот Большая медведица напротив, “стоит на хвосте”, т.е. ковшик расположен ручкой виз, не высоко над горизонтом.

Мы как вчера расположились под бедуинским навесом и устроили продолжительный шумный ужин с обильными возлияниями. Присутствующие аборигены смиренно воздерживались от алкоголя.

С рюкзаками выходим на дорогу, там нанимаем два джипа.

... Машины быстро мчатся по длинному ущелью Хор эль Айрам (Khor al Ajram), обгоняя друг друга, взметая тучи песка. Просто сафари какое-то, настоящие гонки. Настроение — класс! В лицо дует теплый пустынный ветер, в руках видеокамера, за рулем усатый араб в развевающейся куфие. А вокруг — удивительный ландшафт: тысячи причудливо отшлифованных ветром одиноких горных вершин, словно вытолкнутых на поверхность морем песка. Будто находишься на какой-то лишенной жизни планете.

Нас подвозят к массиву Бурдах, к самым скалам. Снизу уже виден тот самый каменный мост, но путь до него еще очень неблизок. Тут один из джипов начинает буксовать и застревает в песке. Но уже, слава Богу, до места доехали. Выгружаемся, снимаем рюкзаки и выталкиваем увязшую машину.

Лагерь ставим под скалой рядом с небольшим кустиком. Поскорее берем необходимое снаряжение — и в путь, к мосту, и, если повезет, дальше к вершине.

Путь к мосту описан в нашем путеводителе. Маршрут изложен очень подробно и доходчиво, даны ориентиры когда, где и куда повернуть и т.д. Но ландшафт все же весьма необычен, и Косте с Димой на коротких остановках для отдыха порой приходилось совещаться, усевшись рядышком с компасом и книжкой. Несколько часов взбирались мы по каменным плитам и лишь после двух часов пополудни достигли моста. Он нависает над каньоном, в который мы вышли. На левую стену каньона можно подняться, оказавшись таким образом на мосту. Правая же стена отвесна. Мост имеет ширину в узкой части около 2 м и длину примерно 10 м. Через этот мост проходит путь до высшей точки массива Бурдах (1574 м).

Отдохнув немного и сфотографировавшись в столь уникальном месте, двигаемся дальше к вершине. Но почти у самого моста путь нам преграждает невысокая отвесная стенка. Тут-то и пригодилось наше снаряжение. Костя, Дима и Сергей провесили перильную веревку, и мы смогли подняться на небольшое плато или, скорее, широкую полку.

А время поджимает. Становится ясно, что если на вершину пойдут все, то засветло в лагерь точно не успеем спуститься, а ходить столь многочисленной толпой по такому ландшафту в потемках занятие вовсе не безопасное. Поэтому Костя ограничил число участников, разрешив пойти с ним вверх только самым бойким: Леше Ане, Маше, Сереге и мне. Остальные во главе с Димой не спеша пойдут отсюда вниз, в лагерь.

А наша пятерка ускоренным маршем устремилась вверх. До вершины минут сорок хода. Шли мы каждый в воем темпе и собрались у сложенного из камней тура на самом верху. Отсюда открывается неповторимая в своем великолепии панорама всего района: массивы желтых скал, разбросанные по пустыне, широченные коридоры-вади меж скоплений гор, синее предзакатное небо... Очень живописно с вершины выглядят так называемые Купола Абу Хшейба (Domes Abu Khsheibah) — сложное нагромождение горных вершин и лабиринт каньонов между массивами Кабр Амра (Qabr Amra) и Бурдах.

На обратном пути я и Серега шли последними. Нашей задачей было снять веревку и доставить ее в лагерь. Пока мы это проделывали, быстро стемнело, и путь вниз совершенно перестал быть очевидным. Шли почти наугад, почти без ориентиров, просто вниз. Причем почти бежали, поскольку под ногами ничего не видно и опасности не замечаешь. Уже почти в самом низу мы наткнулись на огромную каменную яму, которая преградила нам путь. С какой же стороны ее обходить? И вообще, на верном ли пути в лагерь мы находимся? Ничего не видно, хоть глаз выколи. Пока мы совещались, вдруг услышали голос Димы — он вышел нас встречать. Лагерь был уже недалеко, Дима проводил нас.

