Обольский О.Л., Обольская О.М.

 

 

От Балкан до Эгейского моря

 

 

 

Москва, Монреаль, 2002

 

Вступление

 

Этим летом мы вдвоем с Ольгой решили вторично посетить Болгарию и Турцию. Первый раз мы были там летом 1998 года. В тот раз мы заехали из Кишинева на автобусе в Стамбул, а после осмотра города и посещения Принцевых островов отдыхали на Черноморском побережье Болгарии в г. Несебър, затем вернулись в Кишинев через Варну. Сейчас же основной идеей поездки стал турпоход по Рильским горам, а заезд в Турцию и отдых потом где-нибудь на море — как приятное приложение. Информацию о самодеятельных путешествиях в Рильских горах, будучи в Москве, найти не удалось. Ни карт, ни описания троп и путей восхождения на вершины, ни мест расположения горных хиж и условий пребывания в них. Поэтому мы отправились туда, имея лишь почерпнутые из Интернет сведения о том, что там есть много маркированных троп, в надежде приобрести карту района прямо на месте.

 

Отъезд. Мытарства на молдавско-румынской границе.

 

24-25.07.01

На автовокзале в Кишиневе помимо автобусных рейсов, перечисленных в основном расписании, существуют и другие, организуемые различными фирмами. Вот совокупное расписание рейсов в сторону Румынии и Болгарии:

 

* 1USD = 12,84 лея.

 

Мы собирались выехать в Бухарест автобусом на 9⁰⁰, но что-то никак не могли найти его на перроне. Тут мы увидели автобус, отправляющийся в Яссы в 8⁴⁵. Автобус уже вот-вот должен был отойти. Убоявшись вовсе не найти бухарестский автобус (опаздывает, отменен — увы, это Молдавия!), мы решили ехать в Яссы. Попросили водителя нас подождать, кинулись в кассу, купили билеты. Стоят они 42,20 лей (40,60 лей собственно проезд и 1,60 — некий сбор), т.е. на человека менее 3,5$.

В 12⁰⁰ были на пограничном автопереходе в Скуленах. Пассажиров из автобуса выгнали с вещами в зал таможенного досмотра. Собственно, досмотра никакого не было, только спрашивали, не везем ли чего запрещенного, наркотики, там, золотишко, оружие... Спросили сколько денег с собой. Говорим, 600$ на двоих (на самом деле было чуть больше). А почему не задекларировали при въезде в Молдову? — спрашивают, — любую сумму надо декларировать! Но все же пропустили без проблем. А вот пограничник попался более алчный. Зачем едем? Туристы? А ваучер для въезда в Румынию у вас есть? В Турцию едете? Все равно нужны какие-то туристские документы, а без них никак нельзя. При посредничестве второго водителя нашего автобуса сошлись с ним на 150 леях (почти 12$) за двоих. Но еще был вариант у него же ваучер купить за 200 лей.

На румынском КПП опять привязались: «Ваучер!» — произнес сакральное слово молодой пограничник с противной лисьей мордой. «Нет? Назад Россия!», — указал он пальцем в сторону Молдавии. Но если бы даже был у нас ваучер, ну купили бы его у молдавского пограничника, так здесь он, оказывается, не годится: «Вы из России? Вот в Москве и нужно было ваучер оформлять!». А был бы московский, и тот бы наверняка не подошел. Короче, заломил он 20$ за двоих. Я сам сделал ошибку. У меня было с собой 735$. 200$ я спрятал поглубже (НЗ), а остальные 535$ держал поближе как «показные», надеясь, что многочисленность купюр окажет нужное действие. Когда «лисья морда» спросил, сколько у нас денег, мы сказали что 600$, так как румыны требуют, чтобы при въезде к ним иностранцы имели не менее 300$/чел. Он попросил показать. Я развернул внушительный «веер». Но он не удовлетворился увиденным, а стал тщательно пересчитывать. Таким образом, он выявил наличие у нас мелких купюр по 1, 10 и 20$. Отсюда следует правило: не демонстрируйте на границе мелкие купюры; если есть достаточное количество денег, их нужно показывать в крупных купюрах. После непродолжительной беседы с пограничником опять при помощи водителя, первый разбогател на 10$. Ну ладно, хоть не на 20, и то отрадно. Ух, эти румыны, вечно с ними денежные проблемы!

В 14¹⁰ остановились в Яссах. Пока мы проезжали через центр города, мы видели несколько монастырей и красивых соборов. Дополнительную привлекательность городу придает его расположение на холмах. С 1565 г. Яссы являлись столицей румынского княжества Молдавия, а с 1859 по 1862 г. этот город был национальной столицей Румынии. Надо полагать, здесь есть что посмотреть, хотя туристов почти нет. Автостанция находится рядом с железнодорожным вокзалом, метрах в 300. На ж/д вокзале выяснили стоимость проезда до Бухареста — 240 тыс. лей (8,3$). Ходит только rapid — это вроде скорого, поэтому несколько дороговато. В обменнике с другой стороны привокзальной площади обменяли 20$ на 580 тыс. лей. Наш поезд отходит в 14⁴³, а вообще поезда в Бухарест ходят примерно каждый час, причем последний около 23 часов и ранним утром прибывает в Бухарест — хороший вариант для тех, кто хочет посмотреть Яссы прежде чем ехать в столицу Румынии. Отсюда ходят поезда и в Мангалию — это для тех, кто стремится к морю, — причем последний тоже поздно вечером.

 

Такой опасный Бухарест. Переезд в Болгарию.

 

На Gara de Nord в Бухаресте были в 9 вечера, почти стемнело. Глянув на расписание, мы обнаружили, что в 1⁴⁰ до Русе идет поезд. Прежде чем менять доллары на леи, решили выяснить стоимость проезда. Билеты на этот поезд продают в кассе 1-го класса (международная касса), даже на места 2-го класса. Только там смогли узнать стоимость — 180 тыс. лей, а в справочном бюро цены не называют. Меняем валюту, идем опять к кассе. И тут нам говорят, что билетов на этот поезд нет. Не то что бы они были, да кончились, а в принципе на этот поезд билетов здесь не продают, и вообще нигде не продают. Это какой-то особенный проходящий поезд, формирующийся из вагонов разных стран (есть из Москвы и Киева вагоны). После остановки в Русе следующая — в Варне, и потом — в Софии. Вот незадача! Но кассир также сказала, что от станции метро Героев революции завтра утром пойдет автобус в Джурджу (на границе с Болгарией, на другом берегу Дуная — Русе). Мы решили съездить туда узнать расписание, а, может, и переночевать в близлежащем парке. Метро стоит 5000 лей за 1 поездку, система оплаты — карточками, как в Москве. На станции пересадки встретили двух парней, один из которых хорошо говорил по-русски. Они нас проводили на пересадку, а заодно подсказали дельную мысль (как это нам самим в голову не пришло?): договориться с проводником поезда. И мы подумали: если ехать на Героев революции, можем не успеть обратно на вокзал реализовать вариант с проводником, если возникнут с автобусом проблемы, ведь метро в Бухаресте работает до 23³⁰. И вернулись обратно.

Однако прежде чем покинуть метро, я сделал одну вещь, которая спасла нам много денег, а может и все наши деньги: я все доллары спрятал в потайную сумку на животе, а паспорт оставил в поясной сумке-банан вместе со всеми румынскими деньгами (около 400 тыс. лей). А дело вот в чем. Выйдя из метро (непосредственно у здания вокзала), мы решили поискать какой-нибудь еды и зашагали в сторону светящихся витрин на другой стороне площади. Тут к нам подошел миловидный юноша и спросил, не отель ли мы ищем, а то рядом тут есть таковой, и он нас проводит (говорил он по-английски). Приняв его за обычного зазывалу, мы вежливо отказались и пошли дальше. Но через полминуты парень снова оказался перед нами и спросил, не помочь ли нам чем, может проблемы какие у нас. Мы ответили, что перекусить бы не мешало. И он повел нас к ближайшему киоску фаст-фуда. Вот тут и началось самое интересное. Не успел я рассмотреть ряд бутылок с напитками за освещенной витриной, как некий человек развернул у меня перед носом удостоверение: «Полиция!». Другой такой же уже обыскивал парнишку. Выудив у него из кармана шортов пачку румынских денег, полицейский обратился к нам: «Не ваши ли это деньги?» А то парень яко бы воришка и на примете у полиции. А первый полицейский проверил тем временем наши паспорта. Я сказал, что деньги не наши, спасибо, мол, за заботу, и если больше нет проблем, то мы, пожалуй, пойдем. Но «полицейские» стали настаивать, чтобы я все же достал свои деньги и пересчитал. Я уже понял, что это жулики, и этот трюк с пересчитыванием денег вынуждает туриста вынуть бумажник, в котором вероятны доллары. Что ж, я вынул целлофановый кулек с румынскими деньгами и пересчитал, сказал, что мои деньги в целости. Не увидев у меня вожделенной конвертируемой валюты, «полицейские» потребовали достать все наличные деньги, валюту: типа, в Бухаресте полно фальшивых долларов, и они только хотят «посмотреть в моих руках». Ага, нашли дураков! Знаем мы такие уловки. Наше преимущество заключалось в том, что они не понимали по-русски, и мы с Ольгой могли переговариваться; я с ними общался на английском, а Ольга — на румынском. Нет, говорю, долларов, господа. Были, да поменял в Яссах да на вокзале только что. И показываю им квитанции из обменных пунктов на 30$. Как же так, говорят, вас бы в Румынию не пустили с таким мизерным количеством. Почему, говорю, мизерным? У нас было и больше, но мы на автобусе с группой приехали. Остальные двинули в Болгарию и будут ждать нас там, а мы остались Бухарест посмотреть, оставили себе деньжат на еду да на билеты, остальное отдали ребятам, мало ли чего... Гляжу, не верят нам, пугать пытаются: найдем, говорят, проблемы будут. Нету!  — уперся я, — поменял все, ночным поездом в Болгарию едем,  — горячо втолковывал я им. — Ищите, если угодно! Они обыскали меня, ощупали всего, но потайную сумку так и не нашли. В итоге отпустили. А мы усвоили еще два правила:

1.      Ночью в Бухаресте не нужно покидать территорию вокзала. Там настоящая полиция, и жулики не суются. Но если уж очень нужно выйти в город, то деньги лучше оставить в глубинах рюкзака в камере хранения, а не таскать рюкзак с собой.

2.      Глобальный запас денег нужно хранить в потайном месте и обязательно отдельно от документов. Ну, для видимости можно оставить какой-нибудь мизер валюты наверху в отдельном кармане.

Испаряя холодный пот после такого приключения, мы расположились на вокзале у табло отправления. Кстати, вход в вокзал из города платный, 3000 лей, но контроль не очень бдителен, можно и бесплатно пройти. Тут смотрим, зажглась информация, что наш поезд опаздывает прибытием на 30 минут. На всякий случай еще раз спросили в справочной, в кассе на счет билетов. Нет билетов, говорят, к проводнику обращайтесь. Во как, это работник справочной такое говорит!

Сидим на рюкзаках под табло и ждем, когда там появится номер пути в строке нашего поезда. Но тут служители в форме стали выгонять всю публику из перронного зала в зал ожидания или на улицу. Мы пытались довести до их сведения, что скоро уезжаем, но они, поглядев на табло и переговорив между собой, дружно принялись уверять нас, что никакого поезда в Русе нет и не будет. А тот, что в расписании — так он «с другого вокзала идет», где-то на юге Бухареста. Вот это оборот! А чего ж он тогда в этом расписании? Чудеса, да и только. Еще нам объяснили, что если доехать до метро Piaţa Unirii, а оттуда на автобусе 116 до вокзала Progressul, то можно утром оттуда уехать на автобусе. Вот вам и еще один вариант выезда в сторону Болгарии. Но метро открывается в пять утра, а пока, уважаемые служащие, не позволите ли скоротать время в зале ожидания? Пустили. В зале ожидания есть табло отправления ближайших поездов, на котором тоже прописан наш поезд. На поезд в Констанцу в 2⁰¹ идет посадка — мигают в расписании цветные кружочки. А в строчке с нашим поездом появилось «4-й путь». А потом и кружочки замигали. Посадка? Хватаем рюкзаки. На выходе из зала спрашиваем служащего, в чем дело? Путь обозначен, посадка, похоже, идет. «Да нет такого поезда! — отвечает. — Единственный поезд сейчас в Констанцу». Что за идиотизм?

Идем на 4-й путь. Стоит поезд, рядом на табло значится «Sofia». Подходим к проводнику. За 10$ и 30000 лей он берет нас до Русе, запускает в комфортабельное служебное купе вместе с одним болгарином. Переезд границы не составил проблем как с румынскими пограничниками, так и с болгарскими. Пересчитали только наши денежки (я показал 650$ крупными купюрами) и остались удовлетворены.

 

Болгария. Русе. Велико Тырново.

 

В начале пятого утра мы в Русе. Удобный поезд до Горной Оряховицы (там пересадка на Велико Тырново) уходит в 6²⁵ — бързи (скорый) на Софию. Билет 2-го класса до В. Тырново стоит 4 лева. Ориентироваться здесь очень легко, расписание и таблица стоимости висят на стене. Вот только левов у нас пока нет. Подходим к обменному пункту на другой стороне привокзальной площади. Он открывается в 7³⁰. Поздновато. Идем на автозаправку рядом. Там круглосуточный ресторанчик. Спрашиваю, где можно деньги поменять. Пять утра. Мой вопрос звучит подобно «Вы не скажете, как пройти в библиотеку?» в известном фильме «Операция Ы». Паренек и две девушки, сдерживая улыбки, показывают на киоск у вокзала. Но и там не меняют. В справочной нам говорят, что обменный пункт есть на 1-м перроне. Но он оказывается закрытым. А рядом дверь дежурного. Дежурный-то нам и помог, отвел в бар, и там нам обменяли 10$ на 20 левов. Покупаем билеты, перекусываем в кафе. И вот мы уже едем в удобном купе в Г. Оряховицу.

Решительно, Болгария производит впечатление гораздо более цивилизованной страны, нежели Румыния.

