Обольский О.Л.
Очаровательная
Трансильвания
В январе 2001 года мне довелось побывать в Румынии, в Трансильванских Альпах. Основная цель поездки была покататься на горных лыжах, но по причине необычно теплой погоды и проблем со снегом все получилось не совсем так, как мы вначале планировали.
А вот как получилось.
30 декабря мы (я, моя жена Ольга и наша дочь Аня) приехали в Кишинев. Кроме родителей Ольги нас встретила неожиданно теплая сырая погода, градусов 15 с плюсом. Разумеется, никакого снега. Более того, в небольшом лесу на окраине Кишинева ходит народ с лукошками и собирает грибы. Как это вам? В конце декабря!
Несколько дней мы гостили у своих родных, а вечером 3-го января, отойдя от новогодних праздников, выехали на поезде в Бухарест. В Бухаресте были в 6 утра следующего дня.
04.01.01.
Из Бухареста в горный район мы заезжали на пригородном поезде. Их тут существует три вида: personal, accelerat и rapid, что означает нечто вроде “пассажирский”, “скорый” и “скоростной”. Пассажирский, разумеется, гораздо дешевле двух других, но и помедленнее соответственно, останавливается “у каждого столба”. Наше семейство едет в Предял, а шестеро наших попутчиков — москвичи и питерцы, которые ехали с нами в Бухарест из Кишинева — сходят в Синае.
В Предяле оставили женщин на вокзале охранять вещи и отправились на поиски жилья, а также посмотреть обстановку на склоне на предмет наличия там снега. Дело в том, что погода стоит очень теплая, и снег стремительно тает. На склоне, кстати, он уже успел растаять, в чем мы вскоре имели неудовольствие убедиться. Поговаривают, что снега нет и в Синае, но в это
слабо верится, так как зона катания там гораздо выше, на высоте около 2 км, а в Предяле — метров 800–900. Но в Предяле, тем не менее, полно лыжников и прочих отдыхающих. Что, спрашивается, они тут делают? Надеются на снегопад, который обещают назавтра? Посмотрим.Нашли двухкомнатные апартаменты за 400000 лей в сутки, т.е. с человека 3,5$ или 100 руб. Не дорого. Туда и заселились.
Ольга и я, не желая терять остаток дня, сели в поезд и отправились в Брашов (билет стоит 10000 лей, ехать 40 мин., 26 км). В два часа пополудни были уже там. Брашов — второй по величине город Румынии, был основан в 1211 г. тевтонскими рыцарями и первоначально назывался Kronstadt.
От железнодорожного вокзала в центральную часть Брашова мы доехали на автобусе № 4. Билеты на автобус продаются в будках у остановок (но не у каждой). Стоят они 6000 лей (0,2$) за две поездки. Билет компостируется в автобусе.
Мы вышли у большого готического собора, называемого Черной церковью. Собор был построен в 1384–1477 гг., а название свое получил после пожара в 1689 г. Собор до сих пор используется немецкими лютеранами. Внутрь пускают за деньги — 80000 лей (2,9$). Фотографировать и снимать на видеокамеру внутри не разрешается. Рядом — памятник Иоганнесу Гонтерусу (1498–1549), “Апостолу Трансильвании”, который был первым протестантским священником в регионе и первопечатником (1535). На соседней с Черной церковью улице расположена синагога. Она не выходит фасадом на улицу, а “утоплена” вглубь квартала. Если пройти по этой улице на юг, то можно выйти к воротам Shei (1828), выводящим из старой части города, окруженной стеной. Правда, самой стены почти не видно, она в основном разрушена, а то, что осталось почти сплошь застроено домами. Снаружи рядом с воротами стоит симпатичная маленькая церквушка, имеющая кроме основного шпиля еще 4 по углам квадратной крыши. Старейшим зданием Брашова является церковь св. Варфоломея (13 в).
