Описание путешествия в Оман, 
совершенного в феврале 1999 г.

…Собираемся в Шереметьево-2, на втором этаже. Костя приехал раньше всех, привез большую коробку с продуктами для предстоящего турпохода. Постепенно появляются остальные члены группы. Всего нас 10 человек:

Лебедев Костя — бессменный руководитель вот уже третьего далекого путешествия;

Лебедева Оля — его жена, участница двух прошлых туров в Египет и Иорданию;

Зеленцов Дима — участник поездок в Египет и Иорданию;

Головкова Маша — наш доктор, была с Костей в Египте и Иордании;

Иванов Тимофей — ездил с Костей в Египет;

Грушина Саша — была в Иордании в прошлом году;

Обольский Олег — автор настоящего повествования, был в Иордании;

Ященко Оля;

Виноградова Таня;

Рутковский Володя.

Лететь 4,5 часа. Внизу все закрыто облаками, лишь над Ираном облака исчезли, и мы любовались великолепным видом заснеженных гор у южного берега Каспийского моря. Огромный конус вулкана Дэмавэнд (5 771 м) — наивысшего иранского пика — представляет сверху впечатляющее зрелище.

Обед в самолете весьма скромный. Я лично не наелся. Зеленцов тоже не наелся, хотя съел половину порции Ольги и еще часть порции сидящей рядом незнакомой тетки.

Самолет А-320, на 142 места, из которых 16 — бизнес-класса. Мы, разумеется, летим экономклассом. Салон очень комфортный, в спинке каждого сидения дисплей, также большой дисплей на передней стенке салона, и на нем показана карта с движущимся в реальном времени самолетиком — нашим самолетом. Лететь до Маската около 40 минут. Но перед персоналам стоит задача: накормить обедом пассажирский состав. Времени в обрез, и они заметались, как заведенные. Одна стюардесса разносит горячие влажные салфетки, чтобы пассажиры могли протереть руки перед трапезой, а по проходу уже движется тележка с едой, и несколько человек с потрясающим проворством расставляют перед пассажирами блюда. Вскоре уже едет другая тележка — собирают тарелки с объедками.

В столице Омана приземлились в половине первого ночи. Пока прошли таможенный контроль, получили визы, обменяли доллары на реалы (1 реал = 2,6$, или 1$ = 0,38 реала, или 1 реал = 60 руб. по состоянию на данное время), уже и второй час ночи пошел. Но, тем не менее, нас ждал представитель фирмы, и мы на автобусе были отвезены в гостиницу “MINA” близ порта. Это практически в центре нового Маската. Матрах — так называется этот район, хотя официальной столицей считается старая часть города в трех километрах восточнее по побережью. То есть, весь этот большой город — Маскат, но он делится горными грядами на несколько районов. “Mina” по-арабски значит “порт”. Нас заселяют в приличные двухместные номера с телевизором, телефоном, туалетом, душем и балконом. У Кости в комнате есть даже холодильник. Из комнаты, где живем я и Володя, открывается вид на Оманский залив.

В девять утра загружаемся в микроавтобус и едем к аквариуму некоего океанографического института. Согласно путеводителю “Lonely Planet”, этот аквариум является местной достопримечательностью. Ехать туда километров 12 по прибрежной трассе. Платим водителю 4 реала. Но ожидания наши были жестоко обмануты. Из морских обитателей в аквариуме оказались только гигантские черепахи. Впрочем, для нас и это уже не мало. Черепах при желании можно потрогать руками.

Вода теплая, градусов 25. В полукилометре от берега находится маленький скалистый остров, о который с грохотом бьются волны. Самые решительные направляются туда. Я предусмотрительно захватил с собой маску для подводного плавания. Выбираемся на каменное подножие скалы, которое все в острых ракушках. Разрезанные ступни ног начинают кровоточить. Но на это внимание не обращаем, все мы поглощены тем удивительным, что видим рядом. По камням ползают различные моллюски, стремительно, боком, бегают большие крабы, в лужицах соленой воды сидят морские ежи и морские звезды. Но самое интересное все же под водой: диковинные разноцветные рыбы грациозно плавают между причудливыми кораллами, множество морских ежей, по дну ползают голотурии, в укромных темных уголках затаились пестрые хищные скорпены. Все дно покрыто толстым слоем обломков кораллов. Обычно подобное видишь лишь в аквариуме или по телевизору, а тут весь этот удивительный мир рядом, вокруг тебя.

