Обольский О.Л., Обольская О.М.

 

Там, где живут микмаки

(велопутешествие)

 

 

 

 

Монреаль, 2002

 

 

 

Рассказ о велопутешествии по полуострову Гаспези (Gaspésie) в июле 2002 г.

 

Внимание! Фотографии при нажатии мышью разворачиваются в том же окне размером около 600х800 и примерным объемом 70-120 кб. Слова, выделенные синим цветом, указывают на фотографии.

 

Вступление

 

Этим летом мы, волею судьбы оказавшись в Канаде, решили отправиться в короткую велопоездку вдоль берега Атлантического океана, а именно — по восточному берегу полуострова Гаспези (провинция Квебек). Мы уже имели опыт длительного велосипедного путешествия по Европе (http://landtour.narod.ru/Velo/sum99_1.htm), поэтому задуманное предприятие, на первый взгляд, не выглядело чем-то сверхординарным. Однако на этот раз мы решили прихватить с собой ребенка.

 

Схема района путешествия

 

Участники:

Олег Обольский (35 лет)

Ольга Обольская (28 лет)

Анна Обольская (5 лет)

Продолжительность путешествия: 6 дней.

Пройденное расстояние: 450 км.

 

Велосипеды

Полуспортивные, мой — с 10-ю скоростями, у Ольги — с 15-ю. Колеса диаметром 27″.

 

Багаж

На моем велосипеде:

1)      на багажнике — велосумка типа «штаны», 10 кг

2)      на руле — сумка, 2,5 кг

 

На велосипеде Ольги:

1)      на багажнике — чехол со спаркой и частью одежды, 4 кг

 

К тому же на велосипеде Ольги, впереди на раме, размещался ребенок, весом около 16 кг.

 

Дневник путешествия

 

09.07.

Наш автобус с Центральной автостанции Монреаля отходил в 22³⁰, но из дома мы выехали сильно заранее, в 18⁰⁰, на всякий случай. До автостанции добирались на велосипедах, дабы привыкнуть к грузу, и на дорогу отвели 2 часа. К тому же на станцию нужно было прибыть, как минимум, за час до отправления, чтобы должным образом подготовить велосипеды к перевозке (об этом ниже), ну, и билеты купить.

От дома ехали по Westminster, потом по велодорожке вдоль канала Lachine до Старого порта. Оттуда по велодорожке по ул. Berri до автостанции. Доехали менее чем за 1,5 часа. С билетами проблем не было, поэтому первым делом мы пошли в багажное отделение (Expedition). Там находится служба Parbus, в функции которой входит доставка посылок, в том числе и крупных, посредством рейсовых автобусов. Велосипед в автобусе можно провезти, только воспользовавшись этой службой. В этом случае посылка (велосипед) оформляется от себя самому же себе. Итак, там нам выдали две большие картонные коробки, в которые мы сложили велосипеды. Пришлось снимать передние колеса, иначе не помещались. В те же коробки сложили велошлемы и спарку. Служитель эти коробки заклеил и оформил должным образом. Теперь уже без нашего участия их погрузят в багажник нашего автобуса, и получим мы их только завтра в Карлетоне (Carleton). Обошлось нам это в 37$: 8,5$ стоит каждая коробка, плюс собственно услуга — по 10$ за каждое место. В принципе, если бы удалось эти коробки сохранить, то обратно велосипеды можно было бы транспортировать в них же. Какая-никакая экономия.

Купили билеты до Карлетона. Платили по тарифу «Excursion», по которому продаются билеты типа «туда-обратно», и который предполагает возвращение в пределах 10 дней. Этот тариф дешевле регулярного на 30%. Однако, он не работает, если отправляться в пятницу или перед длинным week-end’ом. Взрослый билет от Монреаля до Карлетона стоит 145,96$ (включая налоги). Ребенку билет не покупали, хотя с пяти лет детям положен билет (1/2 стоимости взрослого тарифа и без права пользования тарифом «Excursion»). Но дочери 5 лет исполнилось всего-то пару недель тому назад, и мы соврали кассиру, что ей еще нет пяти. На всякий случай Ольга вносила ребенка в автобус на руках, «как маленького». Но водитель ее возрастом не заинтересовался.

По пути были продолжительные остановки в Lévis (40 мин.), Rivière-du-Loup (10 мин.), Rimouski (около 1 часа).

 

10.07.