Старая городская застройка внутри стены — сплетение улочек с рядами стоящих без промежутков 2–3 этажных домиков. Причем некоторые улицы очень узкие, не более 1,5 м шириной, однако, имеют собственные названия. В центре главной площади Piaţa Sfatului находится бывшая городская ратуша (1420), в которой сейчас располагается исторический музей. От площади на север идет ул. Республики (Strada Republicii) — основной променад туристов, на которой много магазинов и ресторанов. Мы прошли по ней до конца, а потом свернули на крупную параллельную улицу Strada Mureşenilor, где перекусили в кафе.
Выйдя из старого города, мы на автобусе № 4 добрались до ж/д вокзала и купили билеты до Предяла на accelerat. За скорость берут доплату 4700 лей помимо основной стоимости билета — 10000 лей.
Чем еще хорош Предял, так это прекрасным бассейном и сауной в гостинице “Orisont”. Вход туда стоит 80000 лей (менее 3$), время не ограничено. Вот только народу вечером многовато. Именно тут мы и провели остаток времени.
05.01.01.
Утренним поездом в 8
45 выехали из Предяла в Буштень — это через одну станцию. Мы намеревались подняться на подъемнике к верхней тропе, пройти по ней до Синаи и спуститься туда. Но оказалось, что в Буштени подъемник не работает. Пару лет тому назад здесь оборвалась пассажирская кабина, и с тех пор линию так и не восстановили. Ближайший подъемник только в Синае. Доехали туда на маршрутке (6000 лей с чел., 8 км).Вот и подъемник. Рядом с ним прокат горнолыжного снаряжения. Очень дорого, по крайней мере, на мой взгляд, человека, ничего не смыслящего в горных лыжах и ценах в этой области. К примеру, на 1 день палки стоят 30000 лей, а ботинки — 90000 лей (около 3$). Рядом продают подержанное снаряжение; долларов за 100 можно купить полный комплект: лыжи, ботинки, палки. Подъемник состоит из двух очередей: первая до высоты 1400 м (“туда” – 25000 лей, “туда-обратно” – 45000 лей) и вторая — до 2000 м (“туда” – 4
5000 лей, “туда-обратно” – 80000 лей). Но кататься можно только на самом верху, на склоне за перегибом, так как на нижнем участке снега нет. На подъемник огромная очередь. Поскольку это единственное в окрге место катания, весь народ стекается именно сюда. В кабину подъемника одновременно помещается 27 человек. В принципе, на первую станцию подъемника идет автодорога, к гостинице “Альпина”, так что можно пробовать договориться с водителями попутных машин. Это может быть дешевле и быстрее.На самый верх решили отправиться только я и Ольга. Простояв минут 40 в очереди, мы стремительно поднялись на высоту 1400 м. Там не меньшая очередь на следующую высоту. Кабина ходит раз в 8 минут. Опять простояли минут 40, и вот мы уже наверху, на отметке 2000 м. Ну и ветрище
же тут! Одеваемся потеплее. Здесь работают кресельные подъемники, вывозящие съехавших в котловину лыжников обратно наверх.А наш путь лежит по хорошо маркированной тропе на север, в направлении горной гостиницы Cabana Piatra Arş
ă, äо которой порядка 5 км пути. Еще в Синае у подъемника мы купили хорошую карту гор Бучеги (так называется этот горный район) масштаба 1 см = 0,53 км, на которой нанесены маркированные маршруты и тропы с описанием на румынском языке. Но Ольга этот язык понимает, в школе изучала, так что не проблема. Вот по этой карте мы теперь идем. Около нашей отправной точки находится некий объект, куда вход воспрещен, и развешанные вокруг таблички указывают, что фотографировать также запрещено. На карте этот объект называется метеостанцией, хотя больше напоминает радиолокационный комплекс, возможно, военного назначения. Очень хорошая позиция для него тут, в самом высоком месте района.На плато сплошной снег, правда, не глубокий. Около часа мы шли до кабаны Пятра Аршэ вдоль линии столбиков с марками. Эта кабана представляет собой довольно большую гостиницу с ресторанчиком, в котором мы скушали шоколадку и выпили по чашечке кофе.