Ужин готовили при помощи примуса и костра — нашли-таки в пустыне несколько сухих палок и какое-то деревце. Настроение весьма приподнятое, да и обстановка чрезвычайно экзотичная. Сидим, попиваем винцо. Здесь-то можно, все равно никто не увидит. Искры костра высоко взлетают в черное южное небо. Звучит гитара, и над иорданской пустыней разносится песня на русском языке.

Сегодня в горах по дороге к мосту мы изловили агаму длиной около 25 сантиметров. Ящерица безмятежно грелась на солнышке, возлежа на каменном уступе, когда рядом появились мы. И все бы ничего, да Аня у нас биолог и к животным неравнодушна. Не спуская с рептилии хищного взгляда, она стала медленно приближаться к своей жертве. Подпустив Аню метров на 5, ящерица стремительно юркнула в щель. Но с истинно охотничьим азартом Аня запустила туда свою руку (“нет-нет, она не укусит!”) и через пару минут уже держала бедное животное поперек туловища. Мы обступили трофей, стали его рассматривать, фотографироваться с ящерицей. Аня надеется доставить ее в Москву. Она из своих дальних путешествий иногда привозит необычных животных. Ранее Аня привозила уже одну ящерицу из Непала, а из Камбоджи — некую диковинную рыбу, которую не смогли определить даже ихтиологи МГУ. Так эта рыба теперь и живет у Ани в аквариуме. Аня уверяет, что с нынешней ящерицей до Москвы хлопот не будет, так как она способна много дней голодать без малейшего ущерба для собственного здоровья. Главное, чтобы ее не заметили таможенники в аэропорту. А пока что ящерицу посадили в сумку от моей видеокамеры.

После завтрака, пока еще не очень жарко, устраиваем на ближайшей скале тренировку. С отвесной скалы свешиваем вертикальную веревку и лазаем вверх-вниз. Хоть в этих горах такие навыки уже не пригодятся, но почему бы не использовать возможность лишний раз освежить в памяти простейшую технику работы с веревкой? Только Татьяна не тренируется: ей плохо с самого утра, чувствует себя больной, температура высокая. Лежит в тенечке и стонет.

Таня вышла из душа в куда лучшем состоянии, а посидев в тенечке бедуинского навеса и вовсе оклемалась, повеселела, стала даже шутить.

В небольшом ущелье недалеко от кемпинга находится источник, так называемый Источник Лоуренса, названный в честь Томаса Эдварда Лоуренса (1888–1935), британского полковника, героя Великой Арабской революции, археолога и исследователя, а позже и советника по арабским делам на Ближнем Востоке. Результатом его почти двадцатилетнего пребывания в этих местах стала книга “Семь столпов мудрости” (“The Seven Pillars of Wisdom”), открывшая миру Вади-Рам. Лоуренс впервые посетил источник в 1917 г. и описал его в своей книге. Так вот к этому самому источнику мы с Машей решили сходить, чтобы не дожидаться, сидя без дела, когда наши товарищи, бредущие по пустыне, доберутся до кемпинга. Путь туда вполне однозначен, обозначен стрелками, нарисованными краской на камнях. Идти туда минут сорок. В местах, где воды очень мало, любой источник воды окружается вниманием и заботой местных жителей. Так и здесь, для сбора воды сооружен большой каменный куб около 3 м высотой с окошком в одной из боковых сторон, через которое можно зачерпнуть воду. Вокруг растет трава и небольшие деревца. Видимо, здешние аборигены пытались на базе источника осуществить водопровод для полива своих земельных участков, так как здесь валяются куски труб, которые ведут вниз. Но это не первая попытка людей провести воду отсюда к жилью: видны остатки каменного желоба, выложенного еще набатейцами, древними обитателями этой земли.

Когда мы спускались, навстречу появился Серега, который далеко обогнал остальных. До их прихода он еще успел сбегать к источнику.

А потом мы взяли наше барахло из стационарной палатки, где оно хранилось, и поставили лагерь. Близился вечер. Последний вечер в горах Вади-Рам, уникальном уголке природы.

Акаба — второй по величине город Иордании и единственный портовый город, расположенный на Акабском заливе Красного моря, морские ворота страны. Есть здесь и международный аэропорт. Акаба еще и курортный город, поэтому более европеизированный, чем Амман. Здесь можно позволить себе некоторые вольности, например, женщинам носить одежду с коротким рукавом и шорты. Туристский бизнес теснит здесь нормы мусульманской морали. К тому же здесь живет немало христиан, и им не навязывают мусульманских правил. В Акабе, на самом юге страны, заметно теплее, чем в более северных районах, к тому же много зелени, кругом пальмы, все-таки море рядом.