В Г. Оряховице мы пересели в другой поезд, который стоял на соседнем пути дверь в дверь, и минут через 20 добрались до В. Тырново. Здесь на вокзале существует круглосуточная камера хранения. Там мы оставили наши рюкзаки (80 ст. за штуку) и пошли в старый город (минут 15 пешком).

Велико Тырново, как в амфитеатре, расположен среди четырех холмов: Царевец, Трапезица, Момина Крепость и Света  Гора, омываемых рекой Янтрой.

В V в. н. э. император Юстиниан построил крепость на холме Царевец. В VII в. она была захвачена славянами. Позже, в XI–X вв., город, как и вся Болгария, снова попал под влияние Византийской империи. В 1185 г. в Велико Тырново произошел мятеж против Византии, возглавляемый братьями Асенем и Петром. Город стал столицей Второго болгарского царства. 17 июля 1393 г. после трехмесячной осады город сдался туркам. Лишь через пять веков, в 1877 г., Велико Тырново был освобожден русскими войсками под командованием генерала И. В. Гурко.

В крепости Царевец сейчас музей, вход куда для иностранцев стоит 4 лева. Сохранились стены крепости и руины царского дворца, разграбленного и разрушенного турками. На вершине холма восстановлена Патриаршая церковь Успения. У подножья холма находится несколько замечательных церквей. У входа на холм стоит Церковь 40 мучеников, построенная царем Иваном Асенем II в 1230 г. в память о его победе над правителем Эпира Теодором Комниным. С северной стороны расположена церковь св. Петра и Павла (XIII в.), а напротив нее, на другом берегу Янтры — церковь св. Дмитрия Салоникского, старейшая церковь города. Во время освящения этой церкви в 1185 г., братья Асен и Петр объявили бунт против Византии. Позже эта церковь использовалась для коронации царей.

Многие улочки старого города вымощены булыжником, среди них есть довольно экзотичные. В парке Асеновцы установлен шпилеобразный обелиск в честь основания Второго Болгарского царства, который виден почти отовсюду; подле него картинная галерея. От обелиска открывается замечательный вид на крутые берега Янтры, живописно облепленные множеством небольших домов. С обменом валюты в центре города нет проблем.

Из В. Тырново можно уехать на поезде в Пловдив (234 км, пътнички — 5,10 лева, бързи — 6,20 лева, експресен — 7,30 лева), в Габрово с пересадкой в Царевой Леваде (48 км, пътнички — 1,70 лева, бързи — 2,20 лева, експресен — 2,70 лева) и во многие другие места. Существует также как минимум 2 автовокзала.

Мы уехали в Габрово на поезде в 14²⁸. Прибыв туда, дошли до автовокзала и узнали, что подходящий нам автобус, идущий через Шипченский перевал, отправляется в 18³⁰ (Плевен – Сливен), но билеты на него продаются по прибытию, так что у нас оказалось 2 часа для осмотра центральной части города, до которой от а/вокзала минут 10–15 пешком.

По легенде Габрово был основан в середине 15-го века странствующим кузнецом, к которому позже присоединились другие ремесленники. В 1835 г. здесь открылась первая болгарская светская школа. В 1877 г. город был освобожден от турок.

Старый город сосредоточен вокруг площади 1 Мая, на которой возвышается квадратная башня с часами. В основании башни устроен источник питьевой воды. Рядом небольшой скверик и церковь за ним, построенная на месте некогда бывшей здесь церкви Св. Петра. Кроме этой в центральной части Габрово есть еще несколько красивых церквей. Есть здесь еще базар, на котором можно недорого и вкусно покушать. Помимо этого здесь изобилие всевозможных кафе да ресторанов. В Габрово на улицах продают большие порции мягкого мороженого, довольно вкусного; даже маленькая порция такого мороженого за 40 стотинок оказалась довольно велика, грамм 150, да еще и шоколадом полита.

На автобусе мы доехали до Шипченского перевала (2 лева с человека) и поднялись по широкой и длиннющей лестнице на плоскую вершину.

Шипченский перевал вошел в историю как место жестокого сражения между русскими и турецкими войсками. Удерживаемый турками перевал в июле 1877 г. был захвачен внезапной атакой русских войск под командованием генерала И. В. Гурко. В августе того же года перевал подвергся многочисленным атакам превосходящих сил турок во главе с Сулейман Пашой. Сражение продолжалось до конца сентября, пока обе стороны не закрепили свои позиции на перевале. Лишь после капитуляции турецких сил в Плевене в декабре, русские начали генеральное наступление, и в январе 1878 г. генерал Ф. Ф. Радецкий атаковал турецкие войска на Шипченскм перевале. 9 января Вессил Паша (сменивший Сулейман Пашу) сдался. В сражении за перевал русские потеряли 5500 человек, а турки — около 13000.

На плоской вершине горы над Шипченским перевалом находится памятник-мемориал русским войскам и болгарским добровольцам — массивная многоэтажная башня, в которой располагается музей. Но к нашему появлению он был уже закрыт, работает до 17⁰⁰. Есть здесь и отдельный памятник русским воинам-освободителям, поставленный русскими, а также несколько более мелких памятников. На южной стороне плато находится братская могила русских солдат, над которой возвышается крест. Множество пушек ощетинились стволами во все стороны. Надо ли говорить, что отсюда открывается великолепный вид на Балканы?

Территория мемориала не охраняется, и нет никого кроме нескольких прогуливающихся. А с приближением сумерек и те исчезли. Тут мы и решили заночевать, на полянке возле памятника русским воинам. Здесь, кстати, обильный малинник. Еду готовили на сухом горючем (ну не жечь же костер прямо в мемориале!). Воду мы принесли с собой, а тут воды нет. Палатку не ставили, просто постелили на траву полиэтилен и на него — спарку. Наконец-то мы выспимся за два бессонных дня!

 

26.07.01

Проснулись в 5²⁰. Почти рассвело. Мы быстренько собрались и в 6¹⁰ уже спускались по автобусной дороге на трассу, на перевал. Через перевал в обе стороны ходят многочисленные автобусы, но мы решили немножечко прогуляться пешком, поэтому зашагали вниз в сторону дер. Шипка, до которой 14 км. По дороге лакомились малиной, земляникой и сливами. До Шипки дошли за 4 часа. Здесь в 1909 г. в память победы над турками была построена огромная церковь, колокола которой отлиты из гильз, использованных в битве. В склепе церкви погребены останки погибших русских солдат. Вход в храм стоит для иностранцев 2 лева с человека, студентам и болгарам дешевле. С центральной площади Шипки ходят автобусы в Казанлык. Проезд стоит 80 ст. Сам город не очень интересен, но он стоит на железнодорожной линии Бургас–София. Мы собирались отсюда ехать в Пловдив, но ближайший поезд шел только через 3 часа, поэтому пришлось ехать на автобусе в 12¹⁵. Проезд до Пловдива на автобусе стоит 6 левов, а на поезде — 3,20. Железнодорожный и автобусный вокзалы находятся рядом.

Автобус до Пловдива шел чуть более двух часов. Мы проехали очень интересное место: город Хисарю. При римлянах город (в те времена Августа) был термальным курортом с мраморными ваннами, водопроводом и мощеными улицами. После нашествия готов в 251 г. римляне обнесли свой город стеной. Строительство стены завершилось в IV в. Высота стены была 10 м, а длина — 2315 м; стена имела 43 башни и четверо ворот. Стена сохранилась до наших дней. В составе Византии город назывался Топлица, а название «Хисар» («крепость») ему дали турки. Сейчас в городе имеются 22 горячих источника с температурой от 27 до 51°С.

Автобус прибыл на Северный автовокзал Пловдива. Оттуда в центр и на ж/д вокзал ходит маршрутное такси № 6 и автобус № 12. Мы воспользовались автобусом (40 ст./чел.). На ж/д вокзале оставили рюкзаки в камере хранения (80 ст. за рюкзак) и пошли гулять по городу. Надо отметить, что недалеко от Центрального ж/д вокзала существуют два автовокзала: Родопы (через подземный переход под ж/д путями) и Центральный (с другой стороны привокзальной площади на ул. Христо Ботев.

Пловдив — второй по величине город в Болгарии, стоящий на холмах по обоим берегам р. Марица. Его местоположение на пересечении транспортных путей из Малой Азии в Европу и из Центральной Азии в Грецию объясняет его важное стратегическое положение.

Город начинался с фракийского поселения Эвмолпиас, которое в 341 г. до н. э. было захвачено Филиппом II, королем Македонии, и было переименовано в Филиппополис. После Римского завоевания в 46 г. до н. э. город стал называться Тримонциум и сделался столицей римской провинции Фракия. Город был местом многих сражений и управлялся последовательно готами, византийцами, болгарами, греками, турками и русскими. В 1878 г. Пловдив стал столицей Восточной Румелии, которая была присоединена к остальной части Болгарии в 1885 г.

Развалины Эвмолпиаса до наших дней сохранились на одном из холмов. Со времен Римской империи остались руины зданий, участки стены и ворота. На Центральной площади, до которой от ж/д вокзала можно дойти по ул. Иван Вазов, открыт для обозрения раскопанный римский форум, окружающий современное здание главпочтамта. За почтой в книжном киоске продаются различные карты, в том числе обзорные карты горных районов Рила, Пирин, Родопы, все масштаба 1:130000 (1 см = 1,3 км). Карта Родоп продается в комплекте из 6 листов, но можно купить некоторые листы отдельно. Продавца зовут Сергей, говорит по-русски. От площади отходит пешеходная ул. Княз Александр, ниже уровня которой можно видеть остатки амфитеатра (II в. н. э.). Рядом находится мечеть Джумая (XV в.), а несколько далее — еще одна мечеть Имарет (1445). В районе мечетей проживает много турок. Недалеко на склоне холма расположен еще один отреставрированный римский театр на 3000 мест (II в. н. э.), который вновь используется во время празднеств и фестивалей. Это самый значительный исторический памятник Пловдива. Вход туда платный, 3 лева для иностранцев. Район между амфитеатром и развалинами Эвмолпиаса примечателен тихими мощеными улочками с симпатичными домиками. Там находятся 2 музея: Этнографический и Национального возрождения, а также несколько церквей. Около музеев можно увидеть восточные городские ворота римских времен — Хисар капия.

Еще на одном холме — холме Освободителей — возвышается памятник Советской Армии, знаменитый «Алеша».

От Пловдива мы намеревались добраться до Костенца, это почти у самых Рильских гор. Но сегодня уже не было поезда, останавливающегося там. Экспресс на Софию, уходящий в 19⁵⁰, останавливался в Септември, это километров 30 не доезжая Костенца. Там мы сошли, немного отошли от поселка и заночевали в яблоневом саду. Палатку на этот раз решили поставить, так как только что прошел дождь и мог пойти опять.

 

27.07.01

Первый поезд в сторону Софии, который нам подходил, отправлялся в 3²⁵, но мы решили, что мы не мазохисты, чтобы вставать в такую рань. Мы поехали на следующем, в 5²⁰, едва на него успев. Нас специально дожидались, не отправляли поезд, пока мы лихорадочно покупали билеты в кассе на перроне.

В Костенце были около 6 утра. Попили кофейку в буфете на вокзале (очень вкусный!) и отправились на автостанцию рядом. Тут поблизости ранним утром уже открыт магазин, торгующий теплым хлебом (60 ст.). Большинство остальных магазинов открываются в 7³⁰–8⁰⁰. Первый автобус в Боровец (1,6 лева) уходил в 8⁰⁰ (до Самокова). На нем мы и поехали. Помимо автобусов существуют и маршрутные такси, причем на них можно уехать еще раньше, но гораздо дороже.

В 9 утра добрались до Боровца. Боровец — старейший и наиболее известный болгарский горный курорт, расположенный на высоте 1300 м, один из  крупнейших центров зимнего туризма в Болгарии. Курорт был основан в 1897 г. принцем Фердинандом. Для нас Боровец — пункт захода в Рильские горы, по которым мы собирались совершить небольшой поход. Собственно, как я уже упоминал, именно поход по горам и был основной причиной поездки в Болгарию, а все остальное — как приятное приложение к нему.

 

Горная часть путешествия

 

Горы Рила — самые высокие горы в Болгарии и на Балканском полуострове и одни из самых высоких в Европе. Представляя собой Северо-западную часть Родоп, эти горы занимают площадь 2629 км² и тянутся на 80 км между Фракийской низменностью Центральной Болгарии и рекой Струма. Здесь берут свое начало такие реки, как Искыр, Марица, Места, Рильская река. Множество вершин достигает 2500–2700 м в высоту и имеет альпийский вид: Мальовица (2730) и ее гребень, Калин (2668), Орловец (2685), Отовишки (2697), Канарата (2691), Йосифица (2697) и др. Самые высокие горы достигают 2800–2900 м. Таковы Мусала (2925) и окружающие ее Малая Мусала (2902), Иречек (2852), Дено (2790) и др. Горы разделены на четыре части глубокими долинами ледникового происхождения. Особую красоту горному ландшафту придают замечательные ледниковые озера, которых здесь очень много.

Нашей задачей на сегодня было добраться до хижи Мусала. До нее идет маркированная тропа, но начинается она несколько выше Боровца. Также можно воспользоваться 4-километровой канатной дорогой, благодаря которой можно доехать от Боровца до горной хижи Ястребец. Хижа Ястребец находится на высоте 2369 м, на хребте Markudjika, и оттуда путь до х. Мусала почти без набора высоты. Однако удовольствие ехать на канатке стоит 9 левов (4,5$) на человека в один конец (для иностранцев), поэтому мы предпочли пойти пешком. Вначале дорога идет в сторону отеля «Ястребец» (как ориентир). После того, как дорога проходит под канаткой, от нее влево ответвляется тропа на х. Мусала, о чем свидетельствуют стрелки на деревьях. Тропа идет все время вдоль р. Быстрица, но в нижней части пути до воды добраться не просто (крутые склоны), поэтому воду нужно нести с собой. Ее можно набрать из реки у Боровца в начале тропы. Подъем довольно крутой, но не очень жарко, так как тропа идет по густому лесу. Лес очень красивый, напоминает наши Карпаты. В лесу растут маслята, коих мы насобирали на обед.