В Карлетоне были в 11¹⁵, т.е. опоздали ровно на час. Это было связано с ремонтом дороги уже на полуострове (расширяют автобан), где на большом протяжении транспортный поток двигался очень медленно. На автостанции получили свои велосипеды, собрали их, закрепили груз. Коробки пришлось выбросить, хранить их здесь негде. Здесь имеется пункт Parbus, поэтому отсюда точно также можно отправить велосипеды багажом. А вот как их перевозить из пунктов, где этой службы нет? Прямо в здании автостанции продаются хорошие дорожные карты полуострова. В городе есть несколько полезных для путешественника магазинов, в том числе спортивный (дороговат). Все они расположены вдоль трассы.

Карлетон был основан акадийцами в 1756 г. и сначала назывался Tracadieche. В 1787 г. лоялисты изменили название на современное по имени лорда Дорчестера, сэра Ги Карлетона.

С севера к Карлетону подходят невысокие горы, где имеются тропы для пеших прогулок. Можно подняться на гору Saint-Joseph (555 м) или Carleton (613 м). Оттуда открывается панорама города и залива. В горах есть несколько водопадов. Карту с маршрутами в горах масштаба 1 см = 270 м можно взять бесплатно в некоторых местах на стендах туринформации.

Около полудня мы выехали из Карлетона. Тепло, можно ехать в футболках. Облачно, солнце.

В 13 км от Карлетона расположен городок Maria с замечательным муниципальным пляжем. Вода залива Baie des Chaleurs здесь относительно чистая, на берегу галька или песок.

Городок был основан в 1855 г. и получил свое название по имени жены лорда Дорчестера Марии Эффингем. До прихода американцев, шотландцев и ирландцев (1744 г.) здесь проживали индейцы микмаки (micmac), принадлежащие к алгонкинской группе племен. Однако реально эта территория была колонизирована лишь в 1860 г. с приходом акадийцев, которые построили здесь церковь Sainte-Brigitte-de-Maria.

Собственно, индейцы и сейчас здесь проживают. Одна из их резерваций, Gesgapegiag, расположена между Maria и New Richmond. Около трассы 132 находится магазин индейских сувениров. Рядом — место для отдыха и перекуса со столиками и подстриженной травой, рядом с которым возвышаются три тотемных столба. Именно в этом месте мы перекусили купленными только что в Maria продуктами. В жилой части резервации можно увидеть церковь в виде вигвама, а так же почти настоящие вигвамы, установленные около некоторых домов.

Едем дальше. Следующий город на нашем пути — New Richmond, в 9 км от Maria. Он был основан в 1761 г. и берет свое имя от герцога Ричмонда, офицера герцога Веллингтона. От New Richmond на север отходит дорога (299), пересекающая весь полуостров до Sainte-Anne-des-Monts на северном берегу и проходящая через национальный парк Gaspésie. Это один из возможных заездов в горы Chic-Choc, а также в район высочайшей вершины восточного Квебека горы Jacques-Cartier (1270 м). Около New Richmond в океан впадают две реки: Каскапедия и Малая Каскапедия, долины которых очень красивы и являются природными резервациями практически на всем своем протяжении. Сам город расположен ниже трассы 132, ближе к океану, и сейчас мы туда не заезжаем, рассчитывая сделать это на обратном пути.

Еще 19 км пути — и мы в городке Caplan (осн. в 1812 г.). На трассе около Caplan есть место отдыха с туалетом, там же можно набрать питьевой воды. Название города происходит от небольшой рыбы capelan семейства лососевых, которая в большом количестве вылавливается в этом регионе. По другой версии такое название появилось от английского Cape Land, благодаря обрывистым берегам.

Если до сих пор от Карлетона до Caplan дорога проделывала небольшие спуски и подъемы, то после Каплана она совершенно ровная, и гор уже не видно на севере. Дорога в основном имеет по одной полосе в каждом направлении. Почти везде имеется хорошая обочина шириной от метра до двух. Примерно 15-километровый участок трассы от Caplan до городка Bonaventure наиболее приятный для велосипедистов на всем нашем маршруте: дорога ровная как стрела, широкая, с прекрасным покрытием. Мчаться по ней одно удовольствие. Но океанская вода здесь местами грязная, так как прибой размывает мягкую красноватую породу берега, и вода становится мутной и красноватой.

Город Bonaventure носит имя корабля, на котором Кур де Равийон (Cour-de-Ravillon) исследовал залив Baie des Chaleurs в 1591 г. В городе имеется аэропорт, расположенный в трех километрах к северу.