Обратно плыли с чувством опасения, а не приманим ли мы акул сочащейся из порезанных ног кровью? Но все обошлось благополучно.

Отдыхали на пляже до половины третьего. Потом вышли на трассу и на двух такси уехали в гостиницу. На три часа там назначен общий сбор. У нас в планах две первоочередные задачи. Во-первых, нужно купить баллоны с газом для горелок, а во-вторых, заехать на автовокзал и купить билеты на автобус в Салалах на четвертое февраля. Салалах — это город на юге Омана. За билетами поехал Костя, Дима с желающими отправился по известным адресам на поиски баллонов, а я, Володя, Таня и Оля Я., оставшись не у дел, пошли на базар.

Базар расположен в нескольких минутах ходьбы от отеля, довольно большой, крытый, с многочисленными внутренними улицами, плавно внедряющийся в жилые кварталы. Товар, как и на любом восточном базаре, самый разнообразный. Обращает на себя внимание большое количество продавцов благовоний, как в виде ароматных курений, так и в виде духов. Около таких торговцев в специальной чашечке тлеет ладан, запах душистого дыма заполняет весь базар. Немало продается различных пряностей. Ведь Оман — это страна ароматов и пряностей. Стоит все довольно дорого, но, может быть, высокие цены называют нам, определяя в нас иностранцев. Володя купил в аптечном киоске бинт и заплатил раз в семь больше, нежели за тот же бинт в Москве. Из других иностранцев здесь почему-то много американцев, особенно пожилых американок, которые торчат перед витринами ювелирных лавок.

На обратном пути в гостиницу мы зашли перекусить в какую-то забегаловку. Заказали 4 разных национальных блюда с незнакомыми названиями, но вкусными. На каждого вышло по 750 байза (доллара по 2). Следует упомянуть, что реал делится на 1000 байза, такое деление основной денежной единицы на 1000, а не на 100 разменных единиц характерно для многих арабских стран.

К очередному времени сбора мы опоздали минут на 15 и никого из наших в гостинице не обнаружили. Не приходили еще, или уже опять куда-то успели уйти? Подождали какое-то время, потом совсем уж было решили пойти гулять по городу, но тут стали появляться остальные. Оба вояжа, как за газом, так и за билетами, увенчались успехом.

Пока мы гуляли, Джамаль уехал и вернулся в сопровождении своего друга Амира так же на машине. Амир из Судана. Мы забились в эти две машины и поехали совсем в другую часть города развлекаться дальше. В арабских странах одним из видов приятного времяпровождения является курение кальяна.

…Мы сидим за столиками под открытым небом в десяти метрах от мерно рокочущего Индийского океана. От воды нас отделяет только ряд подстриженных кустиков и узкая полоска песка. Над головами шевелят длинными листьями стройные кокосовые пальмы. Тихая музыка. Ароматный дым фруктового табака. Мы в раю.

Потом нас отвезли в отель. Но оттуда Маша, Саша и Тимофей еще поехали с Джамалем купаться. Вернулись они очень поздно, ужасно довольные.

Рано утром нанимаем микроавтобус и едем в г. Низва, до которого около 170 км. На крыше машины привязаны рюкзаки. Из Низвы мы собираемся заехать в горы и совершить там четырехдневный поход с восхождением на высшую точку Омана Джебель Шам.

В Низве мы складываем рюкзаки на одной из центральных улиц, возле отделения Национального банка Омана. После прогулок по городу мы собираемся нанять здесь машину. Правда, не так-то просто объяснить людям, куда мы хотим попасть: в отличие от Маската, здесь по-английски говорят куда хуже и далеко не каждый. Костя развернул карту и стал обсуждать с местными жителями важные для нас вопросы. К дискуссии присоединился даже служащий банка.