День уже перевалил за свою половину, и нам ничего другого не оставалось, как подумать о спуске отсюда, причем желательно было успеть до темноты. А темнеет здесь после пяти вечера. Самый простой способ — это пойти обратно и спуститься по канатке. Но мы “не ищем легких путей”, к тому же не хотим платить еще 90000 лей. А посему мы решили спуститься в Буштень по какой-нибудь тропе. Судя по карте, спуститься можно двумя маршрутами, которые сходятся внизу. Но — вот незадача! — зимой они оба запрещены. Тот путь из двух, который мы выбрали для спуска, представляет собой серпантин по очень крутому склону. Тропа сплошь заснеженная, и на ней немало опасных мест, так как очень скользко, держаться порой просто не за что, а улетать как раз есть куда, даже дна не видно. Об этом красноречиво свидетельствуют многочисленные кресты, установленные в память о тех несчастных, кто уже пытался спуститься здесь зимой.
К наступлению темноты мы прошли уже все опасные места и находились недалеко от поселка на лесистом склоне. Как только погас дневной свет, стала ярко светить Луна, так что все было хорошо видно. В Буштень мы спустились в седьмом часу. Выпили пивка, перекусили лангошами и гогошами и пошли на ж/д станцию.
До поезда у нас оставалось около получаса, и мы отправились гулять по поселку. Дошли до местной церкви. Почти все церкви здесь построены в византийском стиле. Но вот что нам показалось интересным: за церковью небольшое кладбище и тут же рядом здание со стеклянными дверьми, в которые можно заглянуть. А там посреди помещения на столе стоит открытый гроб с покойником, освещаемый пламенем свечей. У дверей снаружи с одной стороны стоит крест с именем почившего и датой смерти (3 января), а с другой стороны — крышка его гроба. А в непосредственной близости — жилые дома. Бр-р! Не хотелось бы мне жить в таком соседстве.
06.01.01.
Сегодня мы переселились в Синаю, все равно в Предяле кататься нельзя. Сняли две комнаты на вилле недалеко от подъемника, причем за те же деньги, что и в Предяле — 40000 лей (1,5$) в сутки за всех.
Все бы хорошо, да только подъемник сегодня утром не работает, то есть работает, но только до высоты 1400 м, говорят из-за ветра, который еще сильнее, чем вчера. Кабина слишком раскачивается, опасно. Еще свежо в памяти недавнее несчастье на подъемнике в Буштени. А мы уж совсем было собрались покататься, даже подошли с лыжами к подъемнику. Что ж, программу дня здесь изменить нетрудно. Мы с Ольгой, прихватив ребенка, пошли в сторону замка Пелеш. По пути мы посетили монастырь Синая, названный в честь горы Синай. Посреди монастыря возвышается большая церковь, построенная в 1846 г. Но есть еще и старая церковь (1695 год), на огороженной территории с левой стороны. По случаю кануна Рождества в монастыре происходила служба на открытом помосте при большом стечении народа.
Замок Пелеш был построен в 1883 г. для прусского короля Кароля I, первого короля Румынии, который правил с 1866 по 1914 год. Вход туда для иностранцев 75000 лей (2,6$), для румын — вдвое меньше. Ольга внутрь идти отказалась, а я решил взглянуть. Для иностранцев отдельный вход, а румынам приходится стоять в длинной очереди. Меня спросили, на каком языке я бы хотел слушать гида. Русскоговорящего гида нет; группы формируются по мере поступления экскурсантов с конкретным языком. Поэтому я выбрал английский, такие группы накапливаются быстрее всего.