Достопримечательностью города является оригинальная церковь, построенная в 1760 г. Рядом в белом двухэтажном здании находится историко-этнографический Акадийский музей (Musée acadien du Québec à Bonaventure http://www.museeacadien.com).

Также в городе находится замечательный биопарк, который представляет различные экосистемы (морской залив, болотистые заросли, река, лес, тундра) и содержит интересные коллекции растений и животных, обитающих в этих природных зонах.

 

Bioparc de la Gaspésie

123, rue des Vieux-Ponts

Bonaventure (Québec) G0C 1E0

Téléphone : (418) 534-1997

http://www.bioparc.ca

 

Проехав Bonaventure и немного не доехав до пос. Favel, в 19⁰⁰ мы спустились с трассы на океанский берег и тут на травянистой площадке около небольшого пресного ручейка поставили палатку.

К вечеру похолодало. Отрадно, что комаров нет.

Спать ложились в 21⁰⁰. Сегодня проехали 65 км за 5 часов движения («грязного» времени).

 

11.07.

Подъем в 7⁰⁰. Океан слегка штормит, ветер юго-западный. Облачно. Выезжаем в 8⁰⁵ без завтрака.

Вскоре оказываемся в поселке Favel — это фактически окраина города New Carlisle. Здесь стоит памятник жителям New Carlisle, погибшим во время Первой и Второй мировых войн, а также во время войны в Корее (1950-1953 гг.) — этакая пирамида из камней. Неподалеку, в муниципальном парке, находится памятник Рене Левеку (René Lévesque, 1922-1987), премьер-министру Квебека (1976-1985) и основателю Парти кебекуа (Parti québécois), уроженцу New Carlisle. Памятник был установлен в августе 2001 г.

Свое название New Carlisle получил в 1775 г. в честь города Carlisle (в Англии) — родного города вице-губернатора региона Николаса Кокса (Nicholas Cox).

Перед New Carlisle у трассы имеется место отдыха с питьевой водой и туалетом.

В 9²⁰ достигаем городка Paspébiac, что в 7 км от New Carlisle. На фоне многих остальных городков на южном берегу Гаспези, Paspébiac выгодно выделяется наличием таких важных магазинов, как «IGA», «Canadian Tire», «Dollarama» и др., которые все сосредоточены на одной площади. Здесь мы купили продукты для завтрака.

Как и большинство поселков на канадском Атлантическом побережье, Paspébiac начинает свою историю с 18-го века. В 1767 г. Charles Robin основал здесь постоянный рыболовецкий пост. Название города произошло от индейского «Ipsigiag», что значит «остров из песка»; по другой версии — от индейского же «Tchakibiac», что-то вроде «разорванная отмель» (la batture rompue). [Batture — слово канадского происхождения. Означает участок берега, периодически заливаемый водой и лишенный почвы]. Все это благодаря треугольной песчаной отмели Banc-de-Paspébiac 1,5 км длинной, вдающейся в залив, на которой довольно хороший пляж.

Еще 4 км — и мы в городке Хоуп (Hope). Название ему дали шотландские солдаты в честь английского полковника Генри Хоупа (Henri Hope) в 1760 г. Здесь есть замечательный пляж с красноватым песком. На одной из придорожных лавочек мы позавтракали купленными в Паспебиаке продуктами.

В 12 км от Hope находится небольшой городок Shigawake с индейского «chicouac» — «земля восходящего солнца». Здесь есть любопытный рыболовецкий порт, а также пара симпатичных церквей. Кроме того, здесь можно полюбоваться удивительными красными обрывами.

В этом месте можно видеть интересное здание, напоминающее старинный вокзал. Перед его крыльцом бронзовая скульптура, изображающая лошадь, запряженную в пассажирскую повозку. Выполнено очень естественно и в натуральную величину.

После Shigawake начинаются подъемы и спуски, с трудом преодолимые на велосипеде. В особо крутых местах мы слезали с велосипедов и вели их вверх. Здесь дорога переваливает небольшой отрог. Почти на самом верху находится белое деревянное здание англиканской церкви St-James (1901).

Перевалив отрог, оказываемся в городке Port-Daniel. Городок сравнительно большой, расположен на заливе, в который впадает несколько рек. Севернее городка находится природная резервация Port-Daniel, охватывающая почти все русло реки Port-Daniel и территорию к востоку от нее. В резервацию можно проехать по дороге вдоль реки, согласно дорожным указателям. Сам же город был основан в 1845 г., но название его появилось гораздо раньше. Еще Жак Картье, когда стоял здесь в гавани с 4 по 12 июля 1534 г., назвал это место по имени французского капитана Шарля Даниэля (Charles Daniel).