Часа три мы провели в Низве, осматривая крепость и бродя по пальмовым зарослям. Съели за это время купленный здесь ящик мандаринов, они тут дешевые. Зато фотопленка тут дорогая, вдвое дороже, чем в Москве. Володя на какое-то время куда-то пропал, мы даже взволновались. Но вернулся он очень довольный, оказалось, попросту зашел в ближайший ресторан, и там его доллара за 3 накормили до отвала. Водителей, желающих отвезти нас в названное нами место, нашлось достаточно, но все они заламывали неприемлемую для нас цену. Наконец, один, видимо, более умный, назвал цену раза в полтора ниже прочих, к нему в микроавтобус мы и загрузились. Водитель по-английски знает лишь несколько слов, поэтому общаться с ним довольно затруднительно. Мы очень жалеем, что сами говорим по-арабски еще хуже.

Продукты в поход мы везем из Москвы. А вот водой запасаемся сейчас, заехав на автозаправку и прикупив там пару ящиков бутылочной воды. В горах ведь воду можно и не найти. Нужное нам ущелье отыскали не сразу. Водителю точно указать нужное нам место мы не имели возможности, и он по той же самой причине не мог что-либо уточнить или посоветовать. Сперва по грунтовой дороге поднялись в какое-то неопознанное ущелье, в начале которого находится разрушенный несколько лет назад и брошенный людьми поселок. Тут мы попросили водителя сделать остановку и некоторое время бродили меж живописных руин. Дорога ведет неизвестно куда и хотя она расчищена от камней, машину изрядно трясет на ухабах. Километра через два мы поняли, что едем не туда. Приходится поворачивать обратно. А день-то уже клонится к вечеру, скоро смеркаться начнет. Но все же находим нужное ущелье, въезжаем туда. Дорога точно такая же грунтовая, поднимается в горы, открывая нам за каждым поворотом пейзажи один восхитительнее другого. На дороге видим доверху забитый барахлом джип. Это пара канадцев, убежав от морозов, путешествует на взятой напрокат машине. Останавливаемся. Женщина подходит к нашей машине, спрашивает, откуда мы. “Из России?” — она делает большие глаза. “Из России?!” — на верит она своим ушам. “И вы говорите по-английски?”…

Темнеет. Впереди видны огни военного поста. “Дальше дорога закрыта,” — доводит до нашего сведения водитель. Просим остановиться в нескольких стах метрах не доезжая КПП, расплачиваемся с водителем (в итоге он получает много больше оговоренной вначале суммы), выгружаемся и ставим лагерь под деревьями у дороги. Все деревья здесь густо покрыты шипами, поэтому нужно быть очень внимательным, особенно в темноте. Пищу готовим на газовых горелках, но для тепла и для души разжигаем костер. Сухие ветви местных деревьев горят очень хорошо. Полнолуние. Когда костер, наконец, гаснет, луна светит нам, словно большой фонарь.

Мы ставим лагерь на площадке над источником. Разводим костер. Уже стемнело. Посмотреть на непрошенных гостей приходит несколько небольших лохматых коз. Они пасутся тут совершенно диким образом. И как только хозяева ухитряются их разыскать и собрать когда нужно?

Путь дальше не очевиден. Характер гор здесь таков, что двигаться можно лишь по полкам вдоль стены, либо по самому дну ущелья, правда, в последнем случае можно оказаться перед непреодолимым обрывом, и тогда нужно снова возвращаться к началу.

После некоторых размышлений спускаемся на дно ущелья и идем вниз по узкому скальному коридору. Через некоторое время подходим к крутому спуску, уходящему вправо. Направление, в принципе, то, что нам надо. Но приведет ли это новое ущелье в ту долину, куда мы стремимся, заранее сказать невозможно. Вначале спуска наблюдаем интересное явление в виде друз сосулек из засохшей грязи, стекающей со скал.

Под сенью деревьев у ручейка перекусываем. Дальше дороги нет, ущелье обрывается отвесной стеной. Иного выхода нет кроме как вернуться назад. Причем вернуться до самого конца, до самого нашего лагеря, хоть это и обидно. Подъем дается еще труднее, чем спуск. На подходах к нашему лагерю на узкой тропе встречаем двух местных пастухов, мужчину и женщину. От них мы узнаем, что тропа идет по другому борту ущелья. Ну что ж, завтра отправимся туда. В общении с местными жителями Костя использует иврит, который арабы понимают.