Заселяемся в отель (“Nairoukh Hotel”). У стойки ресепшн Иса обращается к нам: “Какие номера хотите? С двуспальными или односпальными кроватями? Никаких проблем, пожалуйста! Кто с кем хочет жить?” Мы с Алексеем снова оказываемся соседями по комнате. А потом все идем купаться.

На пляже народу не много, может, холодновато считается в феврале-то. Хотя для нас, не избалованных жарким климатом, словно настоящее лето. У Акабы есть серьезный конкурент — соседний израильский Эйлат, который отсюда отлично виден. Вот где развлечений-то! Да и сервис куда лучше. Там, наверное, побольше туристов.

У берега стоит несколько больших моторных лодок с тентом и стеклянными вставками в дне, это чтобы туристы могли разглядывать морских обитателей. Известно ведь, что подводный мир Красного моря необыкновенно разнообразен и красочен. Одну из таких лодок мы нанимаем. Стоит это удовольствие 40$ в час, а мы хотим воспользоваться лодкой на 3 часа. Поскольку нас 12 человек, на каждого приходится по 10$, это не слишком много.

Причаливаем рядом со зданием аквариума. Входить разрешается прямо в купальных костюмах, что мы и делаем. Подводные чудеса залива здесь собраны в одном зале, в больших стеклянных аквариумах. С полчаса проводим мы здесь, ахая каждый раз перед новым аквариумом. Мне очень хотелось побольше заснять здесь на видеокамеру, так как снимать в реальных условиях под водой моя камера не приспособлена. Но, как это всегда бывает, аккумулятор в камере сел в самое неподходящее время, и она выключилась. А так хотелось запечатлеть ну хотя бы вон ту крупную странную рыбу в одном из аквариумов! На помощь пришла Маша. “Снимай, — говорит, — свою батарейку! Давай сюда!” И стала ее трясти, стучать о ладонь и растирать. И действительно, камера проработала еще семь секунд. А потом я сам провел подобную процедуру с аккумулятором. И еще смог поснимать секунды три. Большего уже из бедной батарейки требовать было нельзя. Но вожделенную рыбу я заснял.

Потом мы снова погрузились на лодку: нас ожидало самое интересное в этой прогулке. Отплыв немного от берега, мы остановились над коралловым рифом. У нас было полчаса, чтобы поплавать в море и воочию ознакомиться с необыкновенными обитателями морского дна. Вот когда пригодилась моя маска для подводного плавания! А у кого таковой не было, арендовал маску у лодочника за 2 динара (почти 3$). Не зря красное море считается раем для любителей дайвинга. Великолепные коралловые рифы — зрелище неописуемое. Пестрые любопытные рыбы, проплывающие совсем близко, ядовитые хищные скорпены, затаившиеся в укромных уголках, множество морских ежей, усеявших все дно. Нужно быть осмотрительным, чтобы случайно не напороться ногой на такого ежа. Даже прикасаться к ним не рекомендуется. Кончики их игл легко обламываются, застревая под кожей неосторожного пловца. Маша достала со дна пару ежей и заработала обломок иглы под ноготь руки.

По истечении трех часов нас доставили на пляж, где мы еще какое-то время купались и катались на водном велосипеде. Иса на время удалился домой (он живет в Акабе) и вернулся в сопровождении двоих из своих троих детей, старшей дочери и младшего сына. Девочку зовут Катя. Да-да, имя русское. У парня имя арабское, я не запомнил. Дело в том, что жена Исы, Наталья, украинка. С ней он познакомился в Ростове, когда учился там в институте. Жену он привез в Иорданию. Наталья приняла мусульманство, выучила арабский язык, закончив местные курсы ликвидации неграмотности, высшие курсы экскурсоводов. Теперь она работает экскурсоводом, как и Иса. Гидов, которым разрешено работать с русскими туристами, в Иордании всего пять.

От активного времяпровождения на свежем воздухе разыгрался зверский аппетит, и, покинув, наконец, пляж, мы отправились в ближайший ресторанчик. Нас гостеприимно проводили на второй этаж, усадили за длинный стол. Мы заказали фаляфель — распространенную на Ближнем Востоке еду в виде полой внутри лепешки с разнообразной острой начинкой. С собой у нас было пиво и мы, ни мало не сомневаясь, приступили к его употреблению. Тут же подошел официант и сделал нам вежливое предупреждение. Оказывается, в этой мусульманской стране даже пиво пить нельзя в общественных местах или на улице. Только в гостинице. Но для гостиницы у нас припасено кое-что покрепче.