В 15 км восточнее Port-Daniel находится примечательное место — мыс Point au Marquereau, который обозначает начало залива Baie des Chaleurs; восточнее этого места лежит огромный залив Св. Лаврентия (Golfe du Saint-Laurent), который открывается непосредственно в Атлантический океан через пролив Кабота (южнее о-ва Ньюфаундленд). После этого мыса дорога идет преимущественно на север.

Далее дорога идет более-менее ровная, перепады высоты незначительны. Проезжаем город Newport, имеющий два рыболовецких порта. Напротив города недалеко от берега находятся два маленьких острова, а на самом берегу — хороший пляж. Современное название городу дали лоялисты, а при французском правлении он назывался Pointe-à-Genièvre.

Следующий город — Pabos-Mills. Название его происходит от индейского «papôg», что значит «спокойные воды». Имеются в виду воды залива Pabos, который является фактически озером, связанным узкой протокой с океаном. Здесь дорога круто отворачивает к северо-западу, обходя залив, за которым находится городок Chandler. В принципе, здесь можно с трассы съехать и попасть в Chandler по второстепенной, обозначенной на карте дороге, идущей непосредственно по океанскому берегу и, видимо, переходящей протоку по мосту. Но пока мы этого не знаем наверняка, а поэтому следуем по трассе, оставив эксперименты на обратный путь. На обратном пути, когда мы успешно попадем (или не попадем) из Chandler в Pabos Mills по береговой дороге, я подробнее опишу этот участок.

Город Chandler получил свое название по имени фабриканта из Филадельфии, Percy Milton Chandler, который в 1912 г. основал первую на п-ове Гаспези бумажную фабрику. Основанный в 1859 г., город является одним из первых французских поселений на полуострове. Как практически в каждом прибрежном городе, здесь есть пляж с красноватым песком и с красными же обрывами по краям пляжа.

Уже на исходе дня мы достигли городка Grande Rivière. Это сравнительно крупный город с населением почти 4 тыс. чел. В устье реки Grande Rivière находится небольшой порт, над которым доминирует церковь, одна из самых красивых на полуострове. Она была построена в 1862 г. и расширена в 1913 г. Внутри установлен орган.

Примерно в 5 км западнее Grande Rivière, за мысом с маяком, мы увидели спуск на берег, под железнодорожный мост. На берегу оказались ровные площадки, лежащие выше зоны песка, на которых удобно ставить палатку для ночлега. Тут мы и решили провести ночь. Ориентиром для этого места может служить большое куполообразное сооружение по другую сторону трассы 132 напротив железнодорожного моста.

Для приготовления пищи использовали воду, предварительно запасенную в одном из мест отдыха на трассе. Пресной воды в этом месте нет. Спать легли в 21⁰⁰. Сегодня мы порядком притомились, ибо проехали около 110 км.

 

12.07.

Поднимаемся в 6⁰⁰. Быстро завтракаем (овсяная каша, чай) и в 7²⁰ выезжаем.

Минуем городок Sainte-Thérèse-de-Gaspé с его оживленным рыбацким портом. Проезжаем мимо мыса Cap d'Espoir с маяком. А слева уже видна цепь невысоких гор, которая проходит через весь полуостров и упирается в самую восточную его оконечность. Близость гор сказывается на рельефе дороги: начались подъемы-спуски, правда, небольшие. В океане показался остров Bonaventure, который, наряду со скалой Percé составляет Parc de l’Île-Bonaventure-et-du-Rocher-Percé.

Дорога взобралась на последний мыс перед тем, как спуститься в город Percé. Здесь есть смотровая площадка, с которой — вот она, вот, долгожданная скала! — открывается замечательный вид на саму скалу Percé и на остров Bonaventure. Мы сами не преминули здесь сфотографироваться (фото 1, фото 2).

Дальше скала видна уже все время. Дорога идет вниз, и в 10²⁰ мы лихо влетаем в самый центр города Percé. Город с претензией на курортный: множество отелей, мотелей, кемпингов, ресторанов, магазинов. Однако, это не пляжный курорт, хотя пляж здесь есть. Вода уж больно холодная для купания с удовольствием, хотя довольно чистая. Туристов сюда привлекают, главным образом, скала Percé и остров Bonaventure в 3,5 км от берега. Остров имеет площадь 4,16 км², туда можно попасть на кораблике и гулять там целый день.