Наша четверка вышла по скальной полке в висячую долину, какую представляет верхняя часть ущелья. Володя сразу каким-то образом отделился от остальных и оказался на левом склоне. Больше мы его не видели. Нет, конечно, видели, но уже потом, в лагере. А пока, чтоб его не потерять, мы ему иногда кричали, и он отвечал. Мы двигались по пологим каменным плитам дна ущелья все выше и выше, но конца достичь в итоге не смогли: уж очень далеко, до темноты не вернемся. Но, насколько можно было видеть вперед, нормального перевала тут вряд ли можно ожидать. Повернули назад. Мы прошли ниже Володи — он так и остался на неудобном для хождения левом склоне. Уже смеркалось, когда мы добрались до лагеря. А Володя появился уже в темноте, с трудом найдя дорогу среди обрывов, ориентируясь на наши крики и сигналы фонаря.

Другая группа, ходившая на правый борт основного ущелья, также не принесла обнадеживающих известий. Что-то похожее на проход там есть, но наверняка утверждать нельзя, так как рельеф очень пересеченный и местность на большое расстояние не просматривается. Остался еще не обследованным путь по левому борту. Но это уже программа на завтра. Однако, завтра нужно отсюда выбраться, ведь у нас билеты в Салалах на послезавтрашний вечер. Как запасной вариант у нас остается выход обратно на дорогу и спуск по ней.

Утром собираем рюкзаки и совершаем разведку. Я и Володя прошли по широкой полке на левом борту ущелья и нам показалось, что это тропа. Полка выглядит натоптанной, но такое впечатление могут создавать и козьи тропы. Костя тоже туда прогулялся и пришел к заключению, что это не тропа.

В итоге мы оказались на краю обрыва, и спуск вниз не был очевиден. Однако, под нами лежало ущелье, выводящее в нужную нам долину. Так что спуститься нужно было во что бы то не стало. Вначале, соблазнившись некой тропинкой (несмотря на то, что она была в одном месте перегорожена плетенью из веток), мы уткнулись в непреодолимый скальный сброс. Потом Костя, совершив разведку в другую сторону, отыскал приемлемый спуск, и мы смогли спуститься и, высоко задирая головы, с замиранием сердца смотреть на ужасные скалы, на которых только что находились.

Первые из нас достигли долины в сумерках. Остальные, ведомые Ольгой Лебедевой, подошли уже в темноте. Следует помнить, что темнеет здесь очень быстро. Место для палаток выбрали на ровной травянистой площадке под деревьями. Перевернув пару камней, я обнаружил под каждым по черному скорпиону. Неприятное соседство: укус черного скорпиона очень опасен, может быть смертельным. Обоих животных Дима безжалостно затоптал.

Чтобы набрать воды, гонцы удалились куда-то во тьму и довольно долго отсутствовали. Где-то тут в долине живут аборигены, пастухи, что-ли. К ним-то и отправились водоносы. Как они там объяснялись, остается загадкой, но воду принесли. И вот уже готов ужин, последний ужин в горах. Последний вечер. Во глубине диких оманских гор, за тысячи километров от Москвы звучат песни на русском языке.

С утра торопимся. Нужно преодолеть перевал и возможно скорее выбраться в Маскат. Что там за перевалом? Сможем ли сразу найти машину или придется долго выходить пешком?

По дну долины идет тропа, которая приводит на перевал. Но прямого спуска отсюда нет. Далее идем по тропе горизонтально вправо и, пройдя по узкой полке под отвесной скальной стеной, попадаем в ущелье, которое ведет вниз, и в начале которого очень кстати имеется источник. В этих краях, в том месте где есть вода, обязательно вырастают пальмы. Так и здесь, стоит несколько пальм, создающих приятную тень. Вода, вытекающая из скалы, наполняет две небольших каменных ванны, в которых живут лягушки.

Освежившись и немного отдохнув, мы двинулись вниз по ущелью. В нижней его части начинается небольшой поселок. Воду здесь ценят: вдоль русла устроены многочисленные водозаборники, отводы и пр., чтобы ни капли не пропало. Ущелье выводит в огромную плоскую котловину, из которой только один выход. Именно там проходит дорога, которая начинается уже здесь, у первого поселка.