Поскольку хижа Мусала стоит значительно выше границы леса, мы, предвидя отсутствие топлива, насобирали еще в лесу немного дровишек с собой, чтобы сэкономить сухое горючее. Как оказалось, в этом не было особой необходимости, так как возле хижи растет сосновый стланик.

Выше в долине Быстрицы лес заканчивается, переходит в сосновый стланик, вначале довольно высокий, выше человеческого роста. Здесь лес уже не скрывает окружающие горы, и можно любоваться великолепными видами впереди и по сторонам. Тропа маркирована черно-желтыми металлическими столбами с красной маркой. Она идет не рядом с водой, но при желании добраться до реки не сложно. Пробираясь через стланик, мы нашли один, но большой белый гриб с размером шляпки в две ладони, поэтому выбросили маслята. Около двух часов пополудни мы оказались близко от воды, в этом месте и решили пообедать. Разожгли костерок, сварили грибочек с макаронами.

В 16¹⁰ добрались до х. Мусала. Она находится на высоте 2389 м и является самой высокорасположенной хижей в Рильских горах. Хижа представляет собой несколько деревянных домиков, соединенных вместе. Однако рядом уже возводится современное пятиэтажное здание. Внутри хижи на одной из стен висит множество записок и визиток путешественников и прочих посетителей. Мы нашли даже записку из Москвы: некто Либерман оставил, побывав здесь 10.08.2000 г. Есть здесь что-то вроде кафе или столовой, но цены «высокогорные». Также можно купить открытки и фотографии с видами гор, книги. В хиже имеется 120 мест для ночлега.

От хижи мы немного поднялись и остановились на ночлег между двух озер на ровной площадке с видом на пик Мусала

. Ох, и красивы же эти Мусальские озера! Долина здесь террасами поднимается к горам, и на каждой террасе, по крайней мере, хотя бы одно озеро. Всего их 5 или 6. Местами встречаются небольшие снежники. Тут начинается заповедник, и ставить палатки, равно как и разжигать костры, запрещено. Тем не менее, народ ставит и разжигает, но аккуратненько, да и убирает за собой. Мы развели небольшой костерок из принесенных дров и валяющихся тут сухих корневищ стланика и сварили овсяную кашку. Стланик, хоть и чахлый, растет даже здесь, вплоть до крутых скальных склонов. Учитывая, что это самая высотная наша ночевка (выше 2400 м), можно предполагать, что и далее по маршруту везде будут какие-то дрова. Вечерком помылись в озерце. Водичка холодная, и зрелище было не для слабонервных.

 

28.07.01

Вышли со стоянки в 8³⁰. Погода отличная, солнце освещает горы, ярко-голубое небо отражается в озерах, и они становятся еще красивее, чем вчера. На вершину Мусалы ведет тропа, маркированная столбами, ошибиться невозможно. У самого верхнего из Мусальских озер, на высоте 2700 м, стоит еще один небольшой приют — zaslon Ledenoto Ezero (Ледяное озеро). Это последняя цивилизация перед вершиной и последнее место, где можно перекусить. При необходимости здесь может укрыться человек 20. Это смешно, но следующая цивилизация — на самой вершине.

До вершины поднялись в 9⁵⁰. Мусала (бывший Пик Сталина) высотой 2925 м — самая высокая вершина Рильских гор и всего Балканского полуострова. Вершину венчает массивный каменный столб с табличками, окантованный металлическим защитным каркасом. На табличках указывается, что пик Мусала имеет высоту 2925,40 м, причем высота рассчитана от уровня Черного моря в районе Варны. Во все стороны с вершины открываются замечательные панорамы. Обернувшись назад, можно полюбоваться пронзительно-синими и прозрачными Мусальскими озерами; в западном направлении, сколько хватает глаз, тянутся хребты Рильских гор; на юго-западе в глубокой долине видна вытянутая чаша водохранилища на р. Белый Искыр. Практически на самой вершине располагаются два домика метеостанции, которая была основана 2 октября 1932 года. Там круглый год живут и работают сотрудники.

Поскольку наверху дул сильный ветер, мы не стали задерживаться и, перекусив за столиком у домика, в 10²⁰ отправились вниз, на юг. В обе стороны по тропе движутся группы туристов. Уж больно тут популярное место. А со встречными тут принято здороваться: Добр дэн! И так десятки раз за день. А тропа — это вовсе не ровный спуск вниз. Для удовольствия туристов она переваливает через несколько вершин: Близнаците, Маришки връх (2765), Овчарец (2768).

Наконец, в 14⁰⁰ мы спустились на плоскую седловину Джанка, западнее которой лежит долина р. Белый Искыр, а восточнее — оз. Грънчар и хижа Борис Хаджисотиров (Грънчар) на его берегу. В хиже 140 мест для ночлега. Она находится на высоте 2185 м. Вдоль правого берега водохранилища идет дорога. Было бы рациональным спуститься на нее и пройти до верховьев реки, а оттуда подняться к Рыбным озерам — следующему пункту нашего путешествия. Но, оказалось, сделать так нельзя, путь туда запрещен, о чем гласит табличка на дороге. А идти нужно по тропе по гребню хребта, обходя водохранилище слева. Несомненно, этот путь красивее (тут все сделано для эстетического наслаждения туристов) и проще, но и гораздо длиннее. Тропа идет через вершины Ковач (2634), Лопатишки върх (2530), Вапа (2532).

Чем дальше от Мусалы, тем более пологие горки, между ними широкие седловины, с петляющими ручьями, а вниз — скалистые обрывы и опять озера. Их тут очень много, но смотреть на них можно до бесконечности. И еще одна интересная особенность, глядя вперед и сравнивая горы с более привычными для нас (Кавказ, Тянь-Шань), кажется, что все очень далеко, несколько дней надо идти до гор вдали, а оглянувшись назад вечером, мы с удивлением увидели Мусалу, где мы были утром, теряющуюся в дымке на горизонте.

Уже стало заходить солнце, а до Рыбных озер мы все никак не могли дойти. Решили заночевать где-нибудь здесь наверху. Вода у нас была с собой, сухое горючее — тоже, так что осталось найти только ровное место для палатки. В 19³⁰ мы остановились на ночлег справа от тропы, напротив вершины Скалец (2678). Здесь есть озерцо, там лучшее место для стоянки, но оно было уже занято, поэтому мы поставили палатку около ручья неподалеку. Пока ставили лагерь, наблюдали потрясающий закат над вершиной Канарата. Мы порядком устали, пройдя около 22 км, да еще по столь пересеченной местности. Поэтому, поужинав (готовили на дровах стланика), сразу завалились спать.

Создается впечатление, что хижи тут расставлены в 10–15 км друг от друга, с таким расчетом, чтобы без особого напряжения за ходовой день можно было перейти от одной до другой. Таким образом, ночуя только в хижах (не таская с собой палатки и кухонные принадлежности) можно обойти практически все Рильские горы. По некоторым маршрутам можно ходить даже с детьми, что многие и делают.

И еще одну вещь мы сегодня уяснили: хоть это и бесснежные горы летом, но защитную мазь от солнечных ожогов брать с собой очень рекомендуется.

 

29.07.01

Утром встали в 7¹⁵, собрались за час и резво побежали по тропе на Рыбные озера. Хорошо, что не пошли вчера вечером, тропа серпантином полезла на склон Канараты, чтобы можно было полюбоваться сверху на Канарско озеро и истоки реки Белый Искыр. Но с утра еще ничего, влезли. Потом траверсом подошли к «перевалу», откуда открылся вид на долину Рильской реки и Рыбные озера. А внизу — хижа, там мы намеревались позавтракать, ну хоть кофе попить, если будет какой-нибудь буфет. Вниз тропа шла довольно крутым серпантином, среди цветочков и каких-то кустов с плотными листьями. Другая долина, другие растения. Почти у самой хижи встретили мужчину, жителя хижи, вышедшего на утреннюю прогулку. Мы немного поговорили (по-русски), выяснили дорогу на Смрадливо (Вонючее) озеро, заодно узнали, почему такое название. По легенде, когда-то в цирк, где находится это озеро, сошла большая лавина, снег вытеснил воду из озера, и оно вышло из берегов вместе с большим количеством рыбы. Когда вода стекла обратно в озеро, вся рыба осталась валяться на берегах. Рыбы было так много, что тухлый запах от нее чувствовался по всей долине. Отсюда озеро и получило свое наименование. А вообще оно, как и любое горное озеро, очень чистое. Абориген с хижи сам собирался идти туда, но чуть попозже, когда вернется с прогулки. Предлагал идти вместе. Мы намеревались позавтракать в хиже и дождаться нашего нового знакомого, но в тамошней столовой еда в определенное время, завтрак уже закончился, и мы остались ни с чем. Поэтому, не теряя времени, пошли сами. На стенде у хижи была хорошая карта с отмеченными маркированными тропами, а также описание этой части заповедника. На Смрадливо озеро ведет тропа, отмеченная желтой маркой, кое-где стоят указатели. Тропа забирается на полку на левом (орографически) склоне долины и через некоторое время начинает петлять среди множества маленьких озер, окруженных большими камнями, отдельными кустами стланика и множеством цветов. Ощущение — как в ботаническом саду, в японском садике. Или в каком-нибудь парке. Потом тропа уходит в сплошной стланик, некоторое время там идет, и вдруг, на открытом месте тропы, открывается вид на всю долину Рильской реки. Это фантастика! От хижи Рыбные озера до Смрадливого озера около часа хода, мы там были в 11⁰⁵. Это озеро считается самым большим в Рильских горах, а по некоторым данным и на всем балканском полуострове. Оно подпружено со стороны стока низенькой плотинкой. Озеро является частью заповедника и рыбу ловить тут запрещено, судя по табличкам, но народ ловит. Также на берегах много стоянок, с костровищами и окопанными местами для палаток. Похоже, это такое же популярное место, как вершина Мусала. Мы немного отдохнули на берегу, позавтракали хлебом с сыром и халвой, запили все это холодной водичкой. Вода чистая и не очень холодная, т.к. у берега мелко из-за запруды. Купались. В 12¹⁵ двинулись дальше. Перешли по плотине на западный берег озера. Мы хотели пройти к Рильскому монастырю, но не по долине, где идет дорога, а по верхам. Судя по нашей карте, там должны быть тропы. Но это по карте, а на самом деле популярный маршрут на этом озере заканчивается, и дальше набитых троп не было видно. По склонам идут какие-то козьи тропки, местами встречаются турики и полустертые марки. Мы пошли сначала вдоль западного берега на юг, постепенно забираясь на склон. Склон весь зарос стлаником, и поскольку тропы не было (или мы ее не нашли), продираться через него оказалось весьма нелегко. Наконец мы вышли на относительно чистое место, выше зарослей, и нашли там следы какой-то тропы по руслу пересохшего ручья, кое-где были красные марки и турики. Мы на шли по наиболее логичному с нашей точки зрения пути, в направлении видимого перевала через хребтик около в. Рилец (2713 м). А турики и марки попадались изредка и подтверждали, что правильной дорогой идем. Подъем средней крутизны по крупной сыпухе, к счастью не «живой». Вылезши на хребет, мы увидели сверху еще одно потрясающее озеро, на карте обозначенное как Черното езеро. Действительно, вода кажется черной. Или это сверху так? Немного посидели, перевели дух и пошли по хребту в сторону вершины Рилец. Там перевал, с которого тропа должна спускаться к Дьявольским озерам. На перевале большой жандарм, сама седловина широкая и в сторону спуска сначала весьма пологая. Потом открывается вид на сказочные по красоте озера, видимо те самые Дьявольские. Тропа спускается серпантином по средне-мелкой сыпухе и траве. Внизу опять стланик, ну очень уж живописно растущий отдельными группами, крупные валуны, слоистые выходы скал и цветы, красные, желтые, синие, маленькие, большие, ну просто райское место! К сожалению, погода портится, дует холодный ветер, какие-то облака налетели, фотографировать бесполезно. Обедать еще рано, так что, немного полюбовавшись красотами, мы отправляемся дальше. В Рильскую реку стекает отсюда какой-то ручей, но нам же хочется залезть повыше! Лезем на полку, тропа по зеленой траве между скалами. На одной из полочек нашли несколько крупных маслят, а когда наткнулись на воду неподалеку, решили их тут сварить и пообедать: время уже 16⁰⁰. А где мы будем вечером, не ясно. Если спустимся в Рильскую долину, то там цивилизация и костер жечь боязно. В русле сухого ручья нашли уютное местечко, сложили из камней очаг, сварили макароны с маслятами и вкусно поели. В 17⁰⁰ пошли дальше. Прошли еще два озера, расположенных на полке. Между ними была какая-то пастушья хижина. Дальше тропа явно закончилась, и мы ее безуспешно искали выше и ниже по склону. Ну и ладно, пошли дальше просто по карте, примерно сориентировавшись. Залезли черт знает куда. Сначала было какое-то высокогорное лошадиное пастбище (как они сюда залезают?), потом вокруг начался сплошной стланик, выше человеческого роста, так что даже не видно, что впереди. Да и не продраться через это стланик, такой он густой. Ничего другого не остается, как валить прямо вниз, к Рильской реке. Какое-то время шли по «ручью» из больших камней, тоже нелегко, но хоть видно, куда стремится. Внизу лес, там наверняка какая-нибудь речка, можно заночевать. Но дотуда еще нужно добраться. Камни кончились, опять продираемся через кустарник и перелезаем через огромные поваленные деревья. Местами кора содрана. Медведи? Вообще-то, они здесь водятся. В конце концов, мы из этого стланика выбрались, уставшие, изрядно поцарапанные, но довольные собой — еще бы, это вам не по маркированным тропам ходить! Внизу оказалась река (Vodnitsa), судя по карте, стекала она с Монастырских озер, на которых мы и хотели ночевать. Видимо с лошадиного пастбища надо было еще вверх пройти, а не спускаться. Ну да ладно, потихоньку идем вниз и ищем место для ночевки. Здесь идет скотогонная тропа, идти легко, главное не спускаться очень низко, там могут быть лесники. И вдруг мы увидели на большом камне полуразваленный шалаш, с очагом и даже кастрюлей. Время 20¹⁵. Вот тут и заночуем. В самом шалаше нам не понравилось, спать решили рядом под елкой. Но очагом воспользовались, заварили большой котел чаю с чабрецом и этим поужинали. Вот только комары нам досаждали. Палатку решили не ставить, дождя вроде не предвидится, тепло, а комары с темнотой пропали.