Скала Percé имеет высоту 88 м и длину 438 м. От берега до нее можно добраться посуху по низкому перешейку (может быть, только в период отлива). В дальней от берега части скалы имеется большое сквозное отверстие. До него можно дойти, но последний участок пути нужно проделать по колено в воде. Необходимо учитывать, что возможные волны могут захлестнуть путника по пояс и выше. А океанская вода в этих местах довольно холодная.

Мы решили посвятить больше времени осмотру города и скалы на обратном пути, а сейчас только искупались, вызывая удивление немногочисленных очевидцев, слегка перекусили в одном из кафе и около полудня поехали дальше, на север. Севернее Percé начинаются небольшие горы, и крутизна подъема трассы здесь довольно значительна, почти везде приходится идти пешком и вести велосипед. Первый же подъем сразу за городом имел крутизну 17 градусов. Правда, он оказался самым крутым на всем горном участке. С верхней части подъема открывается замечательный вид на скалу, остров и часть города.

Далее дорога быстро набирает высоту, петляя серпантином по зеленым холмам, проходя местами под отвесными скалами. Почти на самом верху есть место отдыха с туалетом, водой и столиками. Оттуда можно наблюдать уникальный обрыв: отвесная стена уходит прямо в океан. Здесь берег размыт таким образом, что горы обрываются в воду на подъеме, словно разрезанные пополам через вершину.

Отдохнув маленько, мы продолжили путь. Вскоре дорога пошла вниз, ехать стало легче. Но здесь приходилось быть осторожными, так как спуски порой крутые и с поворотами. И машины шныряют, неожиданно выскакивая из-за поворота.

Первый поселок вскоре за перевалом в 6 км от Percé — Cannes-de-Roches, лежащий в живописной зеленой долине. Следом за ним — Coin-du-Banc, поселок, основанный ирландцами в 19-м веке. Название, которое можно перевести как «Угол отмели», возникло благодаря крутому, под 90 градусов, повороту береговой линии в этом месте. Здесь заканчиваются горы, а вместе с ними и обрывистый берег. Дальше тянутся каменистые пляжи, где попадаются агаты и яшмы. У самого подножья гор, наполовину скрываясь за деревьями, притаилась небольшая англиканская часовня Св. Луки (St-Luke), построенная в 1893 г.

Между Coin-du-Banc и Barachois находится залив с впадающими в него несколькими реками. От океана залив отгорожен узкой косой, по которой идет железная дорога и автодорога, частично асфальтированная, частично гравийная или грунтовая. Однако на машине проехать от Coin-du-Banc в Barachois невозможно, т.к. существует пролив, соединяющий залив с океаном. Через этот пролив перекинут только железнодорожный мост, по которому можно пройти пешком. В одном месте, проехав примерно треть всей косы с юга, с косы можно свернуть влево через небольшой мостик и попасть на трассу 132 в пос. Rang Saint-Paul. От Coin-du-Banc до мостика и далее до трассы дорога все время асфальтированная. На косе местами — небольшой лес со стороны залива. Удобно ночевать, причем как со стороны океана, так и со стороны залива, вода в котором преимущественно соленая. У океана бивак разбивается на песке, а у залива — в лесу под деревьями. Залив, сочетающий в себе пресноводный бассейн и соленые воды океана, является уникальным местом обитания многих видов птиц.

Именно на эту косу мы и свернули, миновав Coin-du-Banc. Проехали ее до конца, до самого железнодорожного моста. И в этом красивом месте, между океаном и озером, мы решили поставить конечную точку нашего путешествия. Точнее, поворотную. Истекал третий день нашего путешествия, а нам еще предстояло обратно в Карлетон возвращаться практически той же дорогой. Поэтому мы решили дать себе небольшой отдых, а завтра с утра тронуться в обратный путь. Ольга была командирована пешком в Barachois для приобретения продуктов питания в тамошнем сельмаге. После ее возвращения мы вернулись в лес на косе и там, на берегу озера, стали лагерем. Океанская сторона косы нам меньше понравилась для лагеря, так как с океана постоянно дул ветер, а за лесом у озера было тихо. Зато там были комары, хоть и не много.