Внутренние покои дворца потрясают своей роскошью. Стены залов украшены дубовыми панелями с изумительной резьбой. Мебель также деревянная, покрытая резьбой. Удивительны огромные два зеркала в одной из комнат, они абсолютно не дают искажений, словно смотришь в проем на другую часть зала. В архитектуре и обстановке замка переплелись немецкий,
швейцарский, итальянский и восточный стили. Помимо классических европейских залов в замке имеются арабский зал и турецкая гостиная. Здесь же находится один из первых кинотеатров на 60 мест.Экскурсия продолжалась минут 40–45. Водили только по нижнему этажу, и впечатлений хватило по горло. А вообще замок имеет 160 комнат.
Неподалеку расположен замок Пелишор (“Малый Пелеш”) — резиденция племянника Кароля I Фердинанда I. Фердинанд I был королем Румынии с 1914 по 1927 г. Туда также можно войти, но за 60000 лей (румыны — за 30000 лей). Оба музея работают до 15
15 (последняя экскурсия), а касса открыта до 1500.Потом мы с Ольгой, сдав ребенка бабушке, пошли обедать в пиццерию Bucegi, что в центре Синаи. Здесь предлагается несколько десятков видов пиццы по цене 40000–60000 лей, и довольно приятная атмосфера.
После еды мы прогулялись в другую часть города, где еще не бывали. Здесь много красивых старых вилл, стоящих вдоль главной улицы, а почти у самого конца города — большая православная церковь в византийском стиле.
07.01.01.
К девяти утра мы были уже у подъемника, собираясь сегодня все же покататься на лыжах. Лыжи для меня и Ольги предполагалось взять напрокат, но не внизу, а на промежуточной станции канатки (1400 м), там дешевле. Очереди на подъемник нет, наверное, народ отсыпается после празднования Рождества. В прокате снаряжения ботинки стоят 90000 лей на 1 день катания, как и внизу, но полный комплект — 175000 лей, а внизу — 225000 лей.
На самом верху ветра почти нет, припекает солнышко. Я никогда еще не пробовал кататься на горных лыжах и когда попробовал, не нашел в этом для себя ничего интересного и отправился вниз. А Ольга осталась и с удовольствием каталась до вечера.
Спустившись в Синаю, я прошелся с видеокамерой по центральной улице, где мы вчера гуляли, поснимал красивые виллы на фоне гор. Потом купил в магазине 2 бутылки темного пива (без стекла, перелил в свою тару, по 9000 лей 0,5 л) и чипсы и развалился на прогретой солнцем лавочке в центре Синаи. Благодать!
08.01.01.
Поставленный мной будильник в наручных часах запищал в 5
20. Сегодня мы собираемся в Сигишоару, один из красивейших городов Трансильвании — самой загадочной области Румынии. Запираем спящего ребенка в комнате, ключ вешаем на связку, торчащую из двери второй нашей комнаты (там все спят) и отправляемся на ж/д станцию. Наш поезд в 621 до Брашова.Ехали около часа. В Брашове купили билеты до Сигишоары на 8
31 и еще успели сходить позавтракать в город. Поезда из Брашова в Сигишоару и обратно ходят примерно каждые полтора-два часа. Еще существует автобус, он стоит около 53000 лей с человека.За окном поезда замечательная погода: солнечно, небо ясное. В Трансильвании снега совершенно нет. Похоже на середину апреля в Подмосковье. Внешний вид поселков очень напоминает Венгрию. Здесь уже остроконечные католические костелы, а не православные церкви, как в остальной Румынии. В течение 1000 лет, до первой мировой войны, Трансильвания была объединена с Венгрией. В XII–XIII вв. в Трансильвании стали расселяться саксонские рыцари, которые основали 7 городов, в том числе Сигишоару (Shassburg). В 1526 г. Трансильванию покорили турки, а в 1687 г. она перешла под власть Габсбургов. После 1867 г. в результате национально-освободительной борьбы венгров против Австрии Трансильвания отошла Венгрии. Трианонским мирным договором 1920 г. Трансильвания закреплена за Румынией. Венским арбитражем 1940 г. Северная Трансильвания присоединена к Венгрии. Парижские мирные договоры 1947 г. восстановили румынско-венгерскую границу, существовавшую на 1 января 1938 г. В Трансильвании
до сих пор живет 1,7 миллиона венгров и около 200 тыс. этнических немцев.К полудню были в Сигишоаре. Практически от самого вокзала видны шпили и башни старого города, расположенного на высоком холме. В 1280 г. в румынских документах Сигишоара упоминается под названием Castrum Sex. В 1298 г. она встречается под названием Schespurch, а в 1309 г. — Zegisvar. В 1337 и 1349 гг. Сигишоара упоминается уже в качестве города и административного центра района. Название “Sighişoara” появляется с 1431 г.