На одной из торговых улиц в центре Акабы натыкаемся на невысокого человека:

• О, вы говорите по-русски? — удивленно останавливается он. — Откуда?
• Из Москвы. А вы-то откуда и почему так хорошо говорите по-русски?
• Я из Швейцарии, из Цюриха. Нет, вообще-то родом я из Черновцов, но уже давно живу в Швейцарии.

Наш новый знакомый строитель, что-то тут в Акабе строит. Две недели уже тут живет и ужасно скучает.

• А вы-то чего в Акабе делаете? В Эйлат езжайте.
• А что, там получше?
• И не сравнить. Совсем другой мир. Здесь-то и пойти некуда.

И он рассказывает, как хорошо в Эйлате. Ему-то что, проблемы с визой нет. А нас в Израиль просто так никто не пустит. Он оставляет нам свой швейцарский адрес, приглашает в Цюрих.

После ужина в отеле спрашиваем у Исы, можно ли где-нибудь покурить кальян. Конечно, о чем речь!? Мы идем с ним какими-то закоулками по темному городу. Наконец, Иса открывает какую-то дверь, разговаривает с вышедшим к нему человеком. Специально для нас открывают особый зал для курения. Здесь довольно уютно, пол устлан коврами, стены завешаны гобеленами ручной работы, вдоль стен низкие мягкие диваны с подушками. Снимаем обувь, рассаживаемся на диванах. Появляется еще один мужичонка, раскуривает кальяны, приносит кофе. И мы начинаем отдыхать совсем по-восточному. Для меня такое мероприятие впервой, да и для некоторых других тоже. Ароматный дым с яблочным запахом наполняет, кажется, все существо, наступает ощущение легкой эйфории. Что эти арабы кладут в табак?..

Утром сразу после завтрака выезжаем. Нам сегодня нужно достичь северной оконечности Мертвого моря и там заночевать.

Два микроавтобуса мчат нас по великолепному шоссе, тянущегося по восточной стороне Аравийской долины. По другую сторону долины — рукой подать! — виден Израиль. А вот впереди показалось Мертвое море, самое соленое море в мире: вода его содержит более 30% солей. Благодаря столь высокой солености здесь не живут рыбы и птицы. Да и люди не строят свои жилища у мертвой воды. Впадина, в которой лежит Мертвое море, является самой глубокой в мире: уровень Мертвого моря лежит на 397 м ниже уровня мирового океана.

Мы сделали короткую остановку у реки (Арнон?), вытекающей из глубокого каньона и впадающей в Мертвое море. Ранее по этой реке проходила граница Израильского царства, а теперь она разделяет два района Иордании.

Нас отвозят на северную оконечность Мертвого моря, близ впадения в него реки Иордан. Там мы заселяемся в туркомплекс “Dead sea”. Номера тут в виде отдельных домиков. В каждом домике двое апартаментов на два человека каждый. Жилище роскошное, из двух комнат — спальни с двумя широкими кроватями и гостиной, мебель в которой — кресла и диваны — раздвигается и превращается в дополнительные спальные места. Ну и конечно душ, туалет, телевизор, холодильник. В принципе, вся наша группа из 12 человек могла бы разместиться в таком номере на двоих.

Во второй половине дня нам предлагается экскурсия в город Мадаба и к горячему водопаду.

Мадаба — древний город, упоминаемый в хрониках еще в 1300 г. до н. э. Город славится своими мозаичными панно римско-византийской эпохи. До сих пор 17 частных домов имеют древние мозаичные полы. Именно здесь в греческой православной церкви Св. Георгия хранится удивительно подробная мозаичная карта Палестины и Иордании времен императора Юстиниана (6-й в. н. э.). Длина всей мозаики 13 м. Бумажную копию карты здесь можно приобрести всего за 1 динар. В подвале церкви мы могли видеть коллекцию замечательных греческих икон и других предметов культа. Поскольку день уже клонился к закату, нам, к сожалению, не удалось попасть в музей, в котором представлены археологические материалы, найденные в районе Мадабы, а также многочисленные мозаики.