Светило солнце, было довольно тепло. Мы купались, и хотя воду озера нельзя было назвать теплой, но все же она была теплее, чем в океане. Я нашел развлечение для себя: при помощи двух мисок наловил около полусотни мелких креветок, которые тут на мелководье в изобилии водятся. Креветки были позже сварены и употреблены в пищу, хотя чистить эту мелочь было затруднительно.

Спать ложились около 9 часов вечера.

За этот день проехали около 40 км.

 

13.07.

Ночью шел дождь, но к утру он закончился.

Поднимаемся в 6¹⁰. В 7³⁰ выезжаем, не завтракая.

Возвращаемся той же дорогой через горы. Собственно, тут только одна дорога. Добираемся до перевала, преимущественно ведя велосипеды руками. И там, в уже упомянутом месте отдыха, перекусываем, приготовив завтрак на газовой горелке. Красивый вид отсюда открывается, т.к. площадка со столиками находится над перевалом: к ней от дороги ведет длинная лестница.

В 10¹⁵ выехали по направлению к Percé. Через сорок пять минут мы были уже там. Первым делом пристегнули велосипеды к ограде набережной и пошли к скале Percé. Но мы оказались отнюдь не одиноки. Множество туристов пестрою лентой двигалось в обе стороны по перешейку, связывающему скалу с материком. Мы дошли до скалы а потом стали пробираться вдоль правой ее стороны, по камням, местами захлестываемыми волнами. Но до самого отверстия в скале мы добираться не стали, так как пришлось бы идти по воде. Однако немало смельчаков туда ходило. С последних доступных посуху камней мы имели удовольствие наблюдать, как набежавшая волна окатила с головы до ног тех, кто в это время находился в воде. Они выбирались к нам на камни в весьма жалком виде.

На берегу, напротив скалы, есть ее матери­ковый остаток с примечательным рельефом. Здесь хорошо видна слоистая струк­тура известняка, из которого состоят прибрежные утесы. Смотрится весьма грандиозно.

Покидаем Percé в 12³⁰, а в 14⁰⁰, проехав около 10 км, останавливаемся пообедать в придорожной закусочной на открытом воздухе, близ городка l’Anse-à-Beaufils. Надо же хоть разок попробовать настоящие местные рыбные блюда! Скромный обед нам обошелся в 20$. Хорошо, что у нас были с собой наличные деньги, а то в этом месте не принимают никаких карточек.

Сытые и довольные, мы поехали дальше. Погода была хорошая, настроение приподнятое.

Мы никогда не ставили себе цели достичь в определенный день какого-то конкретного места, т. е. не имели четкого графика путешествия. Просто рассчитывали (старались) проезжать ежедневно в среднем около 70–80 км и конечную точку маршрута (точку поворота обратно) определили по истечению третьего дня путешествия из отведенных на него шести. Поэтому на обратном пути, зная оставшееся нам расстояние, мы могли более конкретно предусматривать наш ежедневный пробег. Обратный путь — это около 205 км, что значит в среднем 70 км в день. Но, предполагая уехать из Карлетона не вечером, а, по-возможности, днем, мы теперь старались проезжать в день не менее 80 км, оставив на последний день порядка 40 км.

Но в этот день у нас произошла непредвиденная задержка: уже в конце дня, неподалеку от Шандлера, на моем велосипеде порвалась цепь, и пришлось потратить около часа, чтобы ее отремонтировать. Пока мы этим занимались, нам два раза была предложена помощь со стороны местных жителей. Проезжавший мимо на машине человек остановился и спросил, не нужно ли нам помочь. Другой раз люди, сворачивающие через дорогу от нас какую-то торговую точку, закричали нам, спрашивая, что у нас за проблемы. Отзывчивый, однако, здесь народ. Провинция…

Вот теперь-то, на обратном пути, мы и решили разведать, можно ли проехать из Chandler в Pabos-Mills другой дорогой.

Как я упоминал выше, между Chandler и Pabos-Mills дорога огибает небольшой океанский залив (Baie du Grand Pabos), далеко отходя от берега. Оказалось, что в этом месте путь можно сократить (только для велосипедов, не для машин!), свернув с трассы 132 на косу, напрямую соединяющую эти два города. Со стороны Chandler ориентиром для съезда с трассы служит пункт туринформации слева, у которого нужно свернуть на ул. Commerciale Est. Далее — не сворачивая, все время прямо. Со стороны Pabos-Mills съезжать с трассы 132 нужно в начале поселка у большого плаката с надписью «Pabos-Mills» перед поворотом трассы влево. По косе идет хорошая асфальтированная дорога, к тому же машин на ней почти нет. Через узкое устье залива автодороги нет, его нужно переходить по железнодорожному мосту с оборудованным пешеходным переходом. Около моста можно выйти на океанский берег и заночевать там. Именно так, собственно, мы и поступили, поставив палатку прямо на песке. Не стоит забывать, что здесь существуют приливы-отливы, хоть и небольшие, поэтому палатку следует ставить не слишком близко к воде. Да и волнение может подняться ночью.