От ж/д станции к старому центру удобнее всего выходить по Strada Garii, левее вокзала. Эта улица идет перпендикулярно железной дороге и оканчивается у небольшого кладбища советских воинов. На маленьких надгробиях одинаковые надписи: “Неизвестный герой”, и только на одном большом памятнике указано имя и воинское звание советского майора. Кладбище поддерживается в чистоте и порядке. Рядом большая православная церковь или даже собор. Стоит напомнить, что в этой местности основная религия — католицизм, поэтому столь крупное православное культовое сооружение достойно внимания. Церковь стоит на берегу реки Trnava Mare, через которую перекинуто несколько мостов, в том числе один у церкви.
Мы по нижним улицам обошли холм с обнесенным стеной старым городом и поднялись с южной стороны в самую верхнюю его часть. Мы оказались у готической Горной церкви (1345), построенной еще саксонцами. За церковью находится большое немецкое кладбище. Здесь хоронили со времен постройки церкви, хоронят и сейчас. Рядом с церковью в высоком готическом здании находилась самая первая в городе школа, а сейчас здесь лицей. От школы к центру старого города ведет наклонная крытая галерея Strada Scolii. У нижнего ее конца находятся руины самой первой церкви Сигишоары, возведенной в XIV в.
Близ центральной площади Piaţ
a Cetăţii ńтоит дом желтого цвета, своего рода знаменитость. Здесь в 1431 г. родился второй сын Влада Дракулы — Влад Тепеш (Дракула). Благодаря фантазиям ирландского писателя Брэма Стокера этот исторический персонаж стал знаменитым вампиром, легендарным графом Дракулой. Теперь в его родном доме ресторан и музей Дракулы. Имя “Дракула” отец Влада Тепеша получил, будучи награжденным орденом Дракона, а “дракон” по-румынски — “дракул”. Но “дракул” — это еще и “черт” по-румынски, вот такая игра слов. Бюст графа Дракулы можно увидеть недалеко от его дома.С центральной площади можно выйти из города сквозь ворота самой большой городской башни. Высота ее 63 м. Башня украшена часами, созданными в 1648 г., но они до сих пор исправно отсчитывают время. На четырех этажах внутри башни находится музей, освещающий историю города и всего края от древнейших времен до наших дней. Небольшой отдел посвящен одному из основоположников ракетной техники Герману Оберту (Hermann Oberth, 1894–1989), который родился в Nagyszebe
n (ныне Сибиу). Сквозь прозрачную перегородку можно взглянуть на часовой механизм. А над часами расположен круговой балкон. Это своего рода метео-географический наблюдаемый пункт. На стенах висят таблицы с данными температуры, осадков и пр. за добрых две сотни лет. На парапете укреплены медные таблички с указанием направлений и расстояний до многих городов мира. Указаны географические координаты самой башни: 24°46′40″ в.д. и 46°12′38″ с.ш. С высоты башни весь город как на ладони. Балкон находится на высоте 23,5 м, а относительная его высота — 395,5 м над уровнем моря. Вход в музей — 16000 лей, видеосъемка же внутри стоит 100000 лей, какая-то, право же, запредельная цена.В городе сохранилось не менее десятка башен, венчающих остатки крепостной стены. В северной части города мы обнаружили обитаемую башню, где живут обычные люди.