Костя засек некий джип и договорился с его водителем, что тот за нами через час приедет (а пока он куда-то спешил). Таким образом, у нас появился час отдыха, за который мы перекусили и переоделись — в цивилизацию, все же, выходим. Но джип через час не появился, так что мы пошли пока пешочком по дороге до следующего поселка, километров через пять, у выхода из котловины. Если джип поедет, то наткнется на нас, дорога-то одна. Но этому не суждено было случиться. В поселке мы наняли пару пикапов “toyota”, на которых и выехали из гор на асфальтированную трассу. Поймав там микроавтобус, без проблем добрались до нашего отеля в Маскате.

Здесь от нашей группы отделялись Володя и Тимофей. Им предстояло переночевать в гостинице, а рано утром Джамаль их отвезет в аэропорт, и они улетят в Москву. Все остальные часа через два должны быть в готовности убыть на автовокзал для отъезда в Салалах. Таким образом, душ в нашем распоряжении оказался только один, в номере Володи и Тимофея, и все по очереди там успели вымыться.

Наш автобус в Салалах отправляется в семь часов вечера. Мы забрасываем рюкзаки в багажник и рассаживаемся в замечательном комфортабельном салоне с удобными мягкими креслами и видеомониторами. Наши соседи — колоритные арабы, одетые в национальное платье. Все бы хорошо, если бы не видеофильмы, разумеется, на арабском языке, которые крутились на мониторах на протяжении нескольких часов один за другим, причем на повышенной громкости. Проезд от Маската до Салалаха стоит 8 реалов с человека.

В семь утра мы оказываемся на автостанции Салалаха. Быстро светает. Здесь, на окраине города, строятся небольшие современные отели. В один из таковых мы заселяемся. Это “Tourist Hotel”, только что построенный. Просторные двухместные номера с душем, телевизором, холодильником, кондиционером и телефоном. В нашем с Костей номере через большое раздвигающееся окно можно попасть на бетонную террасу. Именно там, на террасе, мы установили наши газовые горелки и приготовили завтрак. Питание не включено в стоимость нашего проживания, и без такового она составляет 12$ с человека в сутки.

Идем гулять и купаться. Однако, солнце здесь такое яркое, даже зимой, что, едва мы вышли из отеля на улицу, как все вернулись обратно, за темными очками. Становится понятно, почему в домах местных жителей окошки такие маленькие: при таком солнце света вполне достаточно.

Пройдя полосу плантаций, мы оказались на территории султанского дворца, где расположены также несколько мечетей и медресе — мусульманское духовное высшее учебное заведение. Найдя, наконец, выход, мы наткнулись на вооруженных ружьями стражников, охраняющих ворота.

— Можно выйти?

— Выходите, выходите! — заворчали они, недовольно косясь на “белых женщин” в открытых летних одеждах.

За воротами дворца расстилался великолепный пляж у плещущего волнами океана. “Белые женщины”, забыв, откуда они только что вышли, круто повернули к воде, раздеваясь находу. Но им негодующе замахали от ворот возмущенные дядьки с ружьями и закричали, чтобы они убирались. Пришлось для купания отойти с километр, дабы не вносить смятения в чувственные мусульманские души. Благо, пляж тянется бесконечно. Выбрав местечко, мы покидали на песок вещи и устремились в теплые воды Индийского океана.

На обратном пути к отелю мы навестили несколько контор по прокату автомашин. Условия одной из них, рядом с нашей гостиницей, нас вполне устроили. Тойота “Королла” стоит 12 реалов в день, в цену включен бензин на 200 км. Мы арендовали на 2 дня 2 машины. Водителем одной стал Костя, а место за баранкой второй заняла Ольга Ященко. Мы рассчитываем поколесить по окрестностям города, в этих местах есть что посмотреть.

Первый выезд мы совершили этим же вечером: решили покататься по городу, заглянуть в магазины, а заодно и поужинать. Машину здесь можно совершенно свободно парковать прямо у входа, никаких ограничений и платных стоянок нет. Останавливаемся у ресторана “Saloomi”.

Нас провели в отдельную комнату со столами, чтобы там, не беспокоимые остальными посетителями ресторана, мы в полной мере смогли насладиться трапезой. Меню довольно разнообразное: блюда из рыбы, мяса, курицы, несколько салатов, рис и пр. Но все очень острое, и приправы, стоящие на столе, оказались чудовищно жгучими, а выглядели-то как безобидный кетчуп, и кое-кто (бесплатно же!) обильно намазал это на хлеб.