Проехали сегодня 70 км.

 

14.07.

С утра пасмурно, ветра нет, довольно тепло. День начинается в привычном режиме: подъем в 6¹⁰ и выезд без завтрака в 7¹⁰. Перешли вышеупомянутый железнодорожный мост. По ту сторону залива находится нечто вроде дома отдыха, от которого идет хорошая асфальтированная дорога, выходящая на трассу 132. Выезжаем на трассу и без остановки минуем Newport, спешившись только в L'Anse-aux-Gascons. Здесь у дороги стоит небольшая деревянная англиканская часовня St. Phillip, построенная в 1912 г. Но, собственно, остановились мы тут лишь для того, чтобы купить продуктов в здешнем супермаркете. А потом, проехав еще с десяток километров, остановились на завтрак перед въездом в Port-Daniel.

Далее едем без особых задержек, поскольку уже видели все эти места на пути «туда». Погода стала улучшаться, небо прояснилось и выглянуло солнце. Даже жарко стало. После Shigawake дорога становится значительно ровнее в смысле рельефа, последний заметный подъем начинается от небольшой бухты, где расположен пос. Saint-Godefroi, в сторону Hope Town. С этого подъема открывается впечатляющий вид на бухту.

Останавливаемся мы только за городком Hope, в оборудованном месте отдыха (здесь есть туалет, футбольное поле и даже детская площадка). Тем более что стал налетать странный клочковатый туман, резко снижая видимость. Здесь мы обедаем в парке над обрывом, сварив супец на газовой горелке. Тем временем туман исчез, и с обрыва мы могли любоваться живописным берегом океана с красным песком. И так он нам понравился, что мы решили несколько продлить наш отдых здесь и спустились к океану купаться и загорать. Кстати, на пляж здесь можно спуститься даже на автомашине, существует съезд. Кроме нас на пляже было еще несколько человек, и даже кто-то отчаянный заходил в воду. Все же водичка-то здесь не курортной температуры. Мы, разумеется, купались (нам не привыкать), особенно ребенок, которого температура воды никогда еще не останавливала.

Выезжаем в 16¹⁰. Перед пос. Paspébiac набираем пресной воды для ужина, а в самом поселке покупаем продукты в магазинах «IGA» и «Dollarama» и тут же на площади перекусываем йогуртом и кукурузными палочками.

Вначале мы рассчитывали заночевать на месте нашей первой ночевки в районе пос. Favel. Однако, чувствуя в себе силы (на пользу пошел дневной отдых!), мы промчались мимо, полагая найти место для сна дальше. Тем более что погода отличная и дорога прекрасная. Мы начали искать место, начиная от бухты с портом между пос. Bonaventure-Est и гор. Bonaventure. Но берег был или заселен, или не имел удобного спуска к воде. Подходящее место обнаружилось после городка St.-Simeon, на берегу океана. Здесь оказался автомобильный съезд на берег. В начале восьмого мы поставили палатку на травянистой полке и приготовили ужин. Для приготовления еды мы частично используем океанскую воду, смешивая ее с пресной и добиваясь нужной солености. Такая тактика позволяет возить с собой меньше пресной воды. С наступлением темноты наш бивак оказался освещенным дорожным фонарем. Это удобно.

Ложимся в 21¹⁰.

 

15.07.

Подъем в 6⁰⁵. Без завтрака выезжаем в 7¹⁰, захватив немного океанской воды для позднейшего приготовления каши.

Около восьми утра на выезде из пос. Caplan очередной пункт отдыха с туалетом и водой. Здесь мы завтракаем, варим овсяную кашу. Здесь у нас заканчивается газовый баллон «Coleman» для горелки. Поскольку мы раньше такими баллонами не пользовались, то специально отслеживали, на сколько же его хватит. Этот баллон служил нам до этой поездки 2,5 дня и сейчас еще 4 дня, т.е. 6,5 дней всего. Весьма неплохо, особенно, учитывая, что такие баллоны самые дешевые, стоят 3,19$. (плюс налог 15%). Это пропановый баллон на 465 мл с американским стандартом резьбы.