Внизу, восточнее средневекового города, проходит главная улица старого центра Сигишоары с множеством магазинов и красивых старых домов. Улица тянется до конца города, до самого городского кладбища, расположенного на склоне холма.
Мы уехали в Брашов на персонале в 16
13 (41700 лей/чел.), а оттуда — в Синаю (14600 лей/чел.). Таким образом, вся поездка нам обошлась в 225200 лей или около 8,5$.09.01.01.
Сегодня последний день нашего пребывания в Румынии. Напоследок мы с Ольгой решили совершить еще одну прогулку, но не по плато, а в лесистой части гор. Тропа, по которой мы пошли, начинается около замка Пелеш, обходит виллу Фойшор — бывшую резиденцию Чаушеску и поднимается крутым серпантином на склон. Когда мы стартовали от Пелеша, стояла теплая солнечная погода, мы шли в футболках. Но вскоре налетели облака, и когда мы поднялись до высоты 1250 м, стал накрапывать мелкий дождичек. Мы как раз достигли верхней точки нашего путешествия и находились на смотровой площадке имени Франца Иосифа, откуда открывается вид на долину реки Прахов и поселок Буштень на ее берегах. Рядом со смотровой площадкой стоит гостиница для туристов Кабана Пояна Штыней. Близ гостиницы есть небольшой скалодром, там под нависающей скалой мы укрылись от дождя и перекусили. Дождь все не прекращался, и мы двинулись дальше по тропе в надежде отыскать пещеры, обозначенные на нашей карте. К пещерам мы так и не попали, вероятно прошли значительно выше их по склону. Зато наткнулись на
каскад небольших водопадов на речушке в узком ущелье. Спустившись по этому ущелью, мы оказались в поселке Буштень, в его южной части, называемой Пояна Цапулуй (“Поляна горного козла”). До Синаи отсюда около 3 км, и мы решили пройти пешком, так как дождь к этому времени уже закончился.Наш поезд в Бухарест уходит в 18
55. Стоимость проезда — 46500 лей (акчелерат). В Бухарест на вокзал Gara de Nord прибыли около девяти вечера. А в 2146 с этого же вокзала наш следующий поезд, в Кишинев. Пассажиров почти нет, и проводники с удовольствием берут народ за 10$ с человека. В кассе же билет стоит порядка 15$.***
Подведем итог. Вся поездка от Кишинева до Кишинева нам троим (двое взрослых и ребенок) обошлась в 145$. А если считать от Москвы до Москвы — то 225$, учитывая все переезды, проживание, питание, экскурсии, подъемник и прокат. Правда, мы не слишком активно катались. При нормальном снеге и интенсивном катании туристам следует рассчитывать на 150, ну максимум на 200$ на человека в неделю. От Москвы до Москвы, заметьте. Это очень дешево для отдыха на горнолыжном курорте. К тому же в досягаемости немало архитектурных и природных объектов, на которые стоит взглянуть.
В организации лыжного отдыха в Румынии, оформлении ваучеров, покупке билетов и пр. большую помощь может оказать житель Кишинева Михаил Назаров. Много интересного и полезного можно почерпнуть на его интернет-страничке по адресу
http://www.net.md/ski. Его телефон в Кишиневе: (8-10-37-32)-32-31-82, адрес электронной почты: mvnazarov@mail.ru.Впечатления о катании на горных лыжах в Румынии изложили на своем сайте
http://ski-som.boom.ru москвичи Дмитрий и Анна Сидоровы.Горы Румынии представляют широкие возможности и для летних пеших путешествий. Самые популярные районы — Бучеги и Фэгэраш на юге и на западе от Брашова, но есть и немало других, не менее замечательных. Ночевать и питаться можно в кабанах — горных гостиницах, это не дорого по российским меркам. Тропы, как правило, хорошо маркированы и обозначены на картах, которые можно купить в горных поселках и городах.
С автором можно связаться:
Главная страница сайта:
Москва, 2001