Магазины в Салалахе открыты обычно часов до восьми, хотя некоторые супермаркеты работают и в более позднее время. Рядом с рестораном, где мы ужинали, проходит небольшая улица, заполненная лавками ювелиров. Большие стеклянные витрины сверкают и переливаются от невероятного множества всевозможных золотых изделий на любой вкус. Одним из самых заметных предметов ювелирного искусства является особый национальный нож с ножнами, изогнутыми под прямым углом. Нож-то сам почти прямой, а почему ножны имеют столь странную форму — нам осталось неизвестным. Ножи изготавливают различных размеров, как сувенирные, так и вполне настоящие. Рукояти ножей, ножны и детали поясного крепления украшают чеканным серебром, золотом, драгоценными камнями. Стоят такие ножи очень дорого.

Оман славится своими благовониями. А область Дхофар, центром которой является Салалах, издревле знаменита произрастающим здесь ладаном. В Салалахе ароматические средства продаются в специальных магазинах. Полки в них уставлены невероятным количеством всевозможной парфюмерии, душистых масел, ладана, амбры и других курений, причем не только местного производства, но также из многих стран мира. Торговцы, радушно улыбаясь, все позволяют понюхать, с готовностью доставая любой приглянувшийся клиенту пузырек, капают пахучую жидкость на тыльную сторону ладони потенциальных покупателей. В демонстрационных целях в курильнице разжигают уголь и что-то на него насыпают. Поднимаются облака ароматного дыма...

После весьма острой местной кухни нам показалось, что не плохо бы пивка выпить. Да только не продают нигде его, пивко это, вообще тут с алкоголем строго, всякая продажа и употребление запрещены. Однако, в дорогих отелях, как оказалось, все же продают, и не только пиво. Мы выяснили местонахождение одной такой гостиницы и ринулись туда. И вот, промчавшись по темным дорогам меж пальмовых зарослей, мы поднимаемся в бар пятизвездного отеля и узнаем цену на пиво: 5$ поллитровая банка. Берем, конечно берем. И уже собираемся отнести взятое в машины, но нас останавливает персонал: “Э-э, нет! Выносить нельзя. Садитесь тут и пейте.” Во как! Пришлось пить здесь. Зато биллиард здесь бесплатный.

Костина машина потом сразу же отправилась в гостиницу, а на второй машине Дима, Ольга, Саша и я поехали искупаться перед сном. Тут и днем-то никого нет на пляже, а ночью и подавно. Оставили машину на дороге, а сами пошли к воде. Хорошо, темно и ничьего внимания не привлекаем. Можно спокойно переодеваться, не рискуя шокировать публику.

С утра садимся в машины и едем вдоль берега моря на восток от Салалаха. На дорогах периодически попадаются предупреждающие знаки с изображением верблюда, типа как у нас, только у нас обычно рисуют корову. И знаки не обманывают: действительно, у дороги в этих местах обычно пасутся верблюды, или даже переходят дорогу. Тогда все машины останавливаются, ждут, когда грациозные и неторопливые животные освободят проезд. В одном месте, где в тени акаций укрылось несколько верблюдов, мы даже специально вышли из машин, чтобы рассмотреть их поближе. Верблюды совершенно не пугливые, подпускают вплотную. Все же домашний скот.

В прибрежном поселке Така мы посетили бывшую резиденцию местного губернатора, в которой сейчас музей. Там нас сопровождал англоязычный гид, который провел свою экскурсию бесплатно. Нам позволялось трогать руками экспонаты, даже прилечь на кровать губернатора. Зачем-то гид попросил нас непременно зарегистрироваться в “Книге для посетителей”, причем его настойчивость и табличная система “книги” наталкивали на мысли, что эта информация контролируется полицией.