Покидаем место отдыха в 8⁵⁰. Пасмурно, порой моросит дождь. Без остановок доезжаем до Нью Ричмонда. На этот раз мы решаем не объезжать город по трассе, а проехать сквозь него, по другой дороге. Сворачиваем влево, в город, по дороге 299, которая проходит через весь Нью Ричмонд вдоль берега океана и потом снова выходит на трассу 132. Но асфальтовое покрытие этой дороги очень плохое и не способствует езде на велосипеде. Особенно это заметно на крутом спуске вскоре после съезда с трассы. Поэтому, если нет цели осмотреть город, здесь лучше ехать по трассе.

В условиях дождя мы не стали специально колесить по городу, только проехали насквозь. Это небольшой город, где сохранились здания, обычаи и традиции англо-американцев, шотландцев и ирландцев, потомки которых до сих пор населяют этот регион. Здесь много церквей, кроме того, имеется Центр британского наследия на Гаспези (http://www.geocities.com/gbhcm/). В комплексе Центра существует музей, на террасе которого мы пережидали дождь.

В 10³⁰, когда дождь поутих, мы тронулись в дальнейший путь и достигли поселка Мария. Тут мы долго выбирали сувениры в индейском магазине, которых там представлено великое множество. Индейцы принимают к оплате кредитные карты. На пляже близ Марии мы немного передохнули и устремились в Карлетон, к исходному и одновременно конечному пункту нашего велопробега.

Автобус в Монреаль отправлялся в 18⁴⁵, так что у нас была еще уйма времени. Но поскольку беспрерывно шел мелкий дождь, идти куда-либо гулять не хотелось, поэтому какое-то время мы просто сидели под козырьком у здания автостанции. Потом зашли в службу Parbus, дабы обеспечить доставку наших велосипедов в Монреаль. Оказалось, что таких больших коробок, чтобы велосипед поместился, здесь не продают. Но добрая тетя из Parbus’а позвонила в спортивный магазин, где продают и велосипеды, и договорилась, что нам там подарят пару коробок. Пришлось нам съездить и забрать их.

Автобус стоит в Карлетоне довольно долго, около 45 минут, и можно без спешки загрузиться. Здесь велосипеды пришлось грузить самим на пару с водителем, так как специальных грузчиков здешний Parbus не имеет. Как и в Монреале, водитель не поинтересовался возрастом ребенка.

Опять целая ночь в пути. Остановки с возможностью выхода из автобуса были в Rimouski (30 мин.), Rivière-du-Loup (5 мин.) и Lévis (20 мин.). В 6³⁰ мы прибыли на Центральную автостанцию Монреаля. Получили велосипеды в коробках, собрали их и устремились домой. Очень хотелось есть, и, в виду полного отсутствия продуктов в доме, нас ожидал генеральный рейд в супермаркет…

 

Советы и комментарии

·        Вода океана и залива Baie des Chaleurs довольно холодная, купание на любителя. В заливе и в океане в районе скалы Percé вода чистая. В некоторых других местах юго-восточного побережья полуострова Gaspésie вода размывает красноватую породу берега, отчего становится грязной и приобретает красноватый цвет.

 

·        Кровососущих летающих насекомых у самого берега нет, репелленты можно не брать. Но дальше от берега, где начинается лес, появляются и комары.

 

·        Дорога хорошая, почти везде хотя бы с одной стороны дороги имеется прекрасная обочина шириной от метра до трех. Перепады высоты небольшие (за исключением небольшого участка между Percé и Coin-du-Banc) и вполне преодолимы тренированными туристами на многоскоростных велосипедах. Участок между Caplan и Newport практически ровный.

 

·        На Гаспези повсюду можно отведать омаров и блюда из различных сортов рыбы.

 

·        Полезно иметь с собой наличные деньги, поскольку не везде можно расплатиться карточками. Особенно это касается небольших частных закусочных.

 

·        Для приготовления пищи возможно частично использовать океанскую воду, смешивая ее с пресной и добиваясь нужной солености. Такая тактика позволяет возить с собой меньше пресной воды.

 

Ссылки по полуострову Гаспези:

http://www.gaspesie-les-iles.org/gaspesie.htm

http://www.infogaspesie.com

http://www.geocities.com/gaspesie1/section.htm (фотографии)

С автором можно связаться:

obolsky@mail.ru

obolski@vif.com

Главная страница сайта:

http://landtour.narod.ru