Из Мадабы мы поехали к горячему водопаду. Этот водопад, Zarqa Ma’In, был известен еще со времен Ирода и даже упомянут в Библии, в Книге Бытия. Горячая сернистая вода сбегает красивыми каскадами по крутой стене в ручей, который течет к Мертвому морю. Въезд в ущелье, куда стекает водопад, платный, 2 динара. Рядом с водопадом стоит новый шикарный отель. Температура воды водопада в его нижней части градусов 35, т.е. довольно комфортная, и очень приятно нежиться в ее теплых струях. Но если вскарабкаться по крутой скале повыше, то там вода уже очень горячая, и можно ненароком обвариться. Когда я и Маша все же поднялись до уровня почти что кипятка, из отеля выскочил служащий и стал, заламывая руки, что-то нам кричать. Но из-за шума воды мы его не слышали, и лишь когда Костя крикнул по-русски, мы поняли, что лазать по водопаду запрещено.

Переодевались в каменной нише напротив водопада, загораживая друг друга и вызывая живейший интерес у местной публики. Костя, чтобы не бросать на землю, развесил у меня на плечах свою одежду. “One dinar and one dinar, — ткнул он пальцем в свое барахло в ответ на мой недоуменный взгляд, — OK?”

Начинало смеркаться. Пока ехали до нашего отеля, прошел сильный дождь, но к нашему приезду он кончился, было опять сухо и тепло.

Традиционно, если мы ночевали в гостинице, мы устраивали сборище с выпивкой в номере Кости. Именно так происходило и на этот раз, благо, номера здесь весьма просторные. А кроме того это наш последний вечер в Иордании, завтра вечером мы уже будем в Москве.

Незаметно пролетела неделя, до отказа наполненная незабываемыми впечатлениями. Жаль покидать чудесную гостеприимную страну, однако, как все хорошее когда-нибудь кончается, истекает и наше время.

Утро встречает нас пасмурным небом. Пара часиков до отъезда в аэропорт у нас еще есть, и мы идем на море. Но пляжа как такового здесь нет, весь берег состоит из грязи, знаменитой грязи Мертвого моря. Мы намазываемся с ног до головы, превращаясь в этакую стайку чертей. После грязь смывается соленой водой. Говорят, такая процедура очень полезна, а повторяемая на протяжении нескольких дней просто творит чудеса. Возможно, это так и есть, ведь даже после однократного “сеанса” моя кожа была целую неделю бархатистой, упругой, словно новая. Грязь и воду набираем в бутылки, повезем с собой в Москву.

К полудню за нами пришла машина, и мы отправились в аэропорт. Во время поездки вдруг звонит сотовый телефон нашего сопровождающего.

• Вы забыли в отеле лыжные палки! — поворачивается он к нам.

Ах, черт! Палки всей группы были связаны вместе, и эта связка теперь забыта в одной из комнат. Ну, да и Бог с ними, с этими палками. Эта потеря просто неощутима на фоне тех удивительных впечатлений, которые мы увозим с собой.

И вот мы опять в Королевском аэропорту Иордании. Неделю назад отсюда началось наше необыкновенное путешествие. Последний раз фотографируемся всей группой перед отлетом и идем на таможенный контроль. Лента транспортера тащит наши рюкзаки сквозь просвечивающий аппарат.

• Этот рюкзак снимите, положите в сторонке! — указывает служащий на мой рюкзак. — И вот этот, — тычет он в рюкзак Леши. Такая же участь постигает Машин рюкзак.
• Несите их сюда! — командуют нам. — Открывайте!

На столе для досмотра багажа потрошатся наши три рюкзака. В Машином рюкзаке найдена трубка для подводного плавания. Именно она привлекла внимание таможенников, наверное, будучи принятой на экране монитора за ружейный ствол. Упакованные вместе с трубкой два больших ножа никакой реакции таможенников не вызвали.

“Gaz, gaz!” — воркуют таможенники, вытряхивая мой и Лешин рюкзаки. На свет появляются два примуса, из которых мы с Лешей забыли слить остатки бензина. Нас под надзором одного из служащих отправляют в туалет, где мы опорожняем примуса в унитаз. Потом мы укладываем барахло в рюкзаки и догоняем остальных.

Пограничный контроль. Посадка в самолет. И вот мы уже взмыли в небеса, и осталась где-то позади Иордания, которую мы наверняка будем помнить всю жизнь. А впереди холодная заснеженная Москва и укутанные в шубы встречающие в аэропорту. И понедельник завтра, работа, реальность...