Восточнее поселка когда-то находился древний порт, в уютной бухте за скальной грядой. Но теперь бухта обмелела и превратилась в озеро, отгороженное от океана неширокой песчаной косой. И хотя во время прилива океанская вода все же проникает в озеро по узкому протоку, вода озера гораздо теплее, что дает замечательную возможность для процветания различных моллюсков и прочей мелкой живности. Мы оставили машины недалеко от берега и вскарабкались на прибрежную гряду с плоским верхом. Оттуда открывается захватывающий вид на океан и бухту с озером. Но что нас особенно поразило, так это два ската, медленно плававшие у самой поверхности океана. Их отлично было видно сверху, и я даже заснял на видеокамеру.

Спустившись с гряды, мы расположились на песчаном пляже недалеко от озера. Тут мы несколько часов загорали и купались, но в океане, не в озере: очень уж теплая вода в озере. Но туда мы ради любопытства сходили. Кроме нас там оказалась еще одинокая цапля, выбиравшая клювом что-то со дна. При нашем приближении она улетела.

Такой активный отдых способствует возникновению зверского аппетита, и мы поехали в поселок обедать. В ресторане (здесь любая забегаловка называется рестораном) заказываем рыбу и рис. В этой стране в подобных заведениях большое предложение морепродуктов, но жареная рыба является наиболее дешевой и очень вкусной, поэтому мы обычно едим именно это блюдо.

У источника мы пробыли до темноты, а потом отправились в отель. Последний вечер в Салалахе был отмечен роскошным ужином с обильными возлияниями. Помимо вполне европейских деликатесов трапеза состояла и из местных продуктов — бананов, мякоти кокосовых орехов, здешних сладостей.

Голод все сильнее давал о себе знать, и мы поспешили отыскать поблизости ресторан. Нас любезно проводили на верхнюю террасу, которая считалась привелигированным местом, нежели крытый зал, поскольку здесь “не так жарко”. Мы расселись за столами и обратились к меню. Все довольно дорого, основные блюда не дешевле 2 реалов (более 5$). Я посчитал, что для меня это слишком и решил ничего не брать, просто посидеть за компанию с ребятами. Однако не все думали как я. Самое дорогое блюдо — лобстер по 6 реалов (около 16$) — было заказано двумя из наших девушек. Дожидаться еды пришлось довольно долго. Мы замерзли на пронизывающем ветру и спустились в зал. А кушать все не приносили. Лобстеров, что-ли, ловить отправились? Сейчас придут мокрые мужики в сапогах, скажут: “Ну, нет сегодня лобстеров, ребята!” Все-таки часа через полтора ожидания лобстеров принесли, как и прочие блюда. Порции огромные. Посреди тарелки диаметром в полметра помещался большущий рак, обложенный по сторонам гарниром. В одиночку не справиться.

После обильного обеда мы купались на галечном пляже недалеко от ресторана. На берегу валялись две небольшие высохшие акулы и останки ската. Зрелище этих трупов вряд ли могло быть привлекательным для местных жителей, но некоторые из нас, найдя в этом некую извращенную экзотику, даже фотографировались с этой дохлятиной в руках.

Как я уже упоминал, область Дхофар, где мы сейчас как раз находились, знаменита своим ладаном. Ладановая роща находится на километровой высоте в прибрежных горах. На автомобиле туда можно забраться по головокружительному серпантину, недавно сооруженному, пробитому в скалах. За каждым поворотом дороги открываются впечатляющие картины горного пейзажа. Деревца ладана оказались маленькими и кривыми и в это время года без листьев. Смолы, которую они источают и которая и называется ладаном, мы не нашли. Но само по себе побывать в такой роще интересно. Со смотровой площадки возле рощи открывается великолепный вид на побережье.

Утром мы уже были в Маскате и снова разместились в отеле “MINA”. Впереди у нас целый день, и дабы провести его с большей пользой, Костя предложил выехать в пустыню покататься на верблюдах, а также насладиться спуском на монолыже с высокого бархана (подобное развлечение здесь рекламируется), пообедать с бедуинами. Он даже нашел фирму, которая предлагает такие услуги, и договорился с менеджером. Вся программа на человека стоит около 80$. Вот только рассчитана она по хорошему счету на два дня с ночевкой у бедуинов. Но менеджер сказал, что программу можно уплотнить и охватить все запланированные мероприятия в один день. И все согласились поехать кроме меня. Мне стало жаль 80$. К тому же время уже не раннее, как можно все успеть за оставшийся день?