 

30.07.01

Проснулись в 6⁴⁰ по будильнику, хотели выйти пораньше, чтобы успеть сегодня и монастырь осмотреть, и до места, называемого Семь озер (Седемте езера) дойти. По километрам это не очень много, но к монастырю надо спускаться, а потом эту высоту набирать. Вышли в 7¹⁵. Довольно быстро дошли до ущелья Рильской реки (7⁴⁰), там проходит автомобильная грунтовая дорога, по которой можно доехать до хижи Рыбные озера. Ущелье очень красивое, склоны поросли высокими елками, над ними возвышаются скалистые вершины: Двуглав, Орловец, Елени връх. И ко всей этой красоте вдобавок вдоль дороги растет малина, спелая, вкусная, крупная. Ниже дорога становится асфальтовой, появляются базы отдыха, различные кафе, ресторанчики, но они либо закрыты, либо очень дороги. Идем дальше. Где-то должен быть отворот к могиле святого Ивана Рильского, основателя монастыря, но что-то его мы не заметили и прошли по дороге ниже, чем надо. Указатель к могиле был, но теперь пришлось возвращаться вверх по тропе. На деревьях вдоль тропы висят таблички с описанием дерева: как называется, где еще растет, чем замечательно. Так что много интересного можно узнать, гуляя. Тропа довольно крутая местами, а народу пока нет никого, так что мы решили, что если рюкзаки бросить на скамеечку, ничего с ними не случится, пока мы быстренько сбегаем налегке к святому месту. Так и сделали. Наверху на месте могилы стоит что-то вроде часовни, но она была закрыта. За ней находится пещера, в которой святой некоторое время жил и постился. Внутри пещеры есть узкий лаз куда-то наверх. Считается, что если человек безгрешен, то он может там пролезть. На самом деле сделать это не так уж и сложно (для нетолстого человека). Еще неподалеку есть скала, где святой молился, и источник, в каменную стену возле которого паломники всовывают маленькие записки. Набрали воды из источника, пофотографировали и пошли назад к рюкзакам. Они валялись там, где мы их оставили. Спустившись почти до дороги, встретили большую группу детей и нескольких взрослых с ними. По привычке, уже появившейся здесь, поздоровались по-болгарски. «Здравствуйте!» — слышим ответ по-русски. Надо же, где встретили соотечественников. Правда, не совсем — они из Эстонии, но все говорят по-русски.

Можно было выйти на дорогу и идти к монастырю по ней, но мы продолжили спуск по тропе, через еще одно святое место — постницу Святого Луки, место, где собственно был основан Рильский монастырь. Позже он был перенесен на несколько километров ниже по долине, где он сейчас и стоит. К монастырю мы спустились около полудня. Вокруг Рильского монастыря существует поселок, в основном, конечно пансионы, гостиницы и базы отдыха, но есть и магазины, где мы собирались пополнить запасы продуктов, главным образом хлеба. Хлеб мы купили в монастырской пекарне, она расположена прямо перед входом в монастырь. Там же мы купили две пол-литровых банки йогурта («кисело мляко») и какие-то ватрушки-пампушки (называются «мекицы») и этим пообедали за столиком там же возле пекарни. Ощутив приятную тяжесть в желудке, пошли осматривать монастырь.

Монастырь был основан в 927 г. отшельником Иваном Рильским. В XI в. монастырь пришел в упадок, однако в первые годы существования Второго Болгарского государства возродился вновь.

В 1335 г. монастырь был перенесен на 3 км, на место своего нынешнего расположения, когда в нем поселился полунезависимый феодал Драговал Хрельо и воздвиг пятиэтажную оборонную башню, в верхнем этаже которой размещалась небольшая церковь Преображения Господня. Башня сохранилась до настоящего времени.

В середине XV в. монастырь был разорен. Его новое возрождение началось в 1469 г., после перенесения сюда мощей Ивана Рильского из г. Велико Тырново. После нескольких опустошительных пожаров (последний в 1833 г.) и налетов грабителей благосостояние монастыря сильно пошатнулось.

В 1816 г. началось строительство новых монастырских зданий, которые стоят поныне. Выходящие во двор фасады представляют собой доведенную до совершенства систему галерей. Снаружи монастырь выполнен в виде внушительной крепости. В северной части здания находится большая монастырская поварня (1816) — уникальное творение монастырского зодчества с 24-метровой трубой над печью. Строительство главной церкви велось с 1834 по 1837 гг. Она была возведена на месте старой, сгоревшей во время пожара. Церковь отличается исключительным богатством внутреннего оформления. Росписи стен создавались между 1840 и 1848 гг. Рильский монастырь занесен в список мирового наследия ЮНЕСКО.

Что странно, монахов не видно, кроме того, который продает какие-то сувениры, и еще одного, который быстро прошел по двору и скрылся в церкви. Зато очень много всякого праздношатающегося народа, вроде нас. И от этого монастырь производит впечатление туристского хита, но никак не святого места. Побродив по монастырю до 13³⁰, решили идти дальше. Рядом с монастырем есть стенд с картой и основными маркированными тропами. Район монастыря тоже весьма популярен среди туристов, троп тут много, они маркированы и есть указатели-стрелки. На Семь озер, куда мы хотели попасть, тоже есть, но она идет как-то странно, вначале вниз по ущелью Рильской реки километра два, а потом а потом забирается на правый склон, на то же самое плато, на которое можно подняться и сразу от монастыря, по тропе, ведущей на хижу Мальовица. И мы решили пойти сначала по тропе на хижу Мальовица (синяя марка) до перевала через хребет, а потом по хребту в сторону этих озер и прямо к ним спуститься. Вроде на нашей карте там обозначена тропа по хребту. Тропа на Мальовицу начинается за ресторанчиком на площади перед входом в монастырь и идет она очень круто вверх, сначала по лиственному лесу, потом лес заканчивается и тропа выходит на открытый склон с травой по пояс. Отсюда хорошо виден монастырь. Сверху он смотрится как крепость. Этот склон имеет южную ориентацию и растительность на нем совсем другая. Вместо ставших уже привычными стлаников — высокая трава, какие-то другие кусты, лес не хвойный, а лиственный. Склон крутой, лезем, обливаясь потом. Воды нет, только около литра во флягах, нз. Солнце жарит. Монастырь, откуда мы начали подъем, находится на высоте 1147 м, а перевал, куда мы так стремимся — на 2600 м примерно. Набор 1500 м за полдня — это серьезно. Наконец перевал уже стал виден. Но как раз в это время с той стороны хребта начали налетать облака. Стало не так жарко, но когда мы вылезли, наконец, на скалистый гребень между вершинами Додов връх (2661 м) и Елени връх (2654 м) (это место называется Мраморец), из этих туч пошел дождь, порой даже со снегом, да вдобавок наверху был сильный ветер, в общем, ужас. Время 18¹⁰, но в такую погоду идти не просто противно, но даже опасно. Другой склон этого хребта обрывается вниз довольно круто, падать есть куда. Стоит там мемориальная плита, кто-то уже, видимо, доходился. Тропа травянисто-грязно-сыпушная, в общем, под дождем, без каких-либо палок идти страшновато. Мы немного посидели под полиэтиленом, думали, что скоро эта гадость кончится. Тучи летели довольно быстро, но дождь только слегка утихал, а потом снова усиливался. Так что мы, съев немного хлебца, решили идти — время-то уже позднее. Надели накидки от дождя, утеплились и пошли, почти не видя ничего в тумане, руководствуясь только тропой. В хорошую погоду с хребта, должно быть, открывается красивый вид на Урдинские озера (Urdini Ezera) внизу, но сейчас —  только белое море тумана, ветер и дождь. От Мраморца тропа пошла на запад, по ровному верхнему плато. Красная марка попадается довольно часто. Дождь иногда прекращается, но стоит снять накидку, начинается снова. Начинает темнеть, и это не есть хорошо. Становиться на ночевку тут не хотелось бы, плато не совсем ровное, а если и есть более-менее ровный кусочек, то все равно после дождя болото. Уже в темноте мы неожиданно вышли на так называемый «Раздел», место, где пересекаются несколько маркированных троп. Там стоит столб, увешанный какими-то странными кисточками, железками и пр. Но самое главное, там есть указатель со стрелками на ближайшие хижи, даже написано, сколько часов до них идти. До Семи озер отсюда еще 2 часа, время около половины девятого вечера, темно, но тропу видно. Цель ясна, идем вперед. На Семь озер идут от разных хиж несколько троп, которые сходятся у Раздела. Поэтому наша марка теперь желто-зелено-красная полосатая. Иногда встречаются турики. В общем, идти можно, хоть иногда приходится с помощью фонаря  отыскивать на окрестных камнях марки. А на болото под ногами уже не обращаем внимания, настолько мокрые ботинки, да и все остальное. И вот мы подошли к первому из семи озер. Просто неожиданно из темноты и тумана нарисовался берег и вода. Тут же стоит табличка с грозным предупреждением, мол, палатки не ставить и рыбу не ловить — заповедник. Тропа обошла озеро и после небольшого подъема вышла на некое подобие перевала. А там стояло множество странных сооружений из камней, вроде высоких туриков, каждый из которых увенчан плоским камнем с камушком сверху. Их назначение и смысл мы так и не выяснили. Одна из гипотез — Семь озер являются каким-то энергетическим местом; сюда съезжаются всякие йоги, целители, колдуны и прочие поклонники эзотерики, в том числе огнепоклонники. Видимо, такие турики нечто вроде стражей входа на эту священную территорию. Спускаясь, мы услышали внизу какие-то голоса, а чуть пониже — заметили свет. Но это была еще не хижа, а просто стоянка неких велотуристов на берегу следующего озера. Удивительно, как это они по таким горам на велосипедах ухитряются ездить. Они сказали, что до хижи Семь озер отсюда около 40 минут, но то днем, а сейчас ночь, темно, туман и гроза где-то рыскает. Мы стали спускаться по тропе, находя ее иногда ощупью. Через некоторое время мы заметили внизу какие-то огни, засекли таким образом общее направление. Поскольку было темно, мы не смогли оценить красоты долины Семи озер сверху, но должно быть, это действительно здорово. Прошли какой-то водопад, потом мимо вершины Хайдута (второе название — Харамията, 2465 м), острой пирамидой врезавшейся в ночной туман, а под ней был мрачный черный обрыв, дна не видать. Наконец огни, которые мы видели сверху, неожиданно снова показались, теперь уже совсем близко. Но это была не хижа Семь озер, а домик горных спасателей. Время 22²⁰, идти куда-либо еще уже нет сил. Постучали в освещенное окошко кухни, нас впустили, позволили развесить насквозь промокшее барахло возле печки, напоили чаем и ромом. Есть уже перехотелось, так что мы развели кипяточком по маленькому пакетику овсянки и этим заморили червячка. Спросили насчет переночевать. Нам ответили, что без проблем, однако про деньги ничего не сказали. Отвели в большую комнату, там стояло штук 6 кроватей. Видимо, здесь часто ночуют, когда в хиже нет мест или как в нашем случае, когда поздно туда плестись. Мы повалились на одну из кроватей вдвоем и отключились.

 

31.07.01

Встали рано, где-то в полседьмого, думали, что погода наладится, и хотели осмотреть озера. Но хоть дождь перестал, все равно облака плотно затянули небо и расходится не собирались. Мы быстренько собрали подсохшие за ночь вещи в подсохшие же рюкзаки. Уйти просто так, не заплатив, совесть не позволяла, и мы спросили, сколько с нас за ночлег. Сказали 10 левов, не уточняя, за обоих, или с каждого. У нас была с собой только крупная купюра в 20 левов, поэтому сдачи нам не дали, вроде как по 10 с каждого. Но, наверное, если бы мы дали сразу только 10, согласились бы тоже. Получилось дороговато, почти 10 долларов за двоих. В хиже было бы дешевле, но учитывая чрезвычайность положения, терпимо. Вышли в 7⁰⁵. Прошли немного по тропе в сторону хижи Семь озер. Поднявшись на какое-то возвышение, где стоял столб с указателями, решили немного подождать, а вдруг все же распогодится? Заодно и позавтракали остатками халвы, хлеба и сыра, запивая это подкисленной водичкой. Но облака лишь слегка разошлись с восточной стороны долины, позволив утреннему солнцу ненадолго осветить противоположный склон, а потом снова затянуло все. Мы хотели сделать тут полудневку или даже дневку, а потом как-нибудь добраться до Пирина и там еще походить. Но какое может быть удовольствие от дневки под дождем? Как ни жаль, решаем идти вниз. Здесь рядом еще одна хижа — Рилски езера. До нее дошли минут за 15. Она выглядит как солидный отель, этажей пять, вокруг стоят машины, микроавтобусы. Рядом продается разная эзотерическая литература, народ на хиже в основном не туристский, а так, тусующийся, но туристы тоже есть. Несмотря на шикарный вид «хижи», цены там оказались вполне приемлемыми, даже для нас, не говоря уж о болгарах, которым все в два раза дешевле. А если быть членом некоего болгарского турклуба, то еще дешевле. Вот цены за сутки проживания для иностранцев:

 

 

Кроме того, можно жить в т. наз. апартаменте, который стоит 30 левов за 4‑х человек. На хиже есть баня (1 лев), теннисный корт (1лев в час), за пользование электроприборами плата 0,125 лев за кВт/ч. Разумеется, есть буфет. Мы там выпили кофе, и пошли вниз в сторону хижи Пионерская. Туда идет дорога, по которой заезжают люди с машинами, иногда ходит микроавтобус. Но также есть и маркированная тропа, по которой мы пошли. Здесь уже почти ровно, растут отдельные елки, постепенно переходящие в сплошной лес. Вдоль тропы растет малина в больших количествах. Чем ниже мы спускаемся, тем лучше погода. Внизу в долине вообще солнце. Но наверху по-прежнему тучи, может быть, даже дождь.

В 10³⁰ пришли на хижу Пионерскую. Оттуда, в принципе, можно уехать на микроавтобусе. Он берет определенную сумму за рейс, так что ехать имеет смысл, если наберется человек 5-6, иначе очень дорого. Ждать, пока подойдут еще желающие уехать, мы не стали, решили пройти пешком по дороге около 5 километров до села Паничище, откуда ходят рейсовые автобусы до железнодорожной станции Дупница. Дорога асфальтированная, изредка проезжают машины, но подвезти нас никто не захотел. Да мы и не очень стремились — идти пешком одно удовольствие. Дорога идет вниз, по обочинам растет много спелой крупной малины, лакомимся и из-за этого идем не очень быстро. В Паничище пришли в 12⁴⁰. Паничище представляет собой несколько санаториев и домов отдыха; в центре расположено новое здание, в котором находится что-то вроде клуба, буфет, магазин сувениров, в холле стоят стенды с фотографиями и описаниями гор, животных и растений, которые тут встречаются. У входа висит расписание микробусов до Дупницы. Ближайший — в 14⁰⁰. Стоит 2 лева с человека, едет прямо на ж/д вокзал. Оставшееся до автобуса время использовали для отмывания походной грязи у колонки, потом зашли в буфет, выпили чаю с шоколадкой, а тут и водитель автобуса появился. Кроме нас еще набралось человек шесть, но они все вышли в промежуточных поселках, так что в Дупницу мы приехали одни. Чтобы добраться отсюда до Пирина, надо ехать на юг, до Благоевграда, а оттуда еще на автобусе до Быстрицы, а там, наверное, тоже какие-то микробусы ездят. Но мы еще на Семи озерах решили закончить поход здесь, а Пирин и Родопы оставить на другой раз как-нибудь. Во-первых, испортилась погода: внизу-то солнце и жара, а наверху все затянуто тучами и, похоже, пару дней еще это продержится. В Пирине тоже так может быть. Времени у нас мало, и на отсидку его тратить нерационально, а ходить под дождем в тумане больше не хочется. Во-вторых, полуголодный поход в довольно интенсивном темпе, получился хоть и короткий, но утомительный. Хотелось есть, спать и вообще поваляться на пляже у теплого моря. Так что мы пропустили поезд до Благоевграда и стали ожидать Софийского борзого влака в 16²⁰ (билет 3,2 лева), поедая разные пирожки и запивая это кислым мляком. В Софию приехали около шести вечера, но осмотреть город нам не удалось, т.к. буквально через час уходил поезд до Стамбула, куда мы, собственно, и собирались теперь ехать.

Едва мы подошли к зданию софийского вокзала, чтобы купить билеты, на нас набросился носильщик в яркой лимонного цвета жилетке с крупной надписью через всю спину: «носач». «Вы в Стамбул собираетесь? Тогда надо поторопиться! Поезд скоро отправляется, вон он стоит!». И он повел нас в кассы, показал, где лучше обменять доллары, купить продуктов в дорогу, проводил к поезду. Конечно, он это все делал в погоне за чаевыми, но мы прикинулись «валенками». И лишь когда он спросил, есть ли у нас один лев, я сказал, что нет, и дал ему 20 стотинок.

Билет до Стамбула стоит 38 левов в обычном сидячем купе второго класса и 54 лева спальное место. Но вагонов до Стамбула в этом поезде всего два: один сидячий, и другой спальный. Мы, разумеется, купили сидячие места. С нами в купе оказался почтенного вида турок, который владел многими языками, в том числе немного русским. Мы с ним всю дорогу разговаривали. А дорога длинная, поезд идет около 18 часов, подолгу стоит на границах и разных станциях, где перецепляют вагоны.

 

01.08.01

Утром поезд остановился в турецком пограничном пункте Капикуле. Мы вышли из вагона, чтобы получить визу. Поезд теперь представлял собой набор различных по цвету и конструкции вагонов из разных стран. В нескольких длинных очередях к пограничникам также стояли люди с самыми различными паспортами в руках: болгары, турки, македонцы, сербы, румыны, русские, украинцы, туристы из Западной Европы. Когда мы подошли к заветному окошку, оказалось, что там только ставили штампы, а визу (наклейку в паспорт) нужно получать в другом месте. Там очереди не было. Виза стоит 10 USD, а доктора, который раньше ставил еще и свою печать и брал дополнительно 1 USD, не было, наверное, отменили. Получив визы, мы вернулись к окошку, где ставили въездные штампы, там очередь уже кончилась.

 

Стамбул

 

В Стамбул приехали около часа дня. Едва мы вышли из вокзала, как нас стали осаждать зазывалы из отелей. Кстати, именно в самом центре Стамбула самые дешевые отели, многие из которых весьма приличные. На уговоры одного такого человека мы поддались и пошли смотреть комнату за 12USD в сутки за двоих. Это где-то на задах вокзала. Комната нам понравилась, и мы там решили остановиться. Нам сказали, что заплатить можно и позже, не обязательно немедленно.

Мы приняли душ, переоделись и отправились гулять. На всякий случай я приготовил 12 долларов, чтобы расплатиться за гостиницу, но за стойкой ресепшн никого не было, так что расплата откладывалась до вечера.

Первым делом мы подкрепились береком в уличном ресторанчике. Прямо на тротуаре расставлены стулья и столики, голодные туристы садятся, и перед ними тотчас вырастает нечто вроде официанта. Берек — это такая слоеная лепешка, кажется с сыром внутри, а сверху яйцо. Такой берек нам обошелся в 1,5 млн. лир (больше доллара), хотя в меню указывалась меньшая сумма, 1,2 млн. лир, что ли. Ну, вроде как за обслуживание остальное. Потом, раскрыв карту, мы углубились в старый город, это чудо на стыке двух континентов.

Датой образования Стамбула традиционно считают 660 г. до н. э. В это время дорийцы основали новую колонию и назвали город Византием в честь своего царя Византа. Со временем город стал одним из крупнейших торговых центров эллинистического мира и объектом нашествий различных завоевателей. В 326 г. н. э. император Константин I Великий (306–337) сделал Византий столицей Римской империи, а в 330 г. дал городу свое имя —  Константинополь. Константин I прославился также тем, что признал христианство, которое при нем стало государственной религией. Во время правления императора Феодосия II (408–450) город был окружен новыми стенами, т.к. вырос далеко за линию стен, построенных Константином I.

Высочайшего расцвета город достиг при императоре Юстиниане I (527–565), когда Византийская империя простиралась от Средиземного моря до Кавказа и от Альп до Египта. Это был мегаполис с миллионным населением, крупнейший мировой центр торговли. Главные улицы города были не только мощеными, но и крытыми, их украшали колонны и фонтаны.

Вся история Константинополя заполнена бурными и сложными политическими событиями. Многократно потрясали столицу волны народного недовольства, и она превращалась в арену гражданских войн. Десятки раз жители отражали натиск вражеских полчищ, переносили тяготы длительных осад. Авары, персы, арабы, болгары, Киевская Русь, печенеги, турки, крестоносцы не раз угрожали городу.

В 1204 г. крестоносцы захватили и разорили Константинополь. При осаде и штурме город сильно пострадал от трех больших пожаров. В 1453 г. город захватил султан Мехмед II (Завоеватель). Султан объявил город столицей Османской империи и переименовал его в Истанбул (Стамбул). Герб Костантинополя — полумесяц — перекочевал на знамена турок и крыши мечетей в качестве символа империи и ислама. В XVI веке великая империя занимала территорию от Алжира до Басры и от Будапешта до Мекки. В 1878 г. у стен города стояли русские войска, а в 1912 г. — объединенные войска балканских государств. В конце Первой Мировой войны Стамбул оккупировали англичане и французы. В 1923 г. Мустафа Кемаль (Ататюрк) объявил об образовании новой Турецкой Республики и перенес столицу в Анкару.

О Стамбуле можно рассказывать много и долго. Чтобы его даже бегло осмотреть, потребуется не один день. Поскольку в прошлый свой визит в Стамбул мы провели много времени, осматривая общеизвестные достопримечательности старого города, на этот раз мы не стали уделять им столь пристального внимания. Нам хотелось поискать и осмотреть некоторые, может, не столь известные, зато не менее интересные. Но все же мы не преминули пройти еще раз мимо всемирно знаменитых памятников истории и культуры, заставляющих приезжать в Стамбул туристов со всего света. И конечно не возможно было не полюбоваться еще раз совершенством и грандиозностью жемчужины города — собором св. Софии.

Соборная церковь св. Софии была построена в 537 г. во время правления императора Юстиниана I. Но ее строительство имеет свою предысторию. Первая базилика на этом месте была сооружена еще в 325 г. императором Константином Великим. В 404 г. она сгорела, но была вскоре восстановлена. В 532 г. во время народного восстания базилика вновь была уничтожена

Новый храм превзошел своим великолепием знаменитый храм Соломона в Иерусалиме. Здание храма в плане представляло собой прямоугольник со сторонами 79,29 и 71,7 м, расстояние от пола до середины купола составило 55,6 м, а диаметр купола — около 30 м. Землетрясения (557, 558, 869, 986 гг.) и многочисленные пожары неоднократно превращали здание в развалины, но каждый раз его восстанавливали в прежнем виде. Наибольший ущерб внутреннему убранству храма нанесли крестоносцы в 1204 г. Турки, захватившие город в 1453 г., частично уничтожили, а частично замазали известкой изумительные мозаики и фрески. Но, не смотря на погромы и разрушения, даже лишившись практически всех своих ценностей, и в том виде, в котором храм св. Софии дошел до наших дней, он представляет великолепное творение человеческого гения. Турки переделали храм в мечеть и пристроили минареты: по указанию Мехмеда II был сооружен 1-й минарет, позже султан Баязид II построил 2-й, а Селим II — два остальных. Первое мусульманское богослужение в храме состоялось 1 июня 1453 г., через три дня после захвата Константинополя турками. В 1935 г. собор получил статус музея.

Помимо храма св. Софии центр Стамбула украшают еще две огромные мечети: мечеть султана Ахмеда и мечеть Сулеймана I.

Мечеть султана Ахмеда построена в 1610–1617 гг. Мехмедом, учеником Синана. Она имеет основание 72 х 64 м, диаметр купола 33,6 м. Все стены от пола до верхнего ряда окон покрыты цветной майоликой преимущественно голубого цвета, от чего мечеть получила название «Голубой мечети». Повсюду — на стенах и на столбах — изречения из Корана. На стене в рамке укреплен кусок «священного камня» из Каабы. Мечеть имеет шесть минаретов с балконами. Большой двор мечети окружен галереей с 40 маленькими куполами на гранитных колоннах. В центре двора — шадриван, крыша которого лежит на стрельчатых арках, опирающихся на 6 колон. В саду около мечети в тюрбе находится прах султана Ахмеда I, его жены и детей.

Мечеть Сулеймана I построена в 1555–1566 гг. архитектором Синаном. Это первая стамбульская мечеть с четырьмя минаретами. Два минарета имеют по 3 балкона, а два других — по 2. На каждый балкон внутри минарета ведет отдельная лестница. В плане мечеть представляет прямоугольник с размерами 69 х 63 м; высота сооружения 71 м, купол имеет диаметр 26,5 м. Внутри мечеть богато украшена орнаментом и изречениями из Корана. В саду за мечетью находится тюрбе восьмиугольной формы — усыпальница султана Сулеймана I (ум. в 1566 г.). Здесь же похоронены Сулейман II и Ахмед II. В другом тюрбе, также восьмиугольном, похоронена жена Сулеймана I — знаменитая Роксолана.

Также одними из наиболее примечательных памятников Стамбула являются три колонны, стоящие рядом на площади Атмейдан — бывшем ипподроме. У каждой из этих непохожих друг на друга колонн своя интересная история.

Одна из колонн — обелиск Феодосия Великого — монолит из розово-серого гранита высотой около 30 м и шириной у основания 2 м. Его вес — около 600 т. Иероглифические надписи на обелиске указывают, что он был сооружен в Гелиополисе (Египет) в XVII в. до н. э., т. е. еще во времена фараона Тутмоса III. В 390 г. Феодосий I (379–395) приказал привезти его в Константинополь и поставить в центре ипподрома в память своей победы над Максимом в 388 г. Обелиск покоится на четырех бронзовых кубах, установленных по углам его пьедестала. На пьедестале — барельефы, изображающие сцены из жизни императора Феодосия Великого.

Рядом с обелиском расположена Змеиная колонна, установленная при Константине Великом. Она выполнена в виде трех змей, обвивающих друг друга. Некогда змеиные головы образовывали красивую капитель, на которой покоился золотой треножник с чашей диаметром 3 м, якобы подаренной храму Аполлона в Дельфах победителями персов в битвах при Саламине и Платее. В настоящее время колонна не имеет ни капители, ни треножника, ни чаши. Обнаруженные оловянные трубы, соединяющие колонну с водопроводом, идущим от акведука Валента, позволяют предположить, что Змеиная колонна раньше была фонтаном.

Третий памятник — это колонна Константина Порфирородного. Она была воздвигнута при императоре Константине Порфирородном в Х в. Когда-то это был пирамидальный обелиск высотой 25 м, покрытый листами золоченой бронзы, с барельефами, изображавшими подвиги деда Константина — Василия Македонского. На вершине колонны был огромный шар. Бронзовые листы и шар были использованы крестоносцами в 1204 г. для чеканки монет. До наших дней дошел обелиск, сложенный из мелких камней.

Мы не преминули также посетить Цистерну Базилики (по-турецки «Йеребатан сарай», т.е. «Дворец, провалившийся под землю»), раньше мы там не были. Она была построена при императоре Юстиниане, в 532 г., в качестве резервуара воды на случай осады города. А таковые в то время случались нередко. Водохранилище имеет в длину 112 м и в ширину 61 м. Потолок опирается на 336 колонн высотой 13,5 м. Мы нашли две колонны, основания которых опираются на каменные изваяния головы Медузы. Возможно, при строительстве резервуара использовался материал из каких-нибудь древнегреческих построек. В цистерне и сейчас имеется чистая вода, в которой плавают какие-то крупные рыбины. Вход туда стоит 4 000 000 лир (около 3$).

В центре Стамбула, недалеко от Цистерны, можно увидеть еще одну достопримечательность, менее известную: остатки одной из колонн Миллия — купольного здания, покоящегося на четырех колоннах, богато украшенного скульптурами. Это здание, построенное по римскому образцу, служило точкой отсчета расстояний по идущим от Константинополя дорогам. Теперь от него остался только небольшой столб, зачем-то покрытый известью.

Пройдя по центральной, наиболее посещаемой туристами части города, мы обошли еще несколько небольших мечетей в прилегающих районах. Здесь совершенно другая обстановка, и город можно посмотреть в его более естественном облике, а не в парадном, созданном для туристов.

Одной из наиболее ранних христианских построек Стамбула является Церковь св. Ирины. Церковь расположена в ограде старого султанского дворца Топкапы. Она была построена в начале IV в. при императоре Константине на месте храма Афродиты (300 гг. н.э.), уничтожена пожаром и в 532 г. заново отстроена Юстинианом. Церковь сильно пострадала от землетрясения в VIII в., но была реставрирована. В настоящее время кое-где на сводах и стенах здания сохранились мозаика и роспись. С 1846 г здание церкви превращено в Музей археологии и оружия. К сожалению, доступ посетителей внутрь сейчас закрыт.

Дворец Топкапы был сооружен на остатках римского города по указанию султана Мехмеда II вскоре после взятия турками Константинополя. До 1839 г. в нем жили султаны, пока Махмуд II не перенес свою резиденцию на берег Босфора (дворец Долмабахче). Сейчас во дворце музей.

Дворец состоит из нескольких зданий и киосков, соединенных между собой мобейнами (открытыми террасами с крышей на столбах) и образующих четыре двора. Во втором дворе находится здание дивана с квадратной башней, построенное в византийском стиле. Рядом — оружейная палата, где собрана богатая коллекция оружия, как турецкого, так и захваченного в боях. В третьем дворе находилась резиденция султана. Сразу за воротами, ведущими из второго двора в третий, стоит небольшой дом, в котором был тронный зал. Трон султанов исполнен в виде дивана с балдахином. Рядом с этим домом располагалась султанская библиотека, в которой при последнем султане насчитывалось 24 тыс. книг и манускриптов. В левой части двора, в особой постройке, располагался гарем. Внешне простое здание внутри было убрано со сказочной роскошью. Напротив дома с тронным залом находились казна и султанские покои. Сейчас здесь хранилище ценностей бывших султанов. Четвертый двор был местом отдыха султанов. Это небольшой сад с фонтанами. Вход во дворец для иностранцев стоит 7000000 лир (больше 5$).

Побродив по старейшей части города, мы двинулись к Галатскому мосту, перекинутому через залив Золотой Рог. Около моста есть очень любопытный базар, так называемый Египетский базар, построенный в 1660 г. Такое название возникло в османский период, когда из Египта в Стамбул доставлялись пряности и продавались на этом базаре. Здесь и сейчас можно купить всевозможные специи, пряности и травы, а также сладости, благовония, сухофрукты и прочие свойственные Востоку товары. Обстановка здесь гораздо более колоритная, чем на огромном Капалы Чарши, крупнейшем крытом базаре Стамбула.

Рядом с Египетским базаром на берегу Золотого Рога расположена Ени джами, или Новая мечеть. Строительство мечети началось в 1614 г., а завершилось через 50 лет. В отличие от трех самых знаменитых мечетей Стамбула, у этой мечети два минарета. С паперти внутрь мечети ведут трое монументальных дверей. Внутренние стены украшены майоликовыми плитами синих тонов. Майоликовые плиты с великолепными рисунками, цветные витражи, резные деревянные и мраморные двери восхищают посетителей. Это настоящий музей турецкого декоративного искусства. По бокам мечети расположены двухэтажные галереи, под которыми вдоль наружных стен расположены краны для омовений.

В большом тюрбе рядом с мечетью погребены султаны  Мехмед IV (1687 г.),  Мустафа II (1703 г.), Ахмед III (1730 г.), Махмуд I (1754 г.), Осман III (1757 г.), много принцев и принцесс, в том числе 18 сыновей Ахмеда III.

Галатский мост, соединяющий район Галата с собственно Стамбулом, разводной, на понтонах. Первый мост на этом месте был построен в 1845 г. И был деревянным. Мост неоднократно реставрировался и перестраивался. Современный вариант имеет 484 м в длину.

Если посмотреть на Галатскую сторону, то бросается в глаза башня, стоящая на холме, на высоком берегу Золотого Рога, и от этого выглядящая весьма грандиозно. Галатская башня была сооружена в конце V в.; незадолго до падения Константинополя ее надстроили генуэзцы. Она служила для наблюдения за пожарами, а также за судами, появлявшимися в Босфоре. Ее высота — 68 м. 140 ступеней ведут на первую галерею с 14 окнами. Далее винтовая лестница, имеющая 40 ступеней, ведет на вторую галерею, тоже с 14 окнами, которые выходят на открытую круговую террасу. С площадок, особенно с верхней, открывается прекрасная панорама Золотого Рога и Стамбула.

Район Галата — более европеизированный район, нежели противоположный берег Золотого Рога, однако прилегающие к заливу кварталы заселялись и застраивались довольно давно и представляют интерес для туриста. Особенно замечательна часть вокруг башни.

Гуляя по Галате, мы задумались о способах покидания Стамбула. Когда мы были в Стамбуле в прошлый раз (в 1998 г.), мы хотели уплыть из Стамбула в Болгарию на пароходе, и для выяснения этой возможности зашли в представительство некой болгарской судоходной компании в Галате. Там мы узнали, что регулярного морского пассажирского сообщения между Турцией и Болгарией нет. Служащий компании предложил нам воспользоваться автобусом. Он позвонил куда-то, выяснил название фирмы-перевозчика, расписание рейсов, объяснил, как добраться до автовокзала. Спасибо ему за это. Именно так мы в прошлый раз и поступили. На этот раз мы намеревались ехать из Стамбула в Измир. В принципе, из Стамбула в Измир ходят пассажирские суда, возможно, не каждый день. Но мы уж решили воспользоваться проверенным способом — автобусом. Вот уж с чем проблем не будет! Автобусное движение по Турции (и за ее пределы) хорошо развито, автобусы очень комфортные и не слишком дорогие. Однако, зная, что из Стамбула можно уплыть в Одессу, мы отыскали соответствующую контору в Галате. Там говорят по-русски. Оказалось, что до Одессы ходит пассажирский транспорт по вторникам и четвергам в 20⁰⁰, билет стоит от 75$. Раза в полтора дороже, чем тот же путь на автобусе.

Как раз во время нашей прогулки по Галате начало смеркаться, да и мы уже порядком притомились и решили возвращаться в отель. За стойкой ресепшн на этот раз некто находился, и мы заплатили за свое проживание. С нами разговаривали вежливо, улыбаясь, раскланиваясь, как и подобает в приличном отеле.

 

02.08.01

Сегодня мы собирались из Стамбула уезжать, и, чтобы не платить за лишние сутки в гостинице, нужно было покинуть ее до полудня. Еще вчера мы разработали культурную программу на последний день нашего пребывания в Стамбуле: мы отправимся на экскурсию по Босфору. Поэтому мы проснулись пораньше и, собрав свои нехитрые пожитки, с рюкзаками отправились в сторону порта Еминону.

Босфор (по-турецки Богазичи, Karadeniz Bogazi) соединяет Мраморное море с Черным и одновременно разделяет два континента — Европу и Азию. Слово «Босфор» происходит от двух древнегреческих слов, означающих в сочетании «коровий проход» или «коровий брод». Такое название полив получил потому, что согласно греческой мифологии, через него переправилась Ио, дочь Инаха, первого царя Арголиды. Она была превращена в корову богиней Герой, приревновавшей ее к Зевсу.

Длина Босфора составляет около 30 км, ширина колеблется от 660 м до 4,7 км, средняя глубина 70 м (от 27,5 до 121 м). На берегах Босфора размещена большая часть самых красивых сооружений города; над ним проходят два моста, соединяющие Европу с Азией. Эти мосты — Мост султана Мехмеда Фатиха и Ататюркский Мост — являются одними из крупнейших мостов в мире, занимая 6 и 7 места; длина каждого — более 1,5 км.

Наиболее дешево проплыть по Босфору на одном из регулярных судов (что мы и сделали). Существует то ли два, то ли три рейса в первой половине дня. Лучше покупать билеты «туда–обратно». Нам это обошлось в 2,5 млн. лир (менее 2 USD) на каждого. Плывя по Босфору, кораблик пристает то к одному, то к другому берегу для посадки-высадки пассажиров, одновременно давая поближе рассмотреть берега пролива. Они довольно плотно застроены — ведь это Стамбул, он тянется до самого Черного моря. Вид берегов действительно очень красив. Прекрасно виден отсюда второй после Топкапы султанский дворец — Долмабахче. Он был построен на европейском берегу Босфора, на месте небольшого залива, засыпанного землей, в 1853 г. султаном Абдулом Меджидом I. Отсюда название дворца, означающее в переводе «Насыпной сад». Во дворце свыше 300 комнат. Огромный тронный зал украшен великолепной хрустальной люстрой весом около 4 т, подаренной султану русским царем. Несколько комнат представляют личные покои Ататюрка, где он жил, когда бывал в Стамбуле. Здесь он и скончался 10 ноября 1938 г.

Известными достопримечательностями Босфора являются две средневековые турецкие крепости, расположенные напротив друг друга на разных берегах недалеко от опор Моста султана Мехмеда (второго, если плыть от Стамбула). Крепость Анадолухисары была сооружена на азиатском берегу падишахом Баязидом в 1393 году, во время одной из осад Константинополя в самом узком месте Босфора. Изначально она выходила практически к воде, но, благодаря современной застройке, ее теперь почти не видно за новыми зданиями. Вторая крепость, Румелихисары, была возведена в 1452 г. на европейском берегу Босфора, на месте византийских тюрем, известных под названием Башен Леты и Забвения. Она явилась базой султана Мехмеда II для штурма Константинополя и одновременно ставила Босфор под контроль турок. Крепость была построена за 4 месяца, на ее строительстве трудилось 6 тыс. человек. Румелихисары представляла собой неправильный пятиугольник с высокими стенами из крепчайшего камня, увенчанными башнями. В крепости были установлены пушки большого калибра. В настоящее время крепость открыта для посетителей.

Кораблик делает последнюю остановку у причала Яликё, у выхода Босфора в Черное море. Стоит он часа полтора, и за это время можно подкрепиться рыбными блюдами, которые в изобилии готовятся прямо на набережной, площади и прилегающих ресторанчиках, наполняя воздух умопомрачительными ароматами. До отправления кораблика мы успели отойти в сторонку и искупаться в Босфоре, а то уж больно жарко. Не исключено, что по билетам «туда–обратно» можно отсюда уплыть в Стамбул не на том же судне, а на следующем, которое приходит приблизительно через час-полтора после первого и соответственно на это же время позже уплывает обратно. Но это нужно заранее выяснить, если хочется подольше побыть в Яликё.

Вернувшись в Стамбул, мы посредством трамвая и метро (по 0,5 млн. лир или 0,38 USD поездка в каждом виде транспорта) добрались до автовокзала. Он огромный, представляет собой целую тучу фирм-перевозчиков, у каждой из которых собственное расписание рейсов и определенные направления. Все автобусы очень комфортабельны, да и цены не слишком отличаются (конкуренция, однако!). Причем платить можно как лирами, так и американскими долларами. Более того, здесь, платя долларами, можно получить маленькую скидку, если об этом специально попросить. Мы купили билеты на вечерний автобус до Измира и часа через два отправились.

 

Измир, Сельчук, Эфес, храм Артемиды

 

Как я уже упоминал, автобус очень комфортабельный. Помимо водителя здесь присутствует стюард, как в самолете, который разносит воду, кофе, какую-то еду типа печенья, периодически проходит по салону с бутылью ароматной туалетной воды, дабы пассажиры могли освежить лицо и руки. Очень приятно.

В Измир из Стамбула одновременно едет несколько автобусов различных фирм. И это неспроста. Автобусы достигают длинного узкого залива мраморного моря, тянущегося до Измита (Не путать с Измиром!). Здесь уже ждет паром. Все автобусы (и еще много машин) въезжают прямо с пассажирами на паром и переплывают залив, километров восемь. Во время плавания пассажиры могут выйти из автобуса, сходить в туалет (платный!), посетить ресторанчик или просто попить чайку на палубе. Если бы не переправа, автобусам бы пришлось километров сто лишних сделать, объезжая залив.

 

03.08.01

На автовокзале в Измире оказались глубокой ночью. Но город осматривать мы собирались не сегодня, а несколько позже, через денек или два. До рассвета сидели в здании вокзала, а утром с первым автобусом (6²⁵) убыли в Сельчук, это километрах в 60 южнее Измира. Автобус местный, маленький и простенький, и билеты на него совсем дешевые. За час доехали.

Регион этот чрезвычайно интересен. Здесь в одном месте сосредоточено столько интереснейших памятников человеческой истории, что трудно себе представить.

Наиболее грандиозным памятником являются сохранившиеся развалины античного Эфеса. Древний портовый город был изначально построен на берегу Эгейского моря в XV-XIV вв. до н. э. как ионийская колония. Однако, благодаря песчаным наносам, море отступало от города, что вынуждало переносить его на новое место ближе к воде: первый раз около 500 г. до н. э., потом в начале III в. до н. э. Руины именно этого третьего Эфеса и сохранились. Территория города очень большая. Это одно из крупнейших известных в настоящее время античных поселений в Турции (второе находится в Бодруме).

В 334 г. до н. э. город был взят войсками Александра Македонского. Позже, в 133 г. до н. э., Эфес вошел в состав Римского государства, превратившись в крупнейший культурный и торговый центр. Во время правления династии Августов в 41 году до н. э. город стал столицей римской провинции Азия, а в раннехристианскую эпоху — одним из центров новой религии. В 54 г. здесь проповедовал Апостол Павел, а во время своего второго пребывания он основал в Эфесе церковь, одну из семи Церквей, упомянутых в «Апокалипсисе». Автор «Апокалипсиса» Иоанн Богослов также жил и умер в Эфесе, последним из апостолов, в возрасте 94 лет. Здесь он написал Евангелие и три соборных послания. Здесь же жила и скончалась св. равноапостольная Мария Магдалина. До VII века можно было видеть ее гробницу в Эфесе.

В 263 г. город был захвачен готами. В 431 г. в Эфесе, по инициативе императора Феодосия II, состоялся третий Вселенский Собор.

Одним из самых значительных памятников античного Эфеса является Библиотека Цельса. Она была построена во времена правления Адриана, Тиберием Юлием Аквилой, посвятившим библиотеку памяти отца, Юлия Цельса Полимеана, проконсула римской провинции Азии. До настоящего времени дошел фасад Библиотеки, украшенный колоннами и статуями в нишах. Остальная часть двухэтажного здания погибла во время нападения готов.

От Библиотеки до Агоры вела центральная улица города — улица Куретов, сплошь замощенная мрамором и камнем. Свое название улица получила по имени легендарных куретов, охранявших новорожденного Зевса. Преемниками куретов считались жрецы культа Артемиды, покровительницы города. Вдоль этой улицы уцелели фрагменты некогда прекрасных зданий IV-V вв. Здесь можно увидеть восстановленный Храм Адриана, возведенный в 138 г. в коринфском стиле — сооружение с четырьмя колоннами, поддерживающими изящную арку.

На склоне холма Панаир находится Одеон, или Малый театр, хорошо сохранившееся полукруглое сооружение. Он был рассчитан на 1500 мест. У его восточной стены сохранились руины бань (II в.). Также вблизи Одеона можно видеть руины памятника Меммию, поставленного Августом в конце III в. до н. э. в честь племянника Суллы.

Наиболее крупным сооружением Эфеса является Большой театр, отлично сохранившийся. Он вмещал более 20 тысяч зрителей. Театр был построен римлянами в I в. На фундаменте ранее существовавшего греческого.

Весь город был обнесен мощной стеной, остатки которой, а также нескольких ворот, сохранились до сих пор.

Территория комплекса античного города обнесена оградой, вход внутрь стоит около 7 USD. Но, в принципе, при желании можно найти проход в ограждении…

Рядом с современным Сельчуком находилось одно из чудес света — Храм Артемиды Эфесской. Здание Храма было по­строено в 550 г. до н. э. Крезом — последним царем Лидии. Однако основание храма отно­сится к седьмому сто­летию до нашей эры. Проект храма был разработан греческим архитек­тором Персифоном. Здание было украшено бронзовыми статуями, похожими на «афинские произведения искусства», сотворёнными, к моменту строения, известными скульпторами: Поликлетисом, Фидием, Фрадмоном и Кресилусом.

Храм был выполнен в прямоугольной форме, аналогично другим храмам того времени, но в отличие от них, он был сделан из мрамора, как и храмы в Афинах. Несущие конструкции храма составляли около 120 мраморных колонн, высота которых достигала двадцати метров. Изнутри храм был облицован мраморными плитами. В центре храма стояла статуя Артемиды высотой 15 метров. Это был один из крупнейших храмов классики, намного превосходивший размерами Парфенон, построенный позже в Афинах. Платформа, на которой он стоял, достигала 131 метра в длину и 79 метров в ширину.

Ночью 21 июля 356 до н. э. храм был сожжен жителем Эфеса Геростратом почти дотла. Это совпало с днем рождения Александра Великого (Македонского). Однако за несколько десятилетий храм был восстановлен, причем в воссоздании его участвовал Александр Великий.

Свыше пяти веков стоял храм Артемиды во всей своей красоте и великолепии. Потом, когда в  263 г. Эфес был захвачен готами, храм был разграблен. Жители Эфеса якобы снова восстановили его, но декрет императора Феодосия I против языческих храмов в 383 году окончательно вынес смертный приговор прославленному храму Артемиды Эфесской, а довершило всё землетрясение, превратившее храм в руины...

Позже Эфес был покинут, и только в девятнадцатом столетии археологи обнаружили основу храма и несколько колонн. Сегодня от храма в Эфесе сохранилось лишь несколько блоков основания и одна восстановленная колонна.

В 5 километрах от Эфеса, на склоне Соловьиной горы (Бюльбюльдагы, древнее название — Корессос) находится небольшой дом апостола Иоанна, где провела свои последние дни и скончалась в 48 г. Дева Мария. По легенде, Святой Иоанн привёз ее в Эфес после смерти Христа. По-турецки этот дом называется Мерьемана Эви. Это место паломничества как христиан, так и мусульман.

На окраине Эфеса находится раннехристианский погребальный комплекс «Семи спящих отроков эфесских». По преданию, во времена гонений на христиан в середине II века семеро молодых парней были замурованы в пещере. Они впали в глубокий сон и оставались живы больше 150 лет.

Сам город Сельчук — это поселение, возникшее на месте четвертого, византийского Эфеса, построенного на холме после нашествия готов. Свое нынешнее название город получил после завоевания его сельджуками в XI в. На холме Айясолук рядом с главной улицей Сельчука возвышается византийская крепость, позже перестроенная крестоносцами. Мощные Ворота Преследования сооружены из камня бывшего римского стадиона. Свое название они получили от античного барельефа, изображающего смерть Гектора, которую христиане толковали как символ мученичества.

Рядом с цитаделью по приказу императора Юстиниана в VI в. н. э. над предполагаемой могилой апостола Иоанна была возведена величественная Базилика св. Иоанна, полностью облицованная изнутри мрамором. При строительстве Базилики использовались фрагменты колонн и зданий из древнего Эфеса. Ныне от Базилики остались многочисленные руины, которые в настоящее время восстанавливаются. Могила св. Иоанна обозначена квадратной мраморной плитой со стоящими по ее углам четырьмя белыми колоннами около 2,5 м высотой. Можно посмотреть макет Базилики в изначальном виде, который находится под  стеклянным колпаком на территории руин. Вход на территорию платный и стоит 2 млн. лир (около 1,5 USD).

Ниже цитадели и Базилики расположена мечеть Исы-бея, построенная в 1375 г., во дворе которой установлены колонны из античного Эфеса. Сейчас здесь музей археологии, в котором собрана уникальная коллекция статуй и других находок, обнаруженных при раскопках Эфеса.

Неподалёку находится Музей истории турецких бань (XVI век), в котором представлены гравюры и миниатюры.

Недалеко от холма с Базиликой и останков Храма Артемиды существует кемпинг, в котором мы в итоге заночевали. Однако первым делом мы, разумеется, ринулись осматривать достопримечательности, что заняло у нас всю первую половину дня. Потом мы отправились к берегу Эгейского моря, поскольку жара стала нешуточной, и нам захотелось возможно скорее погрузить свои телеса в спасительную воду. Море лежит километрах в 10 от Сельчука, но мы туда выдвинулись от Эфеса, а это немного ближе. Но все равно, пешком добраться по такой жаре — занятие небезопасное, поэтому мы решили воспользоваться маршрутным такси — долмуш, которых много ездит по дороге, и подошли к остановке. Долго нам ждать не пришлось. Около нас остановилась легковая машина, и водитель-турок спросил, куда мы намерены ехать. Узнав, что мы едем к морю, он пригласил нас садиться. Более, того, он уточнил, хотим ли мы просто попасть в ближайшее место, где можно купаться, или, может быть, нас лучше отвезти в город-курорт Кушадасы неподалеку отсюда. Но нет, нам нужно было просто купаться. И побыстрее.

Водитель высадил нас почти у самого берега. По раскаленному песку мы добрели до воды и только тут смогли прийти в себя от изнуряющей жары.

Поначалу мы рассчитывали тут и заночевать, прямо на берегу, поэтому притащили рюкзаки с собой, а не оставили в кемпинге у города. Но место здесь для ночлега оказалось неподходящее: очень уж открытое, да и людей много. Поэтому ночевать решили вернуться в кемпинг. Впрочем, рядом с пляжем расположен еще один кемпинг, но завтра утром мы собирались довольно рано уехать в Измир, поэтому на маршрутке доехали до того, первого кемпинга, близ Сельчука. Расценки в этом кемпинге оказались невысокие: 6DM (3 300 000 лир) с человека и столько же за палатку. Однако в итоге мы заплатили всего 8 млн. лир: нам сделали небольшую уступку в цене.

Поставив палатку и оставив в кемпинге рюкзаки, вечером мы пошли гулять по Сельчуку. Для начала поужинали в одном из многочисленных ресторанчиков (около 4,5 млн. лир, менее 3$), дешево, вкусно и культурно. Потом прошли в старую центральную часть города, где сохранилось немало останков древних сооружений, например, опоры акведука. Через Сельчук проходит железнодорожная линия, по которой можно уехать, например, в Измир. Надо отметить, что в этом городе очень хорошее пиво, в частности Efes Pilsen (не путать с Efes Pilsener, которое продается в России с очень похожей этикеткой. Турецкое пиво гораздо вкуснее).

 

04.08.01

С рассветом мы покинули кемпинг и утренним автобусом уехали из Сельчука в Измир. На автовокзале в Измире купили билеты до Стамбула, на вечер, и поехали на городском автобусе № 52 в центр Измира, до остановки «Конак». Билеты на автобус продаются в будке рядом с остановкой и стоят по 0,5 млн. лир.

Измир (греческая Смирна) был основан в 3-м тысячелетии до н. э. В 1500 г. до н. э. город попал под влияние империи Хеттов. В 688 г. до н. э. Измир был захвачен ионийцами и стал одним из важнейших городов Ионической федерации. Во время этого периода здесь жил Гомер. Примерно в 600 г. до н. э., Измир был опустошен лидийцами. Антигонус I, король Македонии, восстановил город в 4-м столетии до н. э. Новый город был построен в IV в. до н. э. по указанию Александра Македонского. Завоеванный впоследствии католиками, Измир стал ранним центром христианства и упоминался как местонахождение одной из «семи церквей» (Откровение 1:11). В течение IV в. н.э. город стал частью Византийской Империи и в период между XI и XV столетиями поочередно управлялся византийцами и турками. В 1402 г. Измир был разорен монголами под предводительством Тамерлана, а в 1415 г. присоединился к Османской империи.

Центральную площадь Конак украшают мечеть Ялы (1754) и изящная Часовая башня Саат Кулеси (1901). К востоку от площади расположился Базарный квартал Кемералты. Здесь несколько старинных караван-сараев, некоторые из них представляют интерес. Например, Чакалоглу Ханы и Кызларагазы Ханы, построенные в XVIII в. В этом же квартале расположены две старинные мечети: Хисар (1597) и Шадирван (1636). В Измире сохранилась римская рыночная площадь — форум (Агора). Когда-то площадь разделялась открытым двором, окруженным двухъярусными крытыми галереями. Сохранились 13 колонн с прекрасными капителями. Во времена Османской империи площадь использовалась как мусульманское кладбище, кое-где сохранились надгробия. На холме Пагос возвышается крепость Кадифекале, построенная Лысимакусом в период правления Александра Македонского.

По нашим наблюдениям, хорошее место для питания туристов — улицы выше рынка. Кроме того, там можно даром пить специальную питьевую воду из бутылей, как в помещениях магазинов, так и на улице. Но, впрочем, повсюду немало кранов и фонтанов с водопроводной питьевой водой. Однако есть у медали и обратная сторона: туалеты платные, 300 тыс. лир (0,23 USD).

В центре имеется несколько музеев. Мы ходили в Археологический, вход стоит 2 250 000 лир (1,73 USD). Там довольно представительная коллекция экспонатов из раскопок в этом регионе. В музее, кстати, довольно прохладно и приятно отдохнуть от жары. К тому же там бесплатный туалет. Помимо археологического, интерес может представлять Этнографический музей, расположенный неподалеку.

Помимо осмотра музеев и достопримечательностей можно приятно провести время в Парке культуры (Kultur Park), который находится в пешей досягаемости от площади Конак. Аллеи парка усажены рядами финиковых пальм.

В самом Измире (по крайней мере, в его центральной части) мест для купания нет, да и залив довольно грязный. Чтобы искупаться, нужно на автобусе уезжать километров за 10 на запад в Урлу, а еще лучше — в Чешме.

Ближе к вечеру мы вернулись на автовокзал и оттуда ночным автобусом уехали в Стамбул.

 

05.08.01

Рано утром мы оказались на стамбульском автовокзале. Далее мы собирались ехать в Болгарию, отдохнуть немного на Черноморском побережье. Из Стамбула в ту сторону ходит довольно много автобусов различных фирм-перевозчиков, и мы некоторое время ходили между офисами таких фирм, выбирали себе рейс в удобное время и подешевле. В данном случае качество перевозки не зависит от цены: здесь оно всегда отменное. В итоге, около восьми утра убыли на автобусе, идущем в Варну. Билеты покупали до Бургаса. Платили долларами, причем отдали 43$ вместо требуемых то ли 44, то ли 45 (уже не помню точно), а то не было больше мелких. Но и на это согласились благородные турецкие джентльмены.

 

Болгария. Созополь

 

Турецко-болгарскую границу в Малко Тырново прошли без каких-либо проблем. Оттуда автобус пошел не прямо к побережью, где проходит прекрасная дорога вдоль всего берега, а как-то иначе, и выехал на прибрежную трассу только у самого Бургаса. Там мы попросили водителя нас высадить.

Было около двух часов дня. Теперь нужно было добираться до Созополя, до которого километров двадцать по дороге в сторону Турции, на восток. Пришлось на время сделаться автостопщиками. Нам остановилось такси, но водитель согласился довезти бесплатно. В итоге около трех часов пополудни мы оказались в западной части города и дошли по ул. Ропотамо до его центра. Город поразил обилием отдыхающих. На площади, куда сходится несколько улиц, есть агентство по размещению туристов. Вот туда мы и зашли в надежде обрести какой-нибудь недорогой кров на пару дней. Но там нас уверили, что в городе поселиться абсолютно невозможно, что все занято, как в гостиницах и пансионах, так и в частном секторе. Абсолютно все. И каждое лето так, невероятное количество туристов. Гостиницу надо бронировать заранее. Нам  посоветовали дойти до кемпинга «Золотая рыбка», это в паре километров по дороге в сторону Бургаса.

Дошли минут за 20. Прекрасный кемпинг на берегу моря с собственным пляжем. На территории есть магазин и какая-то харчевня. За две ночи (в нашей палатке) с нас взяли что-то около семи долларов. Выдали круглую блямбу с номером, которую нужно прикрепить на палатку, чтобы специальный патруль во время  ежевечернего обхода видел, что палатка установлена легально. Мы поставили палатку недалеко от магазина и пошли обратно в Созополь. В принципе, здесь ходит автобус, но и пешком получается не так уж долго.

Созополь — одно из древнейших греческих поселений на берегах Черного моря. Оно было основано в 610 г. до н. э. милетскими греками и получило тогда название Аполлония Понтика в честь Аполлона, покровителя мореплавателей. Довольно скоро Аполлония обрела статус города-государства, и процветало до тех пор, пока в 72 г. до н. э. не была разграблена и полностью разрушена римскими легионами под командованием Марка Лукулла. Тогда же гордость города — 13-метровая бронзовая статуя Аполлона — была увезена в Рим. В VI в. н. э. после обращения жителей в христианство город получил свое нынешнее название (Созополис), что означает «город спасения».

Созополь находился в упадке до начала XIX в., когда началось его возрождение. Сейчас это живописный город с узкими мощеными улицами, застроенными деревянными домами на каменных фундаментах с эркерами и деревянными лестницами. Город разделен зеленым парком на две части, старую и новую. Новая называется Харманит, поскольку когда-то здесь находилось множество мельниц — «харманов». До настоящего времени сохранилась лишь одна. В Созополе есть несколько живописных церквей: Св. Богородицы, Св. Кирилла и Мефодия, Св. Зосима, маленькая церковь Девы Марии. Имеется небольшой археологический музей с богатейшей коллекцией греческих ваз, а также Галерея искусств. Но, наверное, главное, что привлекает сюда туристов — это два великолепных песчаных пляжа в восточной части города. Ну, и, конечно, огромное разнообразие ресторанов, таверн, кафе, баров и дискотек. Каждый сентябрь здесь организуют фестиваль в честь Аполлона, длящийся 10 дней. Сюда съезжаются артисты, певцы, музыканты, поэты и танцоры со всей страны.

Остаток дня мы гуляли по городу и купались на одном из пляжей. Потом вернулись в кемпинг. Продукты на ужин покупали в магазине, прямо в кемпинге. Готовили на сухом горючем.

 

06.08.01

С самого утра мы отправились в Созополь и посвятили целый день отдыху. Купались и загорали в различных местах — как на песчаных пляжах, так и на скалах. Песчаный берег достаточно полого уходит в воду. На скалах можно нырять, к тому же там вода почище, поскольку не замутнена песком. Не смотря на видимое обилие отдыхающих, у воды не тесно.

Когда пришло время обеда, мы отправились на поиски подходящего ресторанчика. Нам хотелось поесть именно рыбных блюд (естественно, мы же на море!), коих тут повсюду предлагается великое изобилие. Не так уж и дорого, но, однако, и не дешево, все же курорт здесь. В поисках дешевой харчевни мы забрели в жилой квартал и попали в маленький открытый ресторанчик в каком-то дворе. Обслуживали его две бабули.

— Есть у вас рыба? — спрашиваем.

— Есть! — отвечают. И перечисляют названия по-болгарски. Мы ничего не понимаем.

— А что за рыба такая? Стоит сколько?

Бабуля принимается проворно открывать какие-то емкости и демонстрирует оттуда тушки различных рыбин. Произносит название, стоимость. И тогда мы, более-менее сориентированные, выбираем себе меню. Еда оказалась очень дешевой, раза в 4 дешевле, чем в ресторанах на «туристской тропе», и вкусной.

Ближе к вечеру мы пошли на рынок. Впрочем, в городе много мест, где продаются овощи и фрукты, но цены там опять же рассчитаны на туристов. А местные жители (и туристы, кто «знает места») сельхозпродукцию покупают на рынке, и стоит она там вдвое дешевле. Рынок находится в старой части города недалеко от дороги на Бургас. Ориентиром может служить дискотека «Теодора», мимо которой нужно пройти. Однако, продукты — далеко не единственное, что может привлечь туриста на рынок. Потому что кроме продуктов еще существуют напитки. Эти самые напитки продаются на рынке в помещениях, похожих на склады, по ценам, существенно ниже, чем в магазине. Когда мы зашли в один такой ангар, то покупателей болгар там не было. Только русские, деловито закупавшие ящиками замечательные болгарские вина, ракию, перушицу и прочий алкоголь. Ну, и мы, конечно, прикупили кое-какую малость…

Вечером мы обратили внимание на то, что рядом с нами в кемпинге обретаются какие-то люди (молодые парни), которые не платят за постой. Они не ставят палаток, днем их или нет, или их барахло в рюкзаках валяется на лавках возле магазина. С темнотой, после вечернего обхода проверяющих, они расстилают спальники под деревьями и ночуют. На территорию кемпинга они входят не через ворота, а через существующий проход с восточной стороны кемпинга, у магазина. Эти люди подобным образом ночевали вчера, то же самое они проделали и сегодня.

 

Выезд в Румынию. Констанца.

 

07.08.01

Сегодня мы намеревались подобраться возможно ближе к болгарско-румынской границе, чтобы там где-то заночевать, а утром попасть в Румынию.

Утром мы покинули кемпинг и на маршрутном такси добрались до Бургаса. Далее на такой же маршрутке доехали до Варны. Поскольку прямого транспорта к границе не было, нам пришлось ехать с несколькими пересадками; именно так здесь организован транспорт: один автобус (маршрутка) связывает ближайшие города, и дальше едешь на следующем таком же до следующего места. Таким образом, на «перекладных», мы ехали от Варны через Балчик и Каварну до Шаблы. Примерно по часу или более приходилось ожидать на каждой станции следующий транспорт. От Шаблы нам нужно было доехать до Дуранкулака — это последний приграничный городок в 5–6 км от границы. Тут случился казус. Мы, как положено, купили билеты до Дуранкулака и стали ожидать машину с нужной вывеской. Но что-то нет ее. Вот уже время подошло, отъезжают две машинки с другими надписями, но с надписью «Дуранкулак» что-то нет. Подходим к кассе: где, типа, наша машина? Кассир делает удивленное лицо:

— Так ведь только что отъехала! Вы же там сидели рядом…

— Но на ней «Варна» было написано.

— Ах! Томаш забыл сменить табельку! — запричитала она и кинулась куда-то звонить.

— Ждите, — успокоила она нас, вернувшись. — Сейчас за вами машина придет.

Через несколько минут подъехал микроавтобус. Нас довезли до Дуранкулака. Мы не сообразили попросить водителя, чтобы отвез прямо к границе, поэтому пришлось добираться пешком около часа.

На границе были около шести часов вечера. Без каких-либо проблем прошли болгарский и румынский посты. Сразу за румынским постом перекусили в маленьком кафе — благо, у нас оставались румынские деньги. А тут микроавтобус подъехал, то ли рейсовый, то ли частный. Оказывается, в Мангалию едет и за пустяковые деньги берет пассажиров.

До Мангалии километров 12, доехали очень быстро и попросили высадить нас у железнодорожного вокзала. Там мы узнали, что сегодня поздно вечером пойдет поезд в Констанцу. Вознамерившись на нем уехать, мы пока отправились в сторону моря, погулять, а заодно и искупаться.

Мангалия — один из лучших румынских курортов. Точнее, все побережье здесь, практически вплоть до Констанцы, один сплошной курорт с множеством отелей и массой туристов. Но до болгарских курортов румынским далеко. И берег здесь хуже, и море гораздо грязнее, и сервис похуже, и обстановка не такая приятная, как в Болгарии.

Уже в темноте, мы бродили по грязным улицам в ярком свете ресторанов и гостиниц, среди толп туристов. Дошли до моря, искупались там. Нагишом, ибо сушить пляжные костюмы было негде. Все равно темно, пляж не освещен. Да, увы, это не Болгария. Где ты, золотой песочек?

Около одиннадцати вечера убыли в Констанцу. Ехать километров пятьдесят. Были в Констанце совсем уж ночью, так что даже точно выяснить, есть ли завтра поезд в Кишинев и когда он уходит, не представлялось возможным. В любом случае приходилось ждать утра. И то хорошо — обгоняя наш план, уже оказались в Констанце.

 

08.08.01

Утром выяснили, что поезда в Кишинев нет. Есть вечером поезд в Яссы, это на границе с Молдавией. Тоже годится такой вариант на крайний случай. От Ясс до Кишинева не сложно добраться на автобусе или поезде. Но, в принципе, от Констанцы до Кишинева можно доехать на автобусе, только ходит он не каждый день. Автовокзал находится далеко от железнодорожного вокзала, на другом конце города. Вот туда мы и отправились пешком, заодно собираясь осмотреть город.

Шли не менее часа. Там убедились, что сегодня именно такой день, когда автобуса нет. На автобусе вернулись на железнодорожный вокзал, купили билеты до Ясс, сдали рюкзаки в камеру хранения и пошли гулять уже налегке.

Констанца — третий по численности населения город Румынии и самый большой порт на Черном море. На месте Констанцы в VII веке до н. э. ионийскими греками (купцами из Милета) был основан город-крепость Томис, который в I веке до н. э. был завоеван римлянами. Император Константин Великий (306–337 гг.) переименовал Томис в Константиниану. В период с VI в. до турецкого завоевания в 1413 г. город подвергался нашествию готов, гуннов, аваров, гепидов и др. Во время турецкого владычества город назывался Кестенде.

Здесь, в Томисе, прожил в ссылке 9 лет и умер в 17 г. н. э. римский поэт Публиус Овидиус Насо. На площади Овидия можно видеть его статую, созданную в 1887 г. скульптором Етторе Феррари. Не исключено, что где-то здесь его могила. Хотя по другой версии Овидий умер в Крыму, и могила его в городе Овидиополь.

В Констанце сохранились остатки эллинских и римских построек, византийский базилик V-VI вв., укреплений 18-19 вв.

Главными достопримечательностями города являются роскошное казино, построенное в начале XX века в стиле «барокко» с элементами «рококо», аквариум, дельфинарий и планетарий. Помимо этого, в городе имеется три главных религиозных памятника: православный кафедральный собор Святых Апостолов Петра и Павла (1883–1885 г.), высотой 35 м, построенный в классическом романском стиле, католический костел (1908 г.) и мечеть Короля Кароля (1910 г.) с 47-метровым минаретом.

В общем, смотреть в Констанце особо нечего. Старинная архитектура только на небольшой территории в центре, быстро обходится пешком. Грязь и разруха. Неприятное ощущение после Болгарии. Пляж плохой и море грязное. Чтобы провести время у моря, целесообразно съездить в Мамайю — северный пригород Констанцы. Это курортное место. Там, кстати, и дельфинарий.

Ну, и, конечно, осторожность и еще раз осторожность. Это Румыния, кишащая жуликами и бандитами. Никому нельзя верить, кроме официальных служб!

Вечером на поезде выехали в Яссы. Пассажиров было довольно много, и в вагон они загружались беспорядочной толпой через обе двери. Внутри возникла давка: народ продирался к своим местам навстречу друг другу. Но, мало-помалу, все расселись. Ехать нам целую ночь.

 

Возвращение в Кишинев

 

09.08.01

В Яссах были рано утром. Сразу же пошли на автостанцию и там прочитали, что автобусы ходят в Кишинев примерно каждый час. Но вот, сколько стоит доехать? Хватит ли наших денежек? А то к концу уже подходят леи, как бы не пришлось бежать менять доллары.

Подъезжает автобус. Молдавский. Заходим, спрашиваем, сколько стоит проезд. Нам называют чуть больше той суммы, которая у нас есть с собой.

— А, это вы? — вдруг узнает нас подошедший второй водитель. — Вы же с нами из Кишинева ехали!

Мы выгребаем все наши деньги, румынские и молдавские. Чуть-чуть не хватает до названного количества.

—    Довезете за это? А то нет больше…

— Ладно, садитесь. Хорошо, что к нам попали. А если бы румынский автобус оказался, что бы вы делали?

Вот и знакомая граница. Но теперь мы едем домой, и нас даже не пытаются пограбить. Хотя «лисья морда» тут как тут, вон он прохаживается радом с автобусом. Но с нами общался на этот раз другой пограничник.

Едем дальше, уже по молдавской территории. Беседуем с нашими соседями. В автобусе много молдаван, можно по-русски говорить. Один паренек из Бельц спрашивает, знаем ли мы киноактера Михая Волонтира. Конечно же мы его знаем, сразу вспоминаются любимые фильмы «Цыган», «В зоне особого внимания», «Ответный ход» и др. Паренек указывает нам на благообразного старичка в соседнем кресле: это родной брат Михая. Интересно посмотреть на родственника знаменитости.

Второй паренек оказался из Кишинева. Он учится в Бухаресте, и уже стал забывать русский язык. Поведал нам занятный способ, как молдавские студенты обзаводятся горнолыжным снаряжением. На румынском горнолыжном курорте под залог молдавского внутреннего паспорта (этакая карточка с фотографией) берется полный комплект снаряжения и не возвращается. В Кишиневе «потерянную» карточку восстанавливают за 100 лей (около 8 долларов).

Так в приятной беседе мы доехали до Кишинева. С автовокзала на последние оставшиеся у нас молдавские леи добрались до дома…

 

Приложения

 

Обмен и расход валюты (доллары США)

 

 

 

Примечания

 

http://turkey-info.ru/ Один из самых информативных сайтов по Турции и Стамбулу в том числе.

 

При описании достопримечательностей Стамбула частично использованы материалы книги Петросяна Ю.А. и Юсупова А.Р. «Город на двух континентах». – М.: «Наука», 1977. – 288 с.

 

С автором можно связаться:

obolsky@mail.ru

obolski@vif.com

Главная страница сайта:

http://landtour.narod.ru