Вскоре подъехал джип, и мы все погрузились туда. Я попросил высадить меня в центре Маската, в районе Руви, а ребята поехали развлекаться в пустыню.

Руви — это деловой и коммерческий район, где находится много магазинов, банков, фирм и т. п. Шумно, много людей и машин. В магазинах от самых мелких до больших супермаркетов работают сплошь индусы, которых в Омане живет много. Повстречал я одного нищего араба, который, распознав во мне богатого иностранца, попросил дать ему реал. Я сделал вид, что не понимаю. Тогда он, чтобы растолковать мне столь простую вещь, задрал свой грязный балахон и выудил из кармана засаленных штанов стобайсовую бумажку, после чего показал 10 пальцев, мол, столько таких бумажек ему надо. Но я ему посоветовал убираться и пошел своей дорогой.

В Руви я зашел в несколько магазинов. Отношение к покупателю здесь весьма обходительное, персонал радостно улыбается, все здороваются и готовы всячески услужить. За ничтожную покупку типа открытки благодарят и кланяются. Я старался набрать побольше разных местных монет, поэтому везде просил сдачу мелочью или пытался разменять купюры. Продавцы с готовностью выгребали из кассы мелочь, рылись в груде монет и шарили в собственных карманах дабы доставить удовольствие иностранцу.

Купив около гостиницы кое-какой еды, я отправился в номер обедать, намереваясь потом еще пойти погулять. Но задержался часа на два. По телевизору, сразу по нескольким каналам, транслировали прямой репортаж из Аммана, с похорон короля Иордании Хусейна, правившего страной 46 лет. Нам, год назад посещавшим Иорданию, хорошо было известно, с какой безграничной любовью и преданностью относились иорданцы к своему королю. Это был мудрейший арабский правитель современности, всю свою жизнь проводивший политику мирного сосуществования на Ближнем Востоке, заключивший мирный договор с Израилем, в то время как другие сограничные с Израилем арабские государства (Ливан, Сирия) находились с ним в состоянии войны, а множество других стран на Ближнем Востоке и в Северной Африке — в непримиримой вражде. Поэтому смерть этого признанного лидера и замечательного политика нами воспринималась очень близко.

Потом я сходил прогуляться в старый город, Маскат. Путь туда из Матраха очень красив. Дорога идет вдоль берега океана, вдоль нее на травянистых газонах растут пальмы и разбиты клумбы с восхитительными цветами. Примерно посередине трехкилометрового пути на высоком скальном основании возвышается любопытное белое сооружение, видимое отовсюду с побережья. Это смотровая вышка, но выполнена она в виде традиционной оманской курильницы для благовоний. Вход на верхнюю площадку платный.

Маскат утопает в зелени и цветах. Теперь, при свете дня, он выглядит совсем по-другому. Тишина и покой, никакого городского шума и суеты. Дворец правителя страны султана Кабуса со всех сторон огорожен решеткой, но в некоторых местах она подходит ко дворцу очень близко, и можно подойти и посмотреть. Разрешается фотографировать, я специально на всякий случай уточнил у полицейского (или военного?). Дворец представляет собой комплекс зданий различных стилей. Большинство из них выглядят достаточно современными.

Ребята вернулись поздно. Тут же примчался Джамаль: “Ну, куда еще поедем?” Мы отправились опять в то место, где курили кальян первый раз. Только сейчас мы перенесли столики за кусты, на самый океанский берег. А сделано это было исключительно для того, чтобы последовавшее затем распитие спиртных напитков не попало в поле зрения местного населения. Нет, конечно мы и кальян курили, и кушали, а вовсе не только пьянствовали.

Сегодня прощаемся с Оманом. Утром только и остается времени, чтобы позавтракать да быстренько сходить на рынок за сувенирами. Словно прощальный аккорд разносится в ясном утреннем небе над залитым солнцем городом крик муэдзина.

В назначенное время подъехал Джамаль. Садимся в машину и вскоре оказываемся в аэропорту.

Обратная дорога кажется гораздо стремительнее. Короткий перелет в Дубаи. После небольшого ожидания — опять в самолет. И вот поздним вечером мы приземляемся в студеном “Шереметьево-2”, и встречающие в зимних одеждах озаряют нас радостными улыбками на красных от мороза